[На главную]

Наша Франция: от Эльзаса до Прованса

Gladiolus
Июль, 2005 г.

Франция. Париж Увидеть Париж и… жить! Кому как, но нам умирать почему-то совсем не хотелось. Наоборот, казалось, что одной жизни слишком мало. Что можно увидеть в Париже за четыре дня? Можно обойти почти весь Лувр. Или только заглянуть в большинство музеев. Или просто прогуляться пешком по основным обзорным туристическим маршрутам. Или проникнуться атмосферой самых знаменитых кафе и ресторанчиков. Или просто делать всё, что взбредёт в голову, и что позволит незакомплексованный город. Но как успеть попробовать всё меню парижских вкусностей, не превратив приятную трапезу в банальное набивание брюха? Трудная задача. Но разрешимая. Достаточно прислушаться к голосу не ненасытного гурмана-ума, а придирчивого сердца-гурмэ. Как оказалось, по-французски «гурман» значит «обжора». А «ценитель кухни» – это «гурмэ». В таких насыщенных впечатлениями поездках нет другого выхода, как стать путешественником-гурмэ.

Этого автотура мы с Ксюхой ждали с нетерпением целый год под впечатлением от первого визита в Западную Европу. Маршрут родился в голове, несколько раз просчитывался по карте и продумывался с путеводителями в руках задолго до отъезда: Киев – Люблин – Вроцлав – Нюрнберг – Страсбург – Париж – Орлеан – Дижон – Лион – Марсель – Ментон – Зальцбург – Ужгород – Киев. Обязательно хотелось посетить Версаль, самые знаменитые замки долины Луары, Монблан, римские города средиземноморского побережья и упущенную во время прошлой поездки Верону. Поездка планировалась традиционно на август, но жизнь внесла свои коррективы, и в конце июня я неожиданно оказался перед лицом неотвратимого отпуска. Его «подло» перенесли на июль. Сроки пришлось откорректировать. Итого, путешествие должно было состояться с 1 по 22 июля. Времени на подготовку оставалось в обрез.

Пора в путь-дорогу…

Карта маршрута Первым делом – визы. Опыт уже есть, в прошлом году этим вопросом занималось специализирующееся на автотуризме агентство, работой которого мы остались вполне довольны. На этот раз всё было не так. После длительной переписки мы оказались перед жёсткими условиями с их стороны: должны быть зарезервированы и предварительно оплачены гостиницы по всему маршруту, никаких «окон», выбор в каждом пункте только из предоставляемого ими скудного списка отелей. В пределах 100 евро предлагают всего по одному-два отеля, чаще всего далеко от центра (остальные дороже). Переговоры зашли в тупик.

К счастью, во французском посольстве работает наша знакомая, которая взялась помочь. Всё оказывается очень просто. От нас требуют бронь только из ОДНОГО пункта во Франции, где мы планируем находиться дольше всего. Оплачивать не обязательно! Нужен только факс-подтверждение (желательно, чтобы он был продублирован на факс посольства). Выбор пал на Париж, отель «Ибис» на пл. Бастилии, практически в центре. После созвона, туда был отправлен факс с просьбой зарезервировать двухместный номер на 5 дней на моё имя, который вернулся обратно с пометкой о подтверждении и номером брони. В принципе, этого было достаточно, но мы, на всякий случай, зарезервировали ещё несколько отелей по маршруту.

В Европе (особенно во Франции) удобнее всего пользоваться сетью Accor , в которую входят сетевые отели разных уровней сервиса. Есть они практически в каждом городе. Выбрать можно на любой кошелёк и под любые запросы: Formula-1 (25-30 Eur), Etap (30-50 Eur), Ibis (50-80 Eur), Merquree (80-130 Eur), Novotel (150-200 Eur), Sofitel (200-400 Eur) и др. Почти у всех есть собственные паркинги, все предоставляют завтрак (за доп. плату). Мы остановились на «Ибисе»**. Номера, конечно, маленькие, но совсем необходимым: санузел, кондиционер, телевизор, ежедневная смена белья и полотенец. Интереснее всего каждый раз совершенно точно знать, куда ты приедешь. Комнаты настолько одинаковые, что приезжаешь, как будто к себе домой. Выбирать старались по возможности поближе к центру, если были варианты. Исключением стал только Ментон, где мы решили раскошелиться на большой номер с балконом и видом на море. Ведь там предстояло провести на отдыхе 6 дней, хотелось комфорта. «Ибис» тут явно не подходил. По описанию и ценам подошёл «Париж-Рим»***, в котором, к тому же, оказалась русскоговорящая администраторша. Гостиницы в других странах решили не бронировать и разбираться по ходу.

В процессе резервирования часто просят сообщить номер кредитной карточки с датой валидности, на которой затем блокируется необходимая сумма. Она будет учтена в последствии при окончательном расчёте (не ошибитесь, рассчитывайтесь ТОЙ ЖЕ карточкой!), а если вы так и не воспользуетесь услугами гостиницы, банк автоматически разблокирует её через месяц. Иногда можно обойтись и без карточки, договорившись об обмене факсами или даже просто устно, но это очень редко. Ну, а при бронировании через Интернет (самый простой и удобный способ) наличие кредитки просто обязательно. Распечатки с Интернет-подтверждением резервации в посольстве также проходят.

