[На главную]

Один день по дороге в Карпаты

Gladiolus
Август, 2011 г.

Летний Буковель

10 мест за один день путешествия! Мы не собирались ставить рекорды, а просто выбрали необычный маршрут.

Ровно - Пересопница - Пляшева - Берестечко - Лопатин - Буск - Глиняны - Перемышляны - Большовцы - Горохолин Лес - Буковель

Этот длинный августовский день начался ранним утром в мотеле «Хутор» под Ровно. Вообще-то, мы ехали в сторону Яремче, а точнее на Буковель – побродить по горам, подышать воздухом и просто отоспаться. Но в запасе был дополнительный день, к тому же все обычные маршруты «Киев – Карпаты» уже давно надоели. В общем, выехав накануне после обеда, к вечеру были в Ровно, где и решили устроить промежуточный привал. И уже в 6 утра, разбуженные едва пробившимся сквозь тучи солнечным светом и дробью дождя по мансардному окну, были готовы к приключениям. Прогноз погоды, кстати, изначально не предвещал в эти дни ничего хорошего, но всегда хочется надеяться на лучшее… А тут действительно дождь и холод. Нехорошо это как-то, не по-августовски…

Пересопница

Николаевская церковь в ПересопницеПервым пунктом в двухстраничной распечатке маршрута, составленного с помощью сервисов Doroga.UA, значилось жутко историческое село Пересопница. У всех это название на слуху благодаря тому, что все новоизбранные президенты Украины, когда провозглашают клятву на верность народу (которую потом обычно не выполняют, но об этом не здесь), кладут руку на толстенный и сильно потрепанный том Пересопницкого Евангелие. Это самое первое украиноязычное Святое Писание, за что его у нас почитают даже больше, чем Острожскую Библию, напечатанную Иваном Федоровым на средневековом языке межнационального общения – церковно-славянском. Работу над украинской версией Евангелие в древнем Пересопницком монастыре монахи закончили в 1561 году, когда село Пересопница давно уже не было центром удельного княжества, но все еще оставалось значительным духовным центром Волыни. Потом погиб и монастырь. От былого величия Пересопницы до последнего времени оставалось лишь название, да и оно значилось не на всех картах. Вспомнили о нем лишь в этом году, когда стала приближаться круглая дата – 450-летие Пересопницкого Евангелие. Вот мы и решили посмотреть, что там делается накануне праздника.

Культурно-археологический центр ПересопницаЕхали мы через Великую Омеляну, Дядковичи и Милостов, удивляясь неплохому качеству проселка – раньше я читал об ужасающих подъездных путях к Пересопнице. Вскоре под колесами оказался совсем свежий асфальт, на обочинах появилась дорожная техника. И лишь последние пару километров еще не закатанной грубой брусчатки наглядно продемонстрировали нам, из-за чего это село, расположенное всего в 25 км от Ровно, долго оставалось всеми забытой глухоманью.

В центре села нас встретило уже почти достроенное здание культурно-археологического центра «Пересопница», сильно напоминающее храм в стиле конструктивизма – таких много в Польше. Сейчас там уже открыт Музей Певокниги (открытие состоялось 29 августа). От археологического центра раскатанная грузовиками грунтовка привела к настоящему храму – старому и деревянному. Николаевскую церковь построили около полутора сотен лет назад примерно на том месте, где находился Пересопницкий монастырь. В наших планах был детальный осмотр храма и восстанавливаемого фрагмента древнерусского городища, а также поход к памятному знаку в честь Пересопницкого Евангелия, но дождь в этот момент припустил так сильно, что пришлось отложить экскурсию до лучших и более сухих времен.

Пляшева

Надеясь на улучшение погоды, отправляемся через Млинов в сторону Берестечка. В Млинове, кстати, есть интересный дворцово-парковый комплекс XVIII века с несколькими сохранившимися усадебными постройками, но там мы уже бывали однажды во время путешествия по Ровенщине. Теперь же нас интересовало еще одно очень историческое место, которое до сих пор оставалось в стороне от наших маршрутов по той же банальной причине удаленности от основных магистралей.

