[На главную]

По Восточной Европе за 20 дней

Gladiolus
Июль, 2003 г.

Будапешт. Памятник Анонимусу Идея поездки по Восточной Европе на своём авто зрела давно, но решение было принято внезапно. Первоначальный план предполагал следующий маршрут: Краков, Прага, Братислава, Будапешт, Трансильвания, а затем какой-нибудь из черноморских или адриатических курортов. Но время (точнее, его жёсткий лимит) внесло свои коррективы. Оказалось, что получение чешской визы, а следом за ней и словацкой, несмотря на связи в посольстве Чехии, может несколько затянуться, так что Чехия и Словакия на этот раз из планов выпадали. Кроме того, в Хорватию ехать не очень хотелось, а для посещения Черногории необходимо было пересечь ещё и Югославию, для чего также требовалась визовая поддержка. В итоге решено было ограничиться только безвизовыми странами (Польша, Венгрия, Румыния) и каким-нибудь курортом в южной части Болгарии. Таким образом, для посещения Кракова (очень хотелось увидеть этот красивейший город в летнюю пору) пришлось делать крюк – после Польши снова вернуться в Украину, чтобы добраться до венгерской границы мимо Словакии.

Изначально решили во время путешествия по возможности ни в чём себе не отказывать, в разумных пределах, конечно. Благо, средства позволяли. Кроме обязательного осмотра основных достопримечательностей хотелось также перепробывать самые оригинальные блюда националных кухонь в ярких, колоритных заведениях. Останавливаться решили только в хороших гостинницах уровня 2-3 звёзд, главным требованием к которым было наличие в номере санузла с душем. Заранее по Интернету отели не подыскивали, расчитывая сориентироваться на местности там, где не знали конкретынх мест. Да и трудно было что-то бронировать, ведь чёткого плана-графика перемещений не составляли, чтобы оставалось поле для манёвров и возможность импровизировать.

Это была первая поездка за границу на своей машине, так что, конечно, накануне понервничал. К тому же никто из знакомых не мог поделиться опытом загранпутешествий по этим странам. День просидел в Инете, выискивая отчёты об аналогичных поездках и особенностях ПДД стран, в которых предстояло побывать.

Маршрут путешествия Все формальности (болгарская виза и ваучер, «зелёная карта», медицинские страховки) были улажены буквально за день-два благодаря расторопности агентства «София», что на ул. Михайловской. Ещё один день заняла подготовка к дороге – закупка необходимых вещей, карт и атласов, подготовка машины (накануне поймал гвоздик - потребовалась вулканизация). Серьёзного техосмотра решил не проводить, так как моей Mitsubishi Carisma всего год, чувствовала она себя прекрасно, да и очередное ТО проходил буквально месяц назад. Далее был вечер сбора багажа, четырёхчасовой сон и в путь! Я за рулём, жена с картами и атласами на штурманском месте. Изредка менялись местами.

Далее буду излагать по дням, так как почти каждый из них был буквально насыщен впечатлениями. Подробный журнал не вёл, поэтому некоторые цифры будут не совсем точны, а многие вещи буду восстанавливать по памяти. В отчёте довольно много фактического материала, описаний проблем и тудностей путешествия, и в то же время мало собственно впечатлений от увиденного. Поэтому заранее оговорюсь, на самом деле, общий итог путешествия – полный восторг от всего пережитого, как одного большого приключения, состоящего из множества ярких и запоминающихся событий.

11.07.2003, пт.

6:00 Выехали с Оболони в западном направлении. По дороге из брэндовых заправок только ТНК и «Лукойл», где и заливаю полный бак 98-го, довольно приличного. Город ещё пустой, трасса тоже. За пределами населённых пунктов и сложных участков скорость 140-160 км/ч. Средняя – 100. За Житомиром нарываюсь на первый и единственный радар, но благодаря некоторой наглости всё удаётся уладить быстро и мирно. Где-то там же завтракаем (дома выпили только по чашке кофе) в первом приличном заведении. Кстати, после Житомира, чем западнее, тем больше приличных придорожных ресторанчиков.

12:00 Львов. Попали – не воспользовались окружной, а попёрлись через город. Заблудились и, наверное, целый час выбирались на свободу. Изначально планировался обед во Львове, но есть ещё не хотелось, было только острое желание побыстрее выбраться обратно на трассу. По дороге – масса заправок, но 98-го нигде нет. За несколько километров до границы заливаю полный бак 95-го (приличного), и сразу за этим, конечно же, попадаются несколько заправок с 98-м.

14:30 Граница, переход Шегини. Огромная очередь легковушек часа на 4, по самым скромным оценкам. Вполне обычная, как утверждают погранцы. В голове очереди говорят, что отстояли уже часов 8. Уплачиваю дорожный сбор 15 грн. в будочке возле первого шлагбаума и идём обедать в приграничный ресторанчик. Аппетита нет никакого. Перед этим некая личность предлагает нам обеспечить «зелёный коридор» за 150 грн., но попадать в первый же день на такие деньги не хочется (в прошлый раз, когда проезжали переход на такси, перевозчик заплатил всего 15 грн). Вокруг полно павильончиков брокеров, которые, вероятно, могут решить проблему и за более скромное вознаграждение, но снова вооружаюсь наглостью, бессовестно пользуюсь служебным положением в корыстных целях и иду прямо к старшому. Тот с ходу понимает, что от него требуется и моментально организовывает переход без досмотра мимо всех очередей прямо до польского паспортного контроля. Смотреть в глаза оставшимся в очередях стыдно.

Всю дорогу до Кракова шла адаптация к новому стилю вождения. Не было никакого желания знакомиться с местной полицией, а тем более с их прайсами, так что решил ВСЁ СОБЛЮДАТЬ! А соблюдать было что: 90-60-70-90-70-50-40… Без перерыва. Знаки в огромных количествах, только успевай замечать. Всегда видно, где начинается населённый пункт (название пункта на зелёном фоне соответствует нашему синему, но если рядом есть белый знак с изображением силуэта города, значит на него распространяются все ограничения белого фона), но не всегда – где заканчивается. Поляки сзади мужественно терпели наш тихоход, но при первой возможности обгоняли. Уступить обгоняющему, съехав на широкую асфальтированную обочину – правило хорошего тона. В ответ обязательно благодарят аварийкой. Нарушают там почти все, но не сильно. Летают почти только наши на джипах и «Мерсах». Кстати, большие машины в Польше редкость. Дороги отличные, но уж слишком много населённых пунктов, часто попадаются ремонтные работы. Дорога ужасно скучная, монотонная, но требующая постоянной сосредоточенности. Полицию до Кракова так и не встретили.

17:00 Тарнов. Первая остановка в Поляндии. Очень колоритный городок. Попили кофе, погуляли немного, купили карту… Машина всё это время простояла на стоянке возле супермаркета, поскольку так и не разобрался с их системой оплаты парковки в центре (эта проблема будет преследовать нас на протяжении всего путешествия).