Полный список необходимых для получения визы документов можно посмотреть на сайте Посольства Франции. Там же висит бланк анкеты, который можно скачать, распечатать и заполнить, в том числе на русском или украинском языках.

И вот, после нескольких томительных дней ожидания, визы получены! Остаётся только собрать вещи. Этому процессу мы уделили особое внимание. Большой чемодан с вещами не на каждый день, который должен путешествовать, преимущественно, в багажнике. Чемоданчик поменьше с походным чайничком, утюжком, феном, предметами личной гигиены, резервным запасом чая/кофе/сахара/стаканчиков. Его удобнее таскать по гостиницам, перекладывая туда, по ходу, необходимые вещи. Компактная сумка со сменной обувью. Вместительный кофр для ноут-бука, куда, кроме свежекупленного маленького компьютера, легли также диски с фильмами для заполнения скучных вечеров, доп. колонки, карты и путеводители. На всякий случай были заготовлены копии всех документов. Большой вопрос возник по сигаретам, которые в Европе стоят 4-5 Eur за пачку. Решили не испытывать бдительность польских таможенников и ограничились максимальным разрешённым к провозу количеством – по блоку на человека, плюс небольшое количество «контрабандных» пачек россыпью среди вещей. Не лишним, в последствии, оказалось иметь с собой и пару маленьких бутылок-фляжек хорошего коньяка. Куплена автомобильная евро-аптечка, пополнена личная, мобильник «заряжен» крупной суммой. Автомобиль накануне прошёл очередное ТО, дополненное сменой резины. Можно выезжать!

Дан приказ ему на Запад…
(Киев-Ягодин-Люблин-Опошня-Ополе-Ченстохова-Вроцлав)

Коростышев. Ресторан 'Фильварок' Полный вперёд! Чтобы солнце зашло на востоке! Начинать путешествие всегда легко. Правда, дорога до Ровно уже изрядно поднадоела. Зато точно знаешь, где лучше сделать привал, вкусно перекусить или попить хорошего кофе, заправиться нормальным бензином.

До Любомля добрались к 17-ти часам. Тут же обнаружили очень приличный гостиничный комплекс «Euro» (тел: (03377) 24-904; 100 грн. за двухместный) с автомойкой, на которой оставили машину в обществе опытного мойщика, сами присев в кафе пополнить силы перед границей. Рядом и заправка WOG с приличным бензинчиком.

Погранпереход «Ягодин» в пятницу вечером порадовал небольшой очередью. Правда, наш пограничник с каким-то очень большим подозрением отнёсся к личности Ксении, долго сравнивая её лицо с фотографией, перелистывая, разглядывая и чуть ли не пробуя на зуб её паспорт. Поляки, напротив, оказались на удивление лояльны. Даже в багажник не заглянули, ограничившись стандартным вопросом о количестве сигарет и алкоголя. Мы ответили «почти честно». :) Менее чем через час, были уже по ту сторону границы.

Первое, что чувствуешь, въезжая в Польшу – ощущение комфорта на дорогах. По европейским понятиям они довольно посредственные, но, после украинской трясучки, въезжаешь как в масло. Подвеска умолкает. Слышно только шуршание шин и тихое урчание двигателя. Много населённых пунктов, разных ограничений, участков с ремонтами и колейностью, но от спокойной езды получаешь только тихое удовольствие. Можно сосредоточиться только на движении и обозрении окрестностей. Например, на высоченной оборонной башне XIII в., которая нависает прямо над дорогой в Столпие сразу за Хелмом.

Для справки, если кто не знает. Стандартные ограничения: 60 км/ч в населённых пунктах на белом фоне (50 в тёмное время суток), 90 на обычных дорогах, 110 на четырёхполосных, 130 на автобанах. Зимой – обязательно с ближним светом. На двухполосных дорогах с широкой обочиной и прерывистой боковой линией принято уступать обгоняющим съездом вправо, за что (теперь уже только иногда) благодарят аварийкой. В Польше, как, впрочем, и везде в Европе я стараюсь соблюдать скоростной режим, превышая максимум на 5-10 км/ч. Так «примерно» ездят, в основном, только правильные польские дедушки на стареньких «Фиатах», но дискомфорта в их компании я не ощущаю. С полицией познакомиться всегда успею, а больше спешить некуда. Зато как радует бортовой компьютер, радостно демонстрируя близкий к идеальному расход топлива – меньше 6 литров на 100 км!