Мемориальный комплекс Казацкие могилы, Поле Берестецкой битвыЗнаменитая битва под Берестечком 1651 года – одно из тех знаковых событий украинской истории, которые делают нашу героику такой печальной, а народную культуру такой депрессивной. Это было не только самое кровавое сражение Освободительной войны, не только самое крупное поражение Богдана Хмельницкого, но и поворотный этап украинской истории, не давший тогда молодому казацкому государству обрести суверенитет на всех этнических украинских землях и сделать цивилизационный выбор в пользу Европы. Поляки во главе с королем Яном Казимиром сумели собрать под своими знаменами целую «сборную команду» рыцарей Европы, крымские татары Ислам-Гирея своим бегством с поля боя сильно подставили союзников-украинцев, а сам Хмельницкий, очутившись у татар в заложниках, просто не смог лично командовать казацкими войсками. Лишившись лидера, казаки оказались раскоординированы и не смогли выдержать организованного натиска поляков в авангарде с закаленными в Тридцатилетней войне немецкими рыцарями-ветеранами. Погибло около 30 тысяч казаков, многие утонули во время переправы через реку Пляшевку.

Свято-Георгиевская церковь, ПляшеваКак все это случилось на самом деле, вопрос открытый. Историки не могут ответить однозначно, что же стало главной причиной поражения казацкой армии, имевшей явный численный перевес. Точно можно сказать одно – идея увековечить эту трагическую страницу украинско-польских отношений и получше закрепить в народной памяти нелюбовь к полякам родилась в Москве. В 1910 году по указу царя Николая II и на его личные средства в селе Пляшева рядом с Берестечком начали сооружать грандиозный мемориальный комплекс «Казацкие могилы». Закончили всего за 4 года в том самом виде, в каком он предстал перед нами сейчас.

Церковь Архангела Михаила, ПляшеваПо мостику через канал входим через ворота за высокую ограду, напоминающую крепостную стену (впечатление усиливают угловые башни). Прямо перед нами очень необычный храм, издали похожий традиционные казацкие церкви в стиле украинского барокко. Вот только здесь половину фасада занимает огромная арка – вынесенный наружу иконостас! Главные службы в храме-мемориале Св. Георгия проводят прямо под открытым небом. Верхний ярус – это т.н. «балконная» Борисоглебска церковь. А под ними – подземный храм Св. Параскевы. Стоит отметить, что идея такого необычного проекта в стиле модерн принадлежала одному из лучших зодчих начала XX века – академику архитектуры Алексею Щусеву, автору реконструкции Васильевской церкви в Овруче, Спасской церкви в Натальевке, Троицкого собора в Почаеве, Казанского вокзала в Москве, Мавзолея Ленина на Красной площади и многих других интересных работ по августейшим, олигархическим и партийным заказам.

Подземная церковь Св. Параскевы - усыпальница погибших казаковМаленькая деревянная церковь Архангела Михаила, расположенная по соседству, намного старше – в ней перед сражением с Яном Казимиром молился сам Богдан Хмельницкий. Возле алтаря стоят казацкие кресты – самые первые памятники погибшим казакам. А под алтарем начинается подземный ход, ведущий под Георгиевский храм прямо в подземную часовню Параскевы. Место довольно жутковатое – в часовне-гробнице собраны останки, которые до сих пор находят в окрестностях. Костями заполнен полый столб в центре, а черепа выложены рядами в нишах. Сначала все это оказывает очень гнетущее впечатление, в голову сами собой приходят мысли о вечном. Лишь потом начинаем обращать внимание на детали, например на размер черепов, говорящий о том, что мы нашим предкам наверняка показались бы великанами…

Памятник казакам, ПляшеваВ конце июня, буквально за месяц до нашего визита, здесь торжественно отметили 360-летние Берестецкой битвы. Был молебен и панихида, политический митинг, концерт и салют, а также военно-историческая реконструкция сражения с участием поляков, чехов, россиян, белорусов, прибалтов и др. А сейчас вокруг тихо, пасмурно и печально. По Аллее героев медленно бредем к памятнику казакам, который изображает финал одного из самых ярких эпизодов битвы. Это когда небольшой отряд казаков был зажат в болоте со всех сторон врагами, но отказался сдаться даже за обещание короля сохранить им жизнь. Сражались как 300 спартанцев до последнего, и так же все умерли. Могучие фигуры казаков, стоящих с саблями спиной друг к другу, впечатляют, но как-то не вяжутся с размерами черепов в крипте…

Берестечко

Троицкий костел, БерестечкоЧто ж, теперь заглянем в само Берестечко, где перед битвой с Хмельницким собирал польских ополченцев король Ян Казимир. О тех событиях в городе теперь напоминают два одноименных архитектурных памятника противоположной идеологической направленности. Католический Троицкий костел построен поляками в XVIII веке в ознаменование 60-й годовщины своей победы в Берестецкой битве. А православный Троицкий собор заложен в 1910 году (все при том же Николае II) в честь погибших казаков. Правда, строительство православной святыни сильно затянулось, а после возвращения польской власти и вовсе было заморожено на этапе первого яруса (поляки по понятным причинам не хотели, чтобы православный храм оказался выше католического). Лишь в 1995 году стройка возобновилась, и теперь мы видим Троицкий собор почти в том виде, как он задумывался – маленькой копией Владимирского собора в Киеве. Особенно эффектно смотрится со стороны реки.