21:30 До Кракова добрались уже никакие от монотонности езды – у меня уже начинали слипаться глаза. Темнело, но можно было ещё ориентироваться, да и карта имелась. Сначала хотели выбрать отельчик подешевле на периферии, но сил на поиски уже не было. Решили ехать сразу же в известный по прошлому посещению города «Краковьяк» на ул. Армии Крайовой 9 (tel. (+48 12) 637-95-85, 662-64-55), что в соседнем здании с бывшим «Континенталем», а теперь Novotel вездесущей Accor Group. Скромная университетская гостиница для преподавателей, $35 за двухместный номер с удобствами, парковка рядом отдельно за 20 злотых за ночь ($1=3,58 зл). Помылись, переоделись, и в центр на такси (15 зл). Ужин в итальянском ресторане на Главном Рынке (национальную кухню пробовать будем потом), спагетти карбонара – дрянь. Похоже, правильно их умеют готовить только в Италии. Ещё пару пива, и подведены итоги первого, действительно насыщенного событиями дня путешествия.

12.07.2003, сб.

Первая половина дня посвящена прогулке по центру Кракова с обязательным посещением Вавеля. Все центровые места (Главный Рынок, Королевская дорога, Вавель) уже хорошо известны, ориентироваться легко, но и новых впечатлений мало. Разве что кофе на летней площадке внутри замка, которая зимой, когда мы здесь были в прошлый раз, естественно, не работала. По этому быстро возвращаемся в гостиницу за машиной и вперёд по окрестностям.

Замок в Песковой Скале Первый пункт – рекомендованный друзьями Тынец, это почти в черте города. Впечатления не произвёл – обычный замок с действующим аббатством. В соборе шла служба, звучал орган, и это было единственным приятым впечатлением… Дальше путь лежал на Пескову Скалу. Пришлось попетлять по горным дорогам, и когда решили, что заблудились, остановились пообедать в очень симпатичной таверне под отвесной скалой. Национальная кухня оказалась пресной, почти фаст-фудовской, но на наш вопрос о дороге на Пескову Скалу официант к всеобщему веселью указал на поворот дороги и сказал: «За углом». Замок на скале песчаника рядом с «Булавой Геркулеса» (такой огромный вертикальный камень) оказался действительно очень красивым. До него можно добраться как по ступенькам, так и пешей тропой, рискуя сорваться вниз. Жаль, но уже было 5 часов вечера, и внутрь музея попасть не удалось, а там, говорят, часть вавельской коллекции…

Возле замка в Ойкове А по соседству оказалось не менее примечательное место – посёлок Ойков (Ojcow - правильно читать ОйЦов, но ОйКов смешнее). Там тоже есть маленький замок, частично вырубленный прямо в скале (естественно, был уже закрыт). Но главное – сам посёлок. Тут всё напоминало вестерн, хотя деревушка действительно национальная, с первозданной архитектурой. На главной площади – большое деревянное здание, в котором, как положено на Диком Западе, почта, полицейский участок и банк. Напротив – такой же деревянный ресторанчик, по виду очень напоминающий салун. Рядом – гостиница "Под Казимиром" в деревянном же здании, которому уже полторы сотни лет. Деревянные жилые дома очень своеобразной архитектуры. А вообще это небольшой оздоровительный курорт, специализирующийся на пеших и велосипедных маршрутах.

В Краков вернулись когда уже темнело. Было ещё небольшое приключение с супермаркетами (оказалось, что один из них – только для частных предпринимателей) и платной парковкой (так и не разобрался, как платить, а на выезде стояла автоматическая фотокамера, так что я уже наверняка в их списках злостных неплательщиков за парковку), и ужин в мексиканском ресторанчике на Королевской дороге (чили конкарне – как огонь!). Второй польский день подошёл к концу.

13.07.2003, вс.

Прощай, Краков – здравствуй, Родина! Целый день в дороге. Поехали по другому маршруту, т.н. «нижней дороге» через Новы-Сач и Кросно. Карта замков утверждала, что там есть куча достопримечательностей, но так и не нашли ничего интересного, кроме нескольких очень живописных городков и музея пчеловодства. Зато дорога была хоть и длиннее и менее качественная, но спокойнее. Населённых пунктов не много, других ограничений почти не было. Размеренный режим 90-60-90. Проездом заметил какой красивый на самом деле Пшемышль и как жаль, что ни разу не находили времени по нему погулять…

А вот и граница. Прошли быстро, минут за 40. Из них 15 у поляков и минут 30 у наших. Проштамповав паспорта, как оказалось, забыли пройти таможенный контроль, но погранец на выезде нас узнал (была та же смена) и пропустил. Тут же, буквально на въезде, и заправился 98-м, очень приличным. Т.е. одного бака 60 л. вполне хватило на всю поездку по Польше. Полицаев не встретили ни разу, только пару машин в дороге и несколько «картонных дурилок». Кстати, в Кракове впервые столкнулся с проблемой правой дополнительной секцией на светофорах, которые ведут себя совсем не так как у нас. Если основной – зелёный, а дополнительная не горит или мигает, значит поворачивать МОЖНО. Дополнительная загорается, когда основной красный – в этом случае можно поворачивать направо, уступив всем слева.

Уже темнело, и дальше Львова заехать за сегодня явно не успевали (не люблю ночную дорогу, особенно в Украине после Польши). Да и в город в поисках гостиницы заезжать не хотелось (конкретных координат не было), так что остановились в очень хорошем придорожном мотеле «Софиевка» (с. Конопница, ул. Городоцкая, 7а; тел: 69-87-84, 69-87-21) за 5 км. от Львова. Выбирали так, чтобы выглядел прилично и рядом стояли дорогие легковушки, а не фуры. Номер с санузлом был очень пристойным (100 грн), хотя можно было взять лучше за 150-200 с мягким уголком и прочими дополнительными благами цивилизации, но смысла не было. На ужин – здоровая украинская пища – селёдочка с луком, картошечка с мясом, ну и горилочка. «Гетьман» - супер!

14.07.2003, пн.

10:00 Выезд из мотеля после лёгкого завтрака. Украина сопровождала непрерывными дождями, которые начались ещё в Польше, всю дорогу до Ужгорода и аж до Венгрии. На окружной вокруг Львова не обратил внимания на знаки и выехал к обвалившейся эстакаде. Пришлось возвращаться и петлять по городу. Где-то под Стрыем после обгона фуры через осевую нарвался на пост. ДАИшник отказался договариваться и составил протокол, мол до Киева всё равно не дойдёт, а ему нужна отчётность. В Закарпатье дороги гораздо лучше, чем во Львовской области, даже в горах, но на перевалах нужно быть внимательным – разбитых участков хватает, хотя их потихоньку и латают. В Ужгород заехали на обед – очень хотелось снова посетить ресторан «Деца у Нотаря». Очень весёлое и колоритное заведение. Если ехать в сторону центра по львовской трассе, будет через 2-3 километра (может и больше…) после городской черты слева.

В районе Чопа помыл машину и залил полный бак на редкость гадостным 98-м, а потом всю дорогу по Венгрии мучался, пока весь не выкатал. Двигатель издавал неестественные утробные звуки и слабо тянул, хорошо ещё машина специально адаптирована к низкокачественному бензину.