Троицкая церковь, БерестечкоОт бывших польских хозяев в городе остались две магнатские усадьбы, правда сильно испорченные перестройками для новых советских нужд. В одной из них, что рядом с костелом, теперь дурдом – заходить внутрь нам как-то не захотелось. На территории другой, что на выезде из города в сторону Горохова, расположено ПТУ. Туда мы заглянули, но сохранившийся усадебный дом, в котором разместилась библиотека, впечатления абсолютно не произвел. Обе «достопримечательности» можно смело пропускать.

Часовня Св. Феклы, БерестечкоНо есть в городе две более интересные штуки. Обе расположены на восточной окраине Берестечка (ул. Первомайская – последний поворот налево перед выездом из города в сторону Горохова). Сначала мы увидите уходящую направо узенькую асфальтированную дорожку, которая привела нас к небольшому кургану с часовенкой на вершине. Это часовня Св. Феклы (укр. - Текли) на могиле польских монахинь местного монастыря, убиенных татарами в 1658 году. Есть целая легенда о том, как их собирались угонять в рабство вместе со всем женским населением сожженного города, а они, вдохновленные настоятельницей монастыря Феклой, все как одна отказались идти, предпочтя мученическую смерть (якобы, их еще живыми телами татары вымостили себе дорогу через болото). Количество погибших рассказчики варьируют в зависимости от смелости воображения – от четырех десятков до нескольких тысяч. Так или иначе, часовенка интересная и очень старая.

Мурованый столб, БерестечкоВторая штука – тоже часовня – еще интереснее и старее (она находится в самом конце той же улицы Первомайской). Такой себе пирамидальный кирпичный обелиск, мало на что похожий. Это одна из двух арианских часовен, сохранившихся в Украине. Более известная находится на окраине Ямполя на Хмельнитчине, а вторая – в Берестечке. Арианство – это одна из форм раннего христианства, в которую на волне протестантизма обратились некоторые прогрессивные польские магнаты на рубеже XVI-XVII веков. В польской версии учение о человеческой природе Христа называлось социнианством (по имени проповедника Фауста Социна). В частности, социнианом был сын основателя Берестечка князь Александр Пронский. После его смерти в 1601 году его жена Феодора и лучший друг Андрей Лещинский (вскоре, кстати, поженившиеся) решили почтить память умершего таким вот необычным памятником. Как водится, позже среди местных селян появилась байка о том, что с князем в «мурованном столбе» замуровано золото-бриллианты. Так в стенке часовни появился пролом, но никакого серебряного гроба на золотых цепях внутри, конечно, не оказалось.

Лопатин

Костел Пресвятой Девы Марии, ЛопатинЯмковость дороги Берестечко – Буск не настолько критична, чтобы сильно осложнить жизнь автотуриста. На полпути сворачиваем в Лопатин, и вскоре видим нарядный, недавно отремонтированный костел Пресвятой Девы Марии. Можно сказать, очень типичный костел в стиле зрелого, спокойного и невозмутимого барокко.

Таким типичным он нам кажется по одной простой причине – этот проект разработал в свое время самый выдающийся представитель западноукраинского барокко Бернард Меретин, друг и коллега не менее выдающегося скульптора Иоанна Георга Пинзеля. Вместе они впервые реализовали его в Наварии под Львовом. Проект оказался настолько удачным, что был многократно скопирован и растиражирован по всей Западной Украине в той или иной степени соответствия. В частности, в 1772 году его репродуцировали в Лопатине. Вскоре на маршруте у нас будет еще одна копия – в Буске.

Буск

Через Буск мы уже однажды проезжали, основные достопримечательности посещали, но все же решили именно здесь сделать остановку на обед и небольшую прогулку по центру. Но сначала мы поездили по окраинам в поисках двух старинных деревянных храмов. Церковь-ротонда Св. Параскевы показалась более интересной по архитектуре – бочковидный храм под гонтовой крышей выглядит очень оригинально. А церковь Св. Онуфрия больше понравилась местом расположения – внутри валов небольшого Бусского городища VIII-IX вв., которое, возможно, было резиденцией легендарного вождя антов Божа. А еще – часовенкой в дупле дуба! Вообще, заросли деревьев на городище создают какую-то особо сказочную, колдовскую атмосферу. Так и вертится в голове: «Там чудеса, там леший бродит»…
 

Церковь Св. Параскевы, БускКазацкий крестЦерковь Св. Онуфрия

В центре все оказалось на месте: костел Св. Станислава (та самая очередная копия меретиновского костела в Наварии), церковь Св. Николая (работа львовского архитектора В. Нагирного, специализировавшегося на церквях в небольших городках), синагога, современная ратуша и сквер на рыночной площади со стелой, на которой изображен символ города – аист (на западной Украине их называют не «лелеками», а «бузками»).

Костел Св. СтаниславаПлощадь Рынок, БускАист - символ Буска

Дворец Бадени, который вполне мог бы стать главной изюминкой города, по-прежнему закрыт, заброшен и недоступен туристам.

Пивница у БадениА из открытий – отличный паб «Пивница у Бадени». Находится в настоящих подвалах («пивницах» по-украински – очень точное слово) пивзавода, основанного в XIX веке австрийским наместником Галиции, графом Казимиром Бадени. Портрет влиятельного графа встречает посетителей над входом во второй зал, где на барной стойке выстроилась батарея пивных кранов (8 сортов). Оказалось, что заведение только-только открывается – по большому счету, мы оказались первыми клиентами. Хозяин – расторопный парень из местных, рассказал, что паб делал на свой вкус, даже не ориентируясь на туризм (туристы тут бывают редко). Но получилось вполне по-европейски. Правда, свое бусское пиво на заводе сейчас не разливают, хотя еще несколько лет назад на Львовщине еще можно было встретить его редкую продукцию: «Сенатор», «Тернівське», «Шинкар». Будем надеяться, что эти пивные трудности временные, и когда-нибудь в «Пивнице у Бадени» можно будет отведать и настоящее пиво Бадени.

Глиняны

Наш путь лежит дальше на юг. Проезжаем через городок Глиняны. Остановка не планируется, но тут мы видим дорожный знак «Достопримечательность», и планы резко меняются. Что за достопримечательность? Почему мы о ней ничего не знаем?

Богородица на фасадеЦентральная улица очень символично заканчивается тупичком. В XVII-XVIII веках Глиняны были в центре восточноевропейской политики – здесь бывали гетман Хмельницкий и король Ян Казимир, Ян Собеский и Иван Мазепа. Но в конце XIX века, когда другие галицкие города совершили промышленный скачок, Глиняны в буквальном смысле оказались на отшибе, вдали от основных тарнспортных магистралей (впрочем, как и сейчас). А какая промышленность и торговля без транспорта! В общем, на мой взгляд, сейчас это самый вялый и провинциальный из всех райцентров Львовщины.

Ах да, достопримечательностями… Ими оказались… что бы вы думали? Ну, конечно же! – римо-католический костел и греко-католическая церковь XIX века, а также старенький деревянный православный храм довольно прозаической наружности. Правда, есть у него и своя изюминка – старинная икона распятия Иисуса Христа (XV в.), о которой рассказывают чудеса, будто однажды она сама по себе очистилась от копоти и покрылась золотом. А недавно уже и в греко-католической церкви стали замечать чудеса – самовосстановление фресок и проявление каких-то пятен в виде крестов на стенах. В общем, по-своему жизнь в городке кипит.

Перемышляны

Пересекаем трассу Н-02 «Львов – Тернополь» и оказываемся среди лесистых холмов Перемышлянского низкогорья. Где-то слева за холмами остается Унивская лавра – одна из главных святынь греко-католиков, довольно внушительное фортификационное сооружение и просто красивое место. Как-то зимой мы уже были там на экскурсии и рассматривали уникальную коллекцию распятий во дворе.

Теперь задержимся ненадолго в Перемышлянах. В отличие от Глинян, это очень оживленный райцентр, а вот достопримечательностей здесь поменьше. Кроме старинного костела, современного собора и маленькой старой церквушки, можно отметить разве что интересное здание с башенкой в стиле австрийского модерна (сецессии), где сейчас спортшкола, да краеведческий музей – здание сложной формы с входом-аркой.