15:00 Переход встретил маленькой очередью, так что решили больше не наглеть и пройти границу как все приличные люди. Оказалось, зря. На венгерской стороне была огромная очередь, и нам очень не помешал бы «зелёный коридор», который организовали в обратную сторону какому-то «Гедендвагену» с номерами серии ВР. Весь переход занял часа полтора, что, в общем-то, не много. Венгры не придирались.

И снова первые километры полной растерянности: мы в населённом пункте или нет, какие ограничения (в Венгрии – 50/90/130, обязательно ближний свет вне населённых пунктов в любое время суток) и т.д. После Польши адаптировался быстро, следя за поведением местных. Дороги отличные, но опять таки, много населённых пунктов, что сильно тормозит. Маршрут на Будапешт пролегал через Ньиредьгазу, Дебрецен и Сольнок. От Ньиредьгазы можно было вырулить на платный автобан в районе Мишкольца и Эгера (указатели регулярно услужливо подсказывали это направление), но на этот раз не рискнули, к тому же хотелось посетить крупнейший город восточной Венгрии - Дебрецен.

Первое общение с дорожной полицией (если можно назвать общением язык жестов), причём остановили сразу после обгона, хотя вроде бы ничего не нарушил. Судя по всему, решили просто проверить документы, заметив экзотические номера. Украинских и русских машин в Венгрии не заметил ни разу!

21:00 Город Дебрецен – треть дороги до Будапешта. Едем по знакам в центр (Centrum). А там классическая проблема – все парковки платные, возле многих стоят паркоматы, а как платить непонятно, венгерский язык совершенно не поддаётся расшифровке, да и форинтов в кармане ещё не было. Парканулись на свой страх и риск прямо возле какого-то муниципального здания. Купили карту (с проблемами – местное население в большинстве не понимает ни русского, ни английского, иногда только немецкий), но там не было обозначено ни одной гостиницы. В кафешке на ломаном английском (уровень средней школы) объяснил официантке, что мы ищем. Она отвела к хозяйке. Душевная женщина, всё подробно объяснила, не поленилась встать, пройти на перекрёсток и показать направление. Я справлялся о не очень дорогом отеле, но она поняла, как оказалось, слишком буквально. Проехав по указанному адресу попали в студенческую гостиницу типа общаги, но практически в самом центре. Объяснившись на пальцах с администраторшей, выяснили, что удовольствие стоит $20 за двухместный номер с умывальником, но без санузла ($1=210 форинтов). Других вариантов нет. Парковка во дворе бесплатно. Оставаться не хотелось, но ещё меньше хотелось снова блуждать по городу в поисках, где приткнуть себя и машину. С мечтами о душе пришлось расстаться.

Но сам город произвёл самое благоприятное впечатление. Центральная площадь с фонтанами в классическом романском стиле. Огромный собор, красивые старинные дома в гармоничном сочетании с модерновыми постройками, блистающими витринами и вывесками. В ресторане на площади попросил чего-нибудь национального – принесли мясо, запечённое с цветной капустой в сыре, на классическую венгерскую кухню мало похожее. Потом, в том же баре с доброй хозяйкой, пили чистый «Уникум» из ледяных стопок – напиток богов! После 23:00 город моментально опустел. Хотелось побыстрее заснуть, чтобы как можно раньше покинуть ту обшарпанную общагу, которую нам порекомендовали как недорогой отель. Дали зарок больше никогда не останавливаться в подобных местах. В последствии один раз пришлось таки нарушить слово, но это было позже…

15.07.2003, вт.

Будапешт. Парк в Будайской крепости 8:00 Выезд из Дебрцена. 250 километров до Будапешта пролетели довольно легко, хотя и очень нудно. Монотонность – проблема всех европейских дорог, кроме автобанов. Где-то к обеду уже были на месте. Карта города была в захваченном нами из Киева атласе, центр жена помнила визуально по прошлой поездке, указателей хватало, движение было не слишком напряжённое. Куда селиться знали заранее – хороший знакомый, бывающий в Будапеште регулярно, рекомендовал отель Eben («Ебен» ;) ) на улице Nagy Lajos Kiraly рядом с последней станции метро «Орс Везер Тер» (Oers Vezer Tere). Поселились на 2 ночи. 3 звезды (честных). Двухместный номер с завтраком – $93 (20 000 форинтов) в сутки в летний сезон. Кондиционер оплачивается отдельно – $5 в день. Охраняемая стоянка бесплатно (ещё бы!). Всё это считается не дорого! Представляю, сколько стоит номер в «Хилтоне» или «Кемпински» в самом центре… Есть также большая сеть отелей аналогичного класса того же Accor (самый дешёвый – Novotel), другие сети, но цены там практически такие же. Впрочем, предварительно покопаться в Инете на предмет недорогих отелей всё же стоило, можно было бы сэкономить долларов 20 в сутки…

Хороший город, чтобы быстро и с большим удовольствием разориться. Дорого всё, особенно что касается сферы обслуживания. К такси даже не подходили. Метро – 125 форинтов ($0,6) за поездку по одной линии. Если не выходить за пределы центральной части, посещать музеи и особо не отказывать себе в кофе, пиве, еде и т.д., $100 в день на двоих улетают незаметно…

14:00 Отправляемся на метро в центр. Экскурсию начинаем с Пешта. В первом же большом книжном супермаркете приобретаем большие иллюстрированные справочники о Венгрии и Будапеште на русском, которые можно будет полистать на досуге.

Будапешт. Цепной мост Город с первых шагов поражает монументальностью и помпезностью. Сразу видно, что строили его с размахом, как столицу империи. Пешеходная улица Vaci (мы называли её просто улицей Васи ;) ) с огромным количеством красивейших домов всевозможных архитектурных стилей. Перекусываем слегка (но весьма ощутимо для кошелька) на одной из площадей пресным и совершенно не острым гуляшем. Дальше взору предстаёт грандиозная базилика – Собор Св. Иштвана. К сожалению, закрыта для посещения по случаю ремонта, так что внутреннее великолепие остаётся разглядывать на фотографии в путеводителе. Здание парламента – визитная карточка города – можно только поражаться безумству архитектора, так гармонично налепившего на него это неимоверное количество башенок. Вдоль набережной к Цепному мосту, по нему на противоположный берег к подножию крепостной горы. Наверх к Будайской крепости нас поднимает фуникулёр (подъём $5, спуск $4). Ноги к этому времени уже отваливаются, так что первой достопримечательностью Буды для нас становится кафе прямо напротив раскопок руин римской крепости.

Будапешт. Королевский замок Описывать великолепие королевского замка нет смысла – это надо видеть. В Рыбацком бастионе (по легенде, эту часть крепостной стены защищали местные рыбаки) можно, кажется, сидеть бесконечно, медленно потягивая кофе или пиво и любуясь видами Дуная, Парламента и всего Пешта. Немало времени заняло блуждание по узким средневековым улочкам крепостной части города, где время практически не коснулось жилищ горожан и можно встретить постройки, которым не одна сотня лет. Гораздо сложнее оказалось найти ресторанчик с настоящей венгерской кухней, но поужинать похожим на правду паприкашем (мясо или курица в особом соусе с домашней лапшой) в колоритном заведении на этот раз удалось…

16.07.2003, ср.