Костел Петра и Павла, ПеремышляныХрам Св. Владимира, ПеремышляныЗдание спортшколы в Перемышлянах

Большовцы

Дорога от Перемышлян до Рогатина ожидаемо плохая, но не настолько, чтобы посвящать ей отдельное описание. Просто едем медленно и осторожно, притормаживая перед подозрительными местами. Рогатин проходим через центр, провожая взглядом памятник знаменитой уроженке города Насте Лисовской – той самой Роксолане «Сумской» Сулейманше, что в XVI веке держала под острым галицким каблуком единовластного правителя Турции. Один из старейших галицких храмов, где служил священником отец Роксоланы Гаврила Лисовский, мы посещали однажды во время клубного выезда.

Благовещенский костел, БольшовцыХоть эта дорога нами давно изъезжена, здесь тоже не обошлось без открытий. За Бурштыном сворачиваем на Большовцы. По дороге встречаем машину с польскими номерами. Здесь это не редкость, но вскоре мы поняли, что и не случайность. Поляки-волонтеры едут возрождать Благовещенский костел и монастырь кармелитов в Большовцах (1624 г.). Очередной католический храм в стиле барокко на нашем маршруте оказывается не просто красивым, а даже более великолепным, чем все «меретиновские», что мы уже повидали за этот длинный день. Храм стоит на холме, с которого видны все окрестности. Через арку поднимаемся по крутой лестнице через своеобразный туннельчик, и святыня будто бы постепенно открывается перед нами роскошным фасадом с вазами на фронтоне. На территории полным ходом идут строительно-ремонтные работы. Уже почти восстановлен монастырский корпус, оштукатурена часть бокового фасада, а мраморный Иоанн Павел II с хитрой улыбкой широко разводит руками, мол, глядите, какая красота вокруг скоро будет. У входа висит скромная табличка: «Реставрация памятника архитектуры выполняется из бюджета Министерства культуры Польши в рамках операционной программы «Культурное наследие». Становится как-то немножко стыдно, но все же отрадно, что часть истории у нас с поляками общая – есть кому позаботится о нашем культурном наследии.

Стоит упомянуть также дворец Кречуновичей в парке (сейчас больница), хотя он не слишком исторический (1929 г.) и не особо интересный по архитектуре – какой-то «ненастоящий», бутафорский что ли. Разве что парковый фасад с лестницей и псевдо-башенками заслуживает какого-то внимания.

Горохолин Лес

Успенская церковь, Горохолин ЛесЧерез Ивано-Франковск, доверившись навигатору, мы поехали через центр. Причем, как оказалось, ведет он нас через самый центр, т.е. прямо через пешеходную площадь Рынок. Пришлось попетлять по узким и плотно запаркованным односторонним улочкам в поисках выезда в сторону Надворной.

До захода солнца остается еще немного времени, и его мы решаем посвятить разрешению одной старой загадки, которую мы сами себе загадали года 4 назад. А именно, где находится та самая деревянная церковь, которую снимали в первом советском фильме ужасов «Вий» по одноименной гоголевской повести. В ходе длительного расследования были отработаны все версии, и в результате мы пришли к заключению, что интерьерные съемки проходили в павильонных декорациях, а натурные – в прикарпатском селе Горохолин Лес под Надворной. Правда, убедиться в этом воочию у нас не было возможности, поскольку церковь сгорела за год до того, как мы ею заинтересовались. Когда-нибудь я напишу об этом отдельную статью, а пока просто покажу фото нового каменного храма, построенного на месте сгоревшего. По форме он и теперь напоминает киношный.

Буковель

Коттеджный комплекс ЗахідУже в сумерках добрались до Паляницы (пока еще именно так называется это село, а Буковель – это лишь название горы и горнолыжного комплекса, хотя многие уже путают). Предварительно у нас был забронирован номер в гостинице «Шульц», но на месте оказалось, что внутри идет ремонт, вокруг – стройка, ресторан не работает, и вообще как-то неуютно. Быстро промониторили окрестности, и на первое время решили заночевать в коттеджном комплексе «Захід» рядом с душевным рестораном «Ра». На ужин была обалденная баранина в пиве с печеной картошкой и овощами (спасибо администратору ресторана за то, что придержала специально для нас кухню). Здесь же мы впервые и с большим удовольствием распробовали живое пиво «Верховниское», с удовольствием захватив кувшинчик с собой в номер. Наш самый долгий день по дороге в горы подходил к концу в ощущении приятной расслабленности…