9:00 Утро в трёхзвёздочном отеле, как положено, начинается со шведского стола. Всё перепробовать сложно, даже если очень захотеть, зато легко составить оптимальное меню под себя.

Первая половина дня посвящена поездке в близлежащий городок Сентандре (по дороге запутался в развязках, пришлось нарушать, чтобы вырулить, но пронесло). Очень приятное место для неспешного отдыха: древний замок, старинная архитектура, узкие улочки, море кафешек и мотельчиков. Толпы престарелых немцев, которые за своим бесконечным кофе делятся впечатлениями о былых сражениях с русскими. Был там ещё музей под открытым небом типа Пирогова, но до него как-то не дошли. Кстати, там была первая и единственна парковка в Венгрии, за которую честно заплатил – аж обрадовался, когда вместо паркомата увидел живого парковщика! На обратном пути посетили центральный рынок, где затарились сувенирами и дешёвым домашним очень хорошим токаем в баллонах по 2-3 литра.

Будапешт. Замок короля Вайдахуняда 15:00 Машина занимает законное место у отеля, мы снова в центре Будапешта и перед нами нелёгкий выбор направления дальнейшей экскурсии. Горой Геллерта жертвуем в пользу Площади Героев, построенной венграми в честь тысячелетия обретения Родины. Добираться туда лучше всего на метро. Это первая подземка в Европе, настоящее чудо техники по тем временам, а сейчас – действующий антиквариат. Узенький туннельчик, малюсенькие станции, игрушечные вагончики, а музыкальное сопровождение при объявлении станций… Сама площадь с памятниками венгерским королям и вождям первых племён грандиозная, но скучноватая. Похожа на Майдан Незалежности, но очень большая и очень пустая. Зато прямо за ней – прекрасный парк с озёрами, купальней и замком. На его территории находится памятник таинственному Анонимусу – это неизвестный венгерский летописец. Там же, над озером, уютный, но очень не дешёвый ресторан. Перекусить очень хотелось, но решили поискать что-нибудь попроще. Пришлось обойти всю округу, пока не наткнулись на хорошее заведение с летней площадкой в зелени. Причём где-то рядом играл невидимый, но живой симфонический оркестр! И как играл… А за соседним столиком какой-то русский дирижёр учил жизни венгерского коллегу, мол искусство фигня – главное бабки! Там и попробовали первый настоящий венгерский гуляш (ударение на У) – что-то вроде невероятно густого и супа с огромным количеством острого мяса. Принесли на двоих в супнице такую порцию, что второе доесть уже было невозможно.

21:00 По дороге в гостиницу вдруг поняли, что при пересадке с одной линии метро на другую нужно оплачивать поездку по каждой отдельно. Хорошо, что не нарвались на контролёров – вчера их было очень много. С удивлением обнаружили, что национальную венгерскую кухню искали совсем не там. В ресторане напротив гостиницы с ней было всё в порядке, да и цены гораздо доступнее. Второй ужин в наши планы не входил, но «Уникуму» по 350 форинтов за порцию отдали должное.

17.07.2003, чт.

10:00 Дорога в Румынию, естественно после плотного завтрака. Но сначала решили заехать на Балатон. По карте туда вела автомагистраль, как оказалось платная. Попали не неё неожиданно, а как платить - не знаем. Заехали на первую заправку, выпили по кофе, я пошёл разбираться и кое-как выяснил, что нужно купить билетик за 1000 форинтов. Причём оказалось, что проходит летняя акция, этот билетик льготный и действует в течении 4 дней сразу на 3 автобанах. Мы решили воспользоваться случаем и в Румынию ехать тоже по автобану через Сегед. Налепили билетик на лобовое стекло и со спокойной душой поехали 130 км/ч по прекрасной дороге. Хорошо, что додумались налепить – наличие билетиков на трассе проверяет специальный автомобиль с пушкой-сканером! Прямо на ходу!

12:00 Балатон особо не впечатлил. Огромное озеро, такое себе Киевское море, со всех сторон окружённое курортными городками с кучей отелей и ресторанов. Рельеф скучный, природа обычная. Нас занесло на площадку какого-то элитного яхт-клуба, где попили кофе, наблюдая за нехитрыми курортными развлечениями венгерских яхтсменов и их семей. Побродили немного по городку и рванули обратно по тому же автобану и мимо Будапешта на другой, что ведёт в Румынию (в районе города, где есть ограничения, стоят автоматические радары с фотокамерами). Тут-то и скрывалась засада. Оказалось, что на этом автобане билетик не действует. На въезде стоит шлагбаум и нужно заплатить около $15. Решили, что хорошая дорога стоит того, и двинули. Но это было ещё не всё. Километров через 50 – другой шлагбаум, платите ещё $5. Что делать, заплатили, проехали. А автобан – бац, и закончился! Такой развод по-венгерски – 15 баксов за въезд и 5 за выезд.

16:30 По дороге лежал славный город Сегед, знаменитый своей ухой по-сегедынски. Её и оценили по достоинству в ресторане на площади. Но поскольку припарковался я на платной парковке, естественно, бесплатно, а рядом шастал полицейский с эвакуатором, осмотром достопримечательностей города решили пожертвовать в пользу скорейшего достижения границы, тем более, что уже вечерело.

18:00 Переход прошли быстро и безболезненно, хотя румыны встретили с некоторой подозрительностью – тщательно проверили документы, подробно выяснили откуда и куда направляемся, заглянули в багажник. Впереди лежала Трансильвания с центром в Брашеве, но от неё нас отделяли 500 км по скучнейшей Западной Румынии, где в бескрайних полях глаз «радуют» только гигантские заводы-монстры – памятники времён советской индустриализации. Сразу за границей столкнулись с классическим румынским цыганским разводом. Бензин был уже на нуле (не хотел заправляться в Венгрии – в Румынии почти в 2 раза дешевле), поэтому заехал на первую брендовую заправку – ей оказался «Лукойл». Оказалось, что кредитные карточки там не принимают, а лей наменять ещё не успел. Предложил им евро, на что получил радостное согласие. После первых залитых 7 литров колонка вдруг сбоит и обнуляется. После повторного включения и полной заправки счётчик показывает 42 литра. Заправщик-цыган что-то долго считает и показывает на калькуляторе общую сумму – 70 евро! Причём, бензин стоит дешевле $1 за литр, а в мой бак больше 60 литров никак не влезает! После долгих препирательств на смеси румынского, английского и русского матерного плачу 50 евро, на чём и расходимся. Общий итог – надули в лучшем случае где-то на 5 евро. Хорошо хоть бензин нормальный…

22:00 Дорога тяжёлая, всё время населённые пункты с ограничением 50. Хорошо, хоть на прочих дорогах разрешённая скорость 100 км/ч. Когда стемнело, стали присматриваться к гостиницам. В каком-то городе нашли номер за $40 в захудалом отеле, а это совсем не устраивало. А хороший придорожный мотель, к сожалению, прозевали и решили не возвращаться. В итоге остановились в первом попавшемся (под Алба-Юлией - километрах в ста от Брашева) в начале первого ночи. Слегка перекусили (пожилой официант, похожий на бывшую номенклотурную обслугу, знавший несколько слов по-русски, настойчиво предлагал „лучшую водку „Сталинская”) и пошли спать в более чем скромный номер с туалетом и умывальником, но без душа(8 долларов за номер), горько поминая своё обещания ночевать только в хороших условиях...

18.07.2003, пт.

Сигишоара (Румыния). Жёлтый домик за моей спиной - дом Дракулы Город Сигишоара – первый восторг от Трансильвании. Родина легендарного графа Дракулы. Осмотр начали с крепости, но поскольку стояла ужасная жара и духота, а мы в дороге уже больше суток без душа и в джинсах было уже просто невыносимо, спустились в город, где я купил себе шорты, в которые тут же переоделся, почувствовав невероятное облегчение. Крепость обитаемая, в древних средневековых домиках живут люди, не стремясь «облагородить» их евроремонтами. Очень колоритная арихитектура – камень и остроконечные красные черепичные крыши. В доме, где родился и жил Дракула (Влад III, князь Валахии, прозванный Цепешем за пристрастие к сажанию людей на кол), прямо возле главных ворот, музей и ресторан. В музей так и не поднялись, а в ресторане оказалось ужасное обслуживание и совершенно невкусная кухня – румынский мич там готовить не умеют. Похоже, просто зажрались на богатеньких немецких туристах, которые там слоняются толпам. Часа 2 убили на этот бесполезный обед. Надо было сесть в соседнем заведении – там хоть с виду официанты проворнее, но ведь сама тема пообедать в гостях у Дракулы…

Ночевать решили в Брашеве, куда добрались быстро и без приключений. Места там вокруг красивые, чуть ли не в каждом селе крепость или как минимум живописные развалины. Чтобы осмотреть всё времени требуется уйма, так что ехали не останавливаясь. По городу пришлось пропетлять, путаясь в улочках с односторонним движением, в поисках гостиницы. В центре – от 60 до 90 евро в трёх звёздах. Нашли аналогичную за 50 минутах в 15 ходьбы от центра - «Helis»*** (Str. Memorandului, 29; tel: 0040-268-410223). Звёзды явно натянуты, но в общем ничего, чисто и аккуратно, душ, горячая вода, что ещё надо? Даже континентальный завтрак (тосты, сыр, ветчина, яйцо, кофе) с утра предложили бесплатно!

Город оказался очень уютным. Центр, как везде в Европе, старый, пешеходный и с уймой ресторанчиков. Есть там канатная дорога на гору, под которой, собственно, расположен город, с рестораном наверху, но канатка вроде не работала. Кабинки, во всяком случае, не ездили и света наверху не было. Потому поужинали в хорошем заведении на площади мясным специалитетом с мамалыгой, запивая местным очень приличным пивом «Аврора» (перед этим накололись, заказав по привычки «Хейнекен», который в Венгрии был самым дешёвым, а тут обошёлся дороже, чем весь остальной ужин). Цены весьма умеренные - $10-15 на двоих вполне хватает. Потом гуляли по вечернему Брашеву, разглядывая Чёрную церковь, Ратушу и прочие архитектурные достопримечательности. Дальше ещё пиво в «креативном» баре со старинным автомобилем всередине. Пива в румынии много и оно в основном хорошее. Кроме местных брэндов, типа «Урсуса» и «Авроры», разливают, как у нас, «Туборг», «Стелу» и другие западные сорта. Но за один вечер всего не перепробуешь и везде не перебываешь, а расслабиться там есть где…

19.07.2003, сб.

Румыния. Замок Бран Жаль было уезжать из Брашева, не увидев всего интересного, но к вечеру планировали быть уже на черноморском побережье в районе Констанцы, откуда на следующий день предстояло выехать в Болгарию. А ведь ещё хотелось осмотреть самые знаменитые румынские замки. Первым из них был Бран, где по одной из версий бесчинствовал Дракула. Замок небольшой и не слишком впечатляющий изысканностью интерьеров, но, вероятно, с богатой историей, которая по причине не владения языками осталась для нас тайной. Во всяком случае на стенде у входа Дракула среди его обитателей действительно не упоминался, зато внизу на сувенирных базарчиках соответствующей атрибутики сколько душе угодно. Странно, что до сих пор румыны не поставили памятник Брему Стокеру – его буйная фантазия приносит им теперь немалые барыши. Накупили там кружек, пепельниц, керамических фигурок, сливовицу опять таки на пробу. Сам городок очень маленький и полностью сориентирован на туристическую инфраструктуру. Туристы в основном румынского происхождения, изредка с вкраплениями немцев.

Синая (Румыния). Королевский замок Пелеш Дальше горными дорогами (прекрасные виды и повсюду продают отличные домашние сыр и вино) на Синаю. Вот там дворец действительно впечатляющий! Главное, полностью сохранился с конца 19-го века с интерьером, обстановкой, утварью. Богаческая была летняя резиденция у румынских королей, замок Пелеш! Комплекс охраняют солдаты с автоматами – видимо есть, что воровать. Архитектура с ярко выраженным австрийским и даже швейцарским влиянием. В комплексе с окружающей природой – чисто Альпы. Ну а внутри красота просто неописуемая, интерьеры шикарные, и практически всё вырезано из дерева. Встречается тончайшая резьба, просто филигранная работа. Рядом ещё малая королевская резиденция Пелишор, но туда не заходили.

Времени до вечера оставалось мало, поэтому сразу, не пообедав, рванули на Бухарест, через который вела дорога на Констанцу. В румынской столице, кстати, большая проблема с указателями, как и во всех городах вообще (но не так, как у нас, конечно), плана в атласе не было, так что пришлось выезжать почти наугад. На трассах, кстати, с указателями направлений наоборот полный порядок. Сразу за Бухарестом заправился отличным бензинчиком на «Шеле» – самообслуживание, но всё культурно, принимают кредитки. Отобедали в придорожном ресторанчике, где румыны как раз гуляли свадьбу, так что музыкальное сопровождение в национальном стиле было обеспечено. Нашли даже платный кусочек автобана по дороге на Констанцу! Стоил он всего около доллара, но и комфортной езды со скоростью 130 за эти деньги было предложено всего километров 10-15. Слышал, что от Бухареста на юг то ли строят, то ли уже построили новую магистраль (на карте она была обозначена как строящаяся), но решили не проверять и поехали по второстепенным дорогам.