Вид на Буковель из Панорама-бараСобственно, почему мы приняли странное на первый взгляд решение ехать на Буковель летом. Во-первых, зимой, осенью и весной мы здесь уже бывали. Во-вторых, Яремча давно успела поднадоесть. В-третьих, в самых интересных и наиболее подходящих нам гостиницах других регионов Карпат в начале августа оказался полный аншлаг. А четвертым, решающим фактором, вы не поверите, оказалась цена! Самый дорогой зимний курорт Украины летом вынужден придерживаться суперлояльной ценовой политики, поскольку жилья тут понастроено очень много, а клиентов в бесснежный сезон очень мало. Т.е., нужно либо закрываться на весь период с апреля по ноябрь, либо опускать цены ниже плинтуса – в 5-8 раз! Можно легко поселиться вдвоем за 100 грн. в хорошем номере, который в период новогоднее-рождественских праздников стоит 100 долларов! Выбор огромен, свободные места есть везде.

Коттеджи-шале комплекса БуковельМы подыскивали себе вариант со следующими параметрами: коттедж-сруб с обособленным входом, двуспальная кровать с хорошим матрацем, удобный диван (читать книжки в случае непогоды), мини-кухня (готовить легкие завтраки или ужины, когда неохота никуда идти), наличие приличного ресторана в пределах прямой досягаемости (ходить на плотные завтраки и ужины, когда лень готовить), большой балкон с мебелью и видом на горы, расположение вблизи центра «Буковеля».

Коттеджній комплекс КручаКоттеджи-шале самого «Буковеля» оказались все же дороговаты, а стандартные номера в корпусе – слишком маленькие и аскетичные. В комплексе «Захід», где мы поселились на первый день, все было хорошо, но балкон общий и не приспособленный для вечерних посиделок. Идеально подошли коттеджи «Круча» в т.н. «тернопольском квартале» урочища Вишня, где фантастическая «Грибова хата» и филиал знаменитого тернопольского ресторана «Старий млин» (жаль, летом не работает). Удобный номер с отделкой в карпатском стиле мы сторговали за 150 грн. Наверное, не последнюю роль в этом выборе сыграло и гостеприимство хозяйки, которая затем неоднократно это гостеприимство подтверждала, угощая карпатским чаем и не забывая о регулярной уборке в номере. Также понравилась опрятность и обособленность «тернопольского квартала» (хозяева всех 5 или 6 отелей здесь тернопольчане), аккуратная брусчатка мостовой, близость ко всем буковелевским развлечениям. В частности, к пиццерии «Феличита», которая нам очень понравилась качеством кухни, хорошим обслуживанием и умеренными ценами. Один раз брали пиццу с собой под пиво на балконе, а в другой раз провели там очень приятный вечер за вином и пастой, укутавшись в пледы и наблюдая, как «Буковель» зажигает огни.

Летний БуковельЧто делать в «Буковеле» летом? То же, что и везде в Карпатах! Гулять по горам или кататься на кресельном подъемнике, скакать на лошади или крутить педали горного велика, париться в сауне или лакомиться форелью в колыбе. А когда очень жарко, можно искупаться в искусственном озере и даже позагорать в шезлонге, но соблюдая особую осторожность – солнце в горах злое. Разве что своего источника настоящей лечебной минералки не хватает (в непонятно откуда взявшуюся «Буковельскую», которая якобы аналогична «Нафтусе», как-то не очень верится). А еще «Буковель» довольно удобно расположен относительно главных достопримечательностей Карпат, а после открытия новой дороги в Яблоницу стало удобно ездить и в Закарпатье. В общем, нахвалил уже так, что пора идти к Коломойскому за гонораром. Для баланса отмечу и главные недостатки – вечная стройка и связанный с ней непрекращающийся поток тяжелых самосвалов по узким дорогам, не приспособленным для пешеходов.

Напоследок добавлю, что на обратном пути мы побывали в Сколе в гостях у наших львовских друзей и коллег. Марьян, Андрей, спасибо за изумительный шашлык, экскурсию в «Сколевсике Бескиды» и теплую компанию! Также можно было бы упомянуть о проколе колеса и трещине в лобовом стекле… Впрочем, все это уже за рамками темы этого отчета.

[На главную]