В Констанце были уже затемно, но оттуда очень легко вырулили в направлении курортных городков Нептун, Юпитер и Олимп. Машин – не протолкнуться. В одном из отчётов кто-то из предшественников рекомендовал там гостиницу «Метеор» (Jupiter, Tel. 041-731306), которую обнаружили совершенно случайно, хотя в принципе можно было выбирать любую. 30 евро за даблрум – это средняя цена для трёхзвёздочного отеля в этой части побережья (двухзвёздочные раза в 2 дешевле). Звёзды весьма условны: завтрака нет, удобства в номере минимальны. Зато вид на море с балкона и пляж сразу у стен. Кредитки не принимали, так что пообещали расплатиться завтра, оставили паспорт в залог и пошли искать банкомат. Один таки обнаружился, но наотрез отказывался выдавать наличные, предлагая только одну совершенно непонятную транзакцию. Пришлось в ночном баре (было уже заполночь) за пицу (больше ничего съестного не нашлось) и пиво платить «еврами». Сдачи хватило, чтобы прикупить ещё пару банок «Туборга» в ночном магазине с собой…

20.07.2003, вс.

Поменяли деньги на ресепшене и отправились завтракать в кафе прямо на берегу. Купаться почему-то не хотелось, хотя народу на пляже, а это отдельная закрытая бухта на 2 отеля, было не много. Может быть все отсыпались после ночных развлечений, а может тут всегда так… Задерживаться не стали, ничего интересного на румынских курортах нет, если просто не валяться на пляже – сплошные отели и кабаки.

Путь через Мангалию к границе. До пограничного пункта не более часа езды. Румыны пропустили быстро, сняв 50000 лей экологического сбора ($1 = 33000 лей). А на болгарской стороне всех задержали две группы немецких и шведских байкеров, которые нагло пролезли вперёд. Болгары взяли $19 дорожного сбора – эта сумма взымается за проезд не далее Созополя. Причём погранец был очень недоволен, что я предложил 20 евро и нехотя дал сдачу $1.

Ура! Наконец-то относительно понятный язык и все надписи на кириллице! Дальше поехали весело. Стенд на въезде в Болгарию предписывал ограничение 90 для легковых по стране (про ограничения в населённых пунктах и на магистралях ничего не было сказано), чего и старался придерживаться. Дороги оказались ужасные, почти как в Украине, но с разметкой. На многих участках шли ремонтные работы, что, конечно, сильно тормозило. 2 раза нарывались на полицейские засады, причём в самых хитрых местах. Один раз – в конце короткой автомагистрали, где они притаились сразу за поворотом за знаком 80, но встречные активно предупреждали. Другой – сразу за Бургасом на дороге, очень похожей на магистраль, но со стандартным ограничением 90, но и тут я не нарушал. С указателями в городах тоже не всегда порядок, в частности пришлось пропетлять по Варне в поисках выезда в нужном направлении.

Болгария. Побережье Созополя Наконец мы в приморском городке Черноморец недалеко от Созополя, где уже отдыхали лет 6 назад и с тех пор остались очень приятные впечатления как от недорогого молодёжного курорта. Тут всё оказалось по-прежнему, разве что несколько новых кабаков появилось. Нормальных больших отелей тут нет, только частные коттеджи разного уровня комфортности. Нашли один мини-отель на уровне трёх звёзд в 50 метрах от берега, хозяйка которого просила 50 левов ($1 = 1,75 левов) за двухместный номер с санузлом, кондишином, телевизором и видом на море, но места освобождались только через 2 дня. Агентство, в которое мы обратились сразу по приезду (обязательно надо регистрироваться на месте в любом подобном агентстве) к вечеру таки подобрало нам подходящую комнату на 5 дней, что вместе с регистрацией обошлось почти в $100. Без кондиционера. Туалет отдельный, но через коридор. Но сам коттедж очень приятный, с хорошим двориком, где есть лужайка, бассейн, фонтанчик, барбекю и большой дубовый стол. И даже холодильник с пивом и водой, которые можно было употреблять в любых количествах (в разумных пределах, конечно) бесплатно! Хозяин – здоровяк Здравко – очень душевный, всё время приглашал на ужин с шашлыками, угощал ракией собственного производства и великолепными громадными мясистыми помидорами «бычье сердце» из своего огорода. А хозяйка устроила нам большую стирку, что было далеко не лишним после 10 дней в пути.

Впрочем, 5 дней безделья на пляже в Черноморце наскучили быстро, поскольку городок, хоть и колоритный (бывшая рыбацкая деревушка), но маленький, даже прогуляться практически негде. Тем более, что всё было до боли знакомо после прошлой поездки – никаких новых впечатлений. Основной контингент сейчас – семейные болгары с маленькими детьми. Немцев, которых в прошлый раз было огромное количество, теперь почти не видно. Но и русских тоже. И море оказалось на редкость грязным. Решили, что обстановку нужно будет сменить.

25.07.2003, пт.

Болгария. Улочки Созополя Переезд. Попрощались с хозяином и без сожаления покинули Черноморец в направлении Созополя. Город на этот раз с ходу понравился. Когда-то он показался слишком шумным, а теперь мы оценили по достоинству его живость, весёлую суету, интересную старую часть и древнюю историю. На въезде в город полицейский пост – экологический контроль. Судя по всему, проверяли талончики дорожного сбора, которые продают на границе. Вдруг понимаю, что не знаю, куда дел свой талон. Но ничего, нас не остановили.

Парканулись на платной стоянке (1 лев за час) и пошли искать пристанище на ближайшие 5 дней. Изначально оказались в самой новой части, где вовсю кипят стройки. Трёхзвёздные отели над морем по 40-50 евро за номер все забиты. Есть гостиницы и покруче. Там же нашли неплохой вариант за 30 с кондиционером в частном коттедже, но на всякий случай пошли гулять дальше. Набрели на турфирму «Стеком» (ул. Яни Попова, 2; тел: +359 (550) 24368, 24135) с русскоговорящим менеджером, которая предложила номер в мини-отеле с санузлом, но без кондиционера, за 105 евро на 5 дней с оформлением и регистрацией. С балкона немножко видно море. 5 мин до центрального пляжа и 7 мин до нового. Парковка на улице бесплатно и без охраны, но нас убедили, что это безопасно. На том и порешили и с ходу заказали экскурсию в национальную болгарскую деревню с танцами на углях по 16 евро с человека. Как оказалось, развели нас как лохов. Деревня оказалась обычным отелем в 7 км от города с механой (ресторан в национальном стиле), бассейном и двумя предметами народного быта, где нам прочитали лекцию из истории Созополя и показали простенькую программу с танцами. Хорошо хоть угли были настоящими, как и запечённый в глине барашек, фаршированный рисом – объедение! Ну и домашнее вино в неограниченных количествах.

Вина в Болгарии очень не плохие, лучше молдавских и, безусловно, украинских. Причём, привычные «Медвежья кровь» и «Монастырская изба», встречаются редко и считаются второсортными. Летом, конечно, лучше всего пить холодное белое. Очень хороши сухие мускаты, особенно понравился «Мускат «Торговище» (9 левов за бутылку в дорогом ресторане). Ракия хороша почти вся, кроме дешёвых марок, но лично мне особенно пришлась по вкусу опять таки «Мускатова». А вот коньяков (точнее, бренди) хороших нет вообще.

Еда традиционная черноморская, с ярко выраженными татарскими мотивами: шашлык (шиш или шишче – маленький шашлычок на шпажке), кебап (кебапче), кюфте. Шопский салат – вне конкуренции, причём порции по киевским меркам просто огромные. Очень популярен всевозможный гриль (скара). Рыбы тоже очень много разной, в основном её либо жарят в панировке (пане), либо просто на гриле. Фирменную акулу на этот раз попробовать не решились после прошлого отравления. Самый дорогой ужин в очень стильной механе обошёлся примерно в $20 на двоих с вином, но в принципе хватает и 10.

А с сигаретами – катастрофа. В продаже практически только болгарские. Изредка удавалось заметить только «Давидофф», «Мальборо-лайт» и «Карелию», и то очень дорого и не везде. Повезло, что нашли по дешёвке из-под прилавка блок безакцизных из «дьюти-фри» – спрос рождает предложение.

Пару дней штормило, так что купаться было проблематично. Да и вода здесь тоже оказалась хотя и тёплой, но грязной – у берега просто зелёная каша. Говорят, что раньше такого не было. Но позагорать была возможность вволю (6 левов за место под зонтиком с двумя шезлонгами). Дни летели незаметно...

31.07.2003, чт.

Пора домой. Ехать будем по маршруту Созополь-Варна-Констанца-Тульча-Галац-Рени-Измаил-Одесса-Киев. Этот крюк и лишняя таможня (молдавская), поскольку в Украине решили по дороге посетить Измаил и Вилково. С утра закупились местным фирменным алкоголем для последующих воспоминаний в душном Киеве, слегка перекусили и в путь!

Залил на «Лукойле» 20 литров. С тем, что оставалось, по расчетам как раз хватало до Украины. Бензин оказался просто ужасным – в Болгарии такое тоже случается. Дорога вдоль болгарского побережья была уже знакомой и очень спокойной. Вот только полиции – как грибов после дождя! Насчитал 3 обычных поста и 2 подлейших засады на эти несчастные 300 км! Как хорошо, что не нарушал… Но это ещё что! В Румынии после 6-го поста вообще сбился со счёта!

Болгарско-румынский переход оказался на удивление долгим, часа на 2. Там и потратили все левы до последней стотинки на 2 кофе и пачку сигарет. Румыны заставили пройти дезинфекцию (такой душ для машины сверху, снизу и с боков), сняв за неё в дополнение к прошлому экологическому сбору ещё 50000 лей.

И снова безбашенные румынские дороги, от которых уже успел отвыкнуть. Ездят все как хотят, сигналят напрополую. Для румынов нормальное дело остановиться посреди дороги, заняв целую полосу на двухполосной трассе, распахнуть левую дверь, выйти и стать с кем-нибудь поговорить, покурить или ещё чем-нибудь заняться. В городах от припарковавшихся посреди улиц машин постоянные заторы. А пешеходы, похоже, даже не подозревают, для чего нарисованы на асфальте эти полосочки (переходы) и ходят где хотят. На дорогах то и дело попадаются гужевые повозки со стогами сена, а собаки шныряют туда-сюда просто постоянно – такое впечатление, что, в отличии от них, наши четвероногие друзья изучают ПДД.

В Констанце сбились с пути – с указателями там очень туго. Заехали в соседнюю курортную Мамаю, за въезд куда пришлось ещё и денег заплатить. Но при попытке вырулить на трассу в сторону Тульчи заблудились ещё больше, заехали вообще неизвестно куда и выбираться пришлось, ориентируясь по солнцу! Благо, инстинкт довёл до трассы, а то ведь русский язык в Румынии почему-то до Киева не доводит. Даже английский.

Времени убили уйму, так что от Тульчи вдоль Дуная на Галац ехали уже когда смеркалось. Зато виды были великолепные, а за рекой – Родина! В Гарване трасса уходила резко влево, и делала к Галацу большой крюк километров на 50. Жена предложила срезать по дороге местного значения, на что, не взглянув на карту, с радостью согласился. Километров через 10 бетонки выезжаем к Дунаю. И, о ужас, моста нет! Я понимаю – паромная переправа. Благо паром собирался как раз отходить. Поняв, что без посторонней помощи с системой переправки не разобраться, подхожу прямо к кому-то, похожему на капитана, и по-английски спрашиваю, сколько стоит проезд и как платить. Он пытается что-то объяснить по-своему, потом машет рукой и сам ведёт меня в кассу. Что-то объясняет кассирше и рисует на бумажке сумму, эквивалентную $5. Леи, к счастью, в кармане ещё есть. Получаю заветный билетик и с десятком фур и несколькими легковушками на борту, включая нашу Mitsubishi, паром медленно пересекает Дунай. На другой стороне портовый город Галац сверкает огнями в темноте и гремит музыкой. Эти 20 минут отдыха на воде после целого дня за рулём стоят того!

Дорогу к румынско-молдавскому переходу, несмотря на темноту, легко находим по указателям "Zona Libera" (очевидно, это значит "таможенная зона"). Там снова очередь. Хоть и не большая, но выстоять пришлось. То-ли у румын была пересменка, то-ли просто отдыхали таможенники с погранцами, но простояли часа два вообще не двигаясь. Особое внимание таможенники уделили происхождению машины, долго пробивали техпаспорт по компьютерным базам, попросили открыть капот и сверили номер кузова. Интересовались, есть ли «новые вещи», т.е. нераспечатанный товар, который можно продать. ;) На излишки алкаголя в багаже никто внимания не обратил, хотя на виду стояла целая коробка. Молдаване продержали в очереди ещё как минимум час-полтора. Расторопный дядечка провёл что-то типа дезинфекции, и хотя я пытался сопротивляться, оказалось, что процедура вполне легальная и оплачивается вместе с другими сборами в общей кассе. Стоило это какие-то копейки. В Молдавии долго не задерживались. Выпив по кофе и съев по круасану (больше в кафе из еды ничего не было) двинулись в сторону родной земли.

Молдавско-украинская таможня прошла уже как сказка. В очереди там только грузовики – легковых пропускают моментально. С удовольствием перекинулся несколькими словами с нашим погранцом. Расспросил о том, где лучше заправиться и как в Рени с гостиницами – было уже больше 2 ночи, накрапывал дождь и ехать по нашим дорогам в такое время уже не хотелось. Существенной информации от погранца получить не удалось, но хоть язык родной!

Хороший город Рени, гостиниц очень много, но в 3 часа ночи найти их как-то проблематично. Уверенно доехали до центра, поговорили с продавщицей ночного магазинчика (наконец-то нормальные сигареты!), подкатили к центральной гостинице. Ужас! Обшарпанная, стёкла частично выбиты и заделаны фанерой, повсюду грязь… Еле разбудили администраторшу, которая только развела руками – мест нет. Пришлось ещё попетлять, с опаской поглядывая на давно горящую лампочку почти пустого бензобака. В порту, где, по идее, более-менее нормальный отель, мужичёк на вахте сообщил сочувственно, что прямо перед нами подъехал автобус и туристы разобрали все номера. На наш вопрос: «А что же делать?», - пожал плечами. «Есть, - говорит, - тут одна крутая бандитская гостиница, мафия её держит, но цены там о-го-го – 150 грн. с человека!». «Давай, - говорим, - адрес». Эта ужасная бандитская гостиница оказывается очень аккуратным мини-отелем с номерами от 60 до 150 грн. за двухместный, охраняемой стоянкой и приветливым персоналом. Только вот бар не работал, так что засыпаем часов в 5 утра без ужина (или уже без завтрака)…

01.08.2003, пт.

Ранним утром не позавтракав (с утра не работает ничего) выезжаем в сторону Измаила. На выезде с опаской заправляюсь на «Одессанефтепродукте» и, о, счастье, бензин – супер! Машина летит как птица! И даже есть где разогнаться. Частично дорога очень даже ничего, хотя попадаются и просто жуткие места. Вокруг заливы, лиманы, камыш, синее небо и белоснежные облака.

В центре Измаила нюхом находим самый лучший и, естественно, самый снобский ресторан (о ценах молчу – копейки), где заказываем плотный завтрак, слегка шокируя отряд вышколенных официантов помятым и запылённым дорожным видом. Покупаем карту. В городе смотреть почти нечего: церковь, памятник Суворову и, собственно, порт. В памяти что-то об измаилской крепости, но, как оказалось, Суворов то в своё время и сровнял её с землёй. Не задерживаясь больше, едем на Вилково.

Украинская Венеция оказалась грязным провинциальным городишкой с разбитыми дорогами (что за тема в этом регионе мостить улицы бетонными плитами!). Повсюду попадаются мостики над заросшими зеленью сухими канавками, никак не похожими на знаменитые ерики (каналы), по которым можно плавать на лодках. Находим один большой канал с огромным скоплением лодок, где нам тут же предлагают прогулку по воде, но мы направляемя в порт, где, собственно, расположен туристический центр. Сюда съезжаются автобусы с туристами с окрестных турбаз. Грустный паренёк из облупленной будки с надписью «Турагенство», назвавшийся гидом, предлагает прогулку на катере с заездом на остров староверов, где сохранились древние традиции. Но, взглянув на номера, машет рукой: «А, вы из Киева, ну для вас тут ничего интересного нет». Мол, приезжают тут ваши постоянно, ходят, смотрят, а потом уезжают совершенно разочарованные. Действительно, туристическая инфораструктура в городе напрочь отсутствует. Даже бар в стоящей на постаменте «Ракете» (бывший детский кинотеатр) давно не работает. Для VIP-туристов есть несколько приличных номеров в импровизированной гостинице в здании администрации Дунайского природного заповедника. Все каналы запущенные, частично их засыпают. Так в этом году ещё и засуха, вода из каналов ушла, плавать по ним невозможно – только центральный канал и остался. Но само место всё-таки очень интересное – на весь город всего 200 автомобилей и 2000 лодок! Все с гос. номерами. В этом же году за ненадобностью уволили последнего гаишника.

Следующий пункт – Белгород-Днестровский. Хотели проехать транзитом, но, естественно, запутались в центре (ни единого указателя) и вдруг выехали на побережье к огромной крепости! Вот тут есть, что посмотреть, где полазить. Крепость древняя, XIV века, построенная вездесущими генуэзцами на руинах ещё более древнего греческого города Тир (руины заботливо ограждены – там ведутся археологические исследования). С башен – великолепный вид на лиман. Пытаемся пересечь внутренний дворик по травянистой лужайке, как вдруг из травы поднимаются тучи огромных жирных комаров! Каждый шаг поднимает новую волну. Они облепляют со всех сторон, лезут всюду и звенят! Отмахиваясь руками выбегаем наружу, оставляя древнюю крепость под надёжной охраной её последних защитников.

Выехать из города удаётся с большим трудом (дорог нет вообще – сплошные колдобины) только путём постоянных расспросов прохожих. Через Затоку вдоль лимана выруливаем на Одессу. По дороге уйма курортных местечек, но как разительно они отличаются от европейских…

В Одессу въезжаем часам к 8 вечера. Простенькая схема улиц города не спасает – быстро запутываемся. Почти наугад выбираемся на Французский бульвар, а в конце него, как-раз возле Аркадии, известная нам недорогая гостиница «Юность». Оказывается, недорогая она только в межсезонье, а летом обычный двухместный номер стоит 300 грн, люкс раза в два дороже. Убитый номер в блоке с одним санузлом на две комнаты без ремонта – 130-140 грн. Делать нечего, на поиски лучшего варианта сил нет. После душа отправляемся в центр, где зависаем до ночи на Приморском бульваре и Дерибасовской. День заканчивается сумашедшей поездкой на пойманной случайно тачке к гостинице в стиле „Такси”. Скорость по раздолбанным дорогам около 120, светофоры игнорируются, подвеска стонет, пару раз, подпрыгнув и приземлившись, цеплялись днищем об асфальт (!) – искры наверное летели во все стороны. Это надо же так не любить свою машину...

02.08.2003, сб.

На завтрак выбираемся в Аркадию, где взираем с высоты верхней площадки какого-то фантастического сооружения ресторана/бара/найтклуба (на входе официант задаёт парадоксальный для работника «пункта общественного питания» вопрос «Вы к кому?» – не часто к ним заходят просто так позавтракать) на теснящуюся на грязном городском пляже публику. Да, Одесса – это не курортный город. Счёт на 70 грн. за 2 порции блинчиков, кофе и воду (французская Evian, конечно же, украинские воды тут не водятся) подсказывает, что это город для безбашенных зависаний и просаживания денег.

Удачно заправляюсь на «УкрТатНафте». Дорога на Киев даётся легко и пролетает незаметно, хотя на протяжении всего пути идёт масштабное строительство шикарного автобана. Такое впечатление, что сюда согнали бригады со всей Украины, причём каждая строит по своей технологии. Движению стройка не сильно мешает, тем более, что многие новые участки уже сданы и очень часто можно свободно разогнаться до 140-160. Расслабиться не дают только ДАИшники, но встречные исправно предупреждают о засадах, так что обходимся без неприятностей. Ну а магистраль, судя по всему, к концу года будет просто великолепная! Если сейчас вся дорога от центра Одессы до центра Киева заняла 4 с половиной часа, то за сколько можно будет доехать тогда…

На подходе к Киеву обедаем в хорошем придорожном ресторанчике и подводим итоги. За 20 дней путешествия пройдено более 6 тысяч километров, причём половину этого срока машина простояла, дожидаясь пока мы насладимся морем. За это время посетили 4 страны (плюс пару километров по Молдавии). С учётом временного возвращения в Украину после Польши преодолели 8 таможенных переходов. На всё про всё потрачено около $2000. За всё время машина не потребовала никакого вмешательства в свои внутренности, не считая подкачки колёс и периодической мойки. Лёгкое недомогание ощущала только от плохого бензина, который попался раз в Украине и раз Болгарии. Багажник полон сувениров, ключевое место среди которых занимают лучшие образцы товаров алкогольной промышленности всех посещённых стран. В печать отправлены 3 плёнки фотографий. Впечатлений вполне хватит на целый год.

[На главную]