Польша. Ночной Люблин В Люблине удаётся сориентироваться легко благодаря тому, что выбранная заранее гостиница Campanile*** (это один из брендов ещё одной французской гостиничной сети Louvre Hotels) очень удачно расположена – рядом с основной трассой (её даже видно с дороги) и всего в 15 мин. пешком от исторического центра города. Там доминирует старинный замок Болеслава Храброго, наделённый в XIX в. чертами неоготики. По его главному фасаду как нигде понятно, что готика есть продукт синтеза восточной и западной архитектуры. Но особо очаровывает средневековая часть Старого города с расписными домиками, где хочется упасть на террасе одного из множества кафе и любоваться старинными фресками, медленно потягивая «Живец» под традиционный бигос. Город не слишком туристический, но накануне выходных прописанная в местных университетах молодёжь тусуется допоздна. Возьмём на заметку – отличная альтернатива Кракову для краткосрочной поездки в Польшу на выходные. Всего-то 10 часов дороги!

Утром гостиница порадовала обильным завтраком с несколькими видами горячего, чем воспользовались по полной программе, чтобы не тратить потом время на полноценный обед. Ведь сегодня предстоит большой переезд! 600 км по Польше – это довольно много, учитывая ограничения по скорости.

Польша. Казимеж-Дольный По пути к Радому свернули в Казимеж-Дольный. В 15 км от трассы, среди невысоких гор, на берегу Вислы раскинулся старинный, маленький и очень колоритный климатический курорт. Место у поляков довольно популярное, машин в субботу немеряно. Отсюда и традиционный казимежский бизнес – сдача частных дворов под платные паркинги (3 Zl в час). Центр так и пестрит синими знаками «Р». Рыночная площадь, окружённая ренессансными домиками, запружена цыганками, назойливо пристающими к туристам с гаданием на картах. Ими же оккупирована одна из достопримечательностей – старинный колодец посреди площади. Эх, Трускавцу бы такой же колоритный исторический центр…

Через Радом добираемся до Опошно. Этот городок впечатления не произвёл. На башню замка времён Казимира Великого достаточно взглянуть мимоходом прямо с трассы, проезжая через центр.

Польша. Ченстохова В Петрков Трибунальский даже не завернули. Решили ехать прямо в Ченстохову, чьё название в последнее время на слуху в Украине благодаря честной конкурентной борьбе донецких пацанов с акулами западного капитализма за местный металлургической гигант. А весь католический мир знает Ченстохову благодаря «Чёрной Мадонне», подаренной в 1382 г. Князем Опольским монастырю на Ясной горе. Монастырь с высоченным шпилем костёла производит неизгладимое впечатление. Чудотворная икона находится в часовне, в которой неизменно толпится огромное количество паломников и туристов. Тут же и вещественные доказательства чудотворности – стены увешаны костылями исцелившихся от прикосновения к святому. Прилегающая территория огромна, парковка поражает размерами. Легко представить, что тут творится на большие праздники. Удаляемся под благословляющий жест каменной фигуры Иоанна Павла II.

Польша. Ратуша в Ополе Последним промежуточным пунктом стало Ополе. Здесь можно было бы остаться на спокойный ужин и ночёвку, если бы не решили в этот день обязательно добраться до Вроцлава. А так успели только пробежаться по пешеходной части и сравнить здание Ратуши на рыночной площади с флорентийским Палаццо Веккио. Очертания, в принципе, похожи, но всё же это не Флоренция.

Во Вроцлаве были в 9 часов вечера. Но добраться до центра оказалось не просто – на главных улицах вовсю шли ремонтные работы. Не помогла даже заранее распечатанная из Интернета карта – найти дорогу к намеченной гостинице «Hotel Monopol»** в старинном здании (больше атмосферы, чем комфорта, как сказано в путеводителе) в центре не удалось. На глаза попался только четырёхзвёздочный «Orbis Wroclaw»****. Это что-то типа бывшего польского «Интуриста», подмарафеченного в соответствии с формальными требованиями Европы, но сохранившего отчётливый дух совковости. Зато близко от центра и прямо на трассе, по которой мы приехали – найти очень легко.

Польша. Ратуша во Вроцлаве Машина запаркована на многоярусном паркинге поблизости, идём гулять по вечернему городу. Больше всего поразила Ратуша. Это целый миниатюрный город в городе! Квартал зданий посреди площади весь изрезан перпендикулярными улочками, в которых прячутся кафе и магазинчики. Просто шикарный готический портал с часами. С этой же стороны – вход в «Свидницкий подвал», самую знаменитую вроцлавскую пивную XIV в. Экскурсия по местным пивницам – это вообще отдельная программа, на которую у нас, к сожалению, не хватило времени. Тем более, что найти свободное место в субботу вечером совсем не просто. Надо ведь ещё добраться до островов на Одре, где теснится несколько живописных храмов: Костёл Девы Марии-на-Песке, Костёл Святого Креста и высоченный Собор. А ещё нагуляться по набережной и улочкам Старого города. Бродили до двух часов ночи…

Если с другом вышел в путь…
(Нюрнберг – Баден-Баден)

С утра весело движемся по «временно бесплатному» автобану по направлению к немецкой границе. Заправиться лучше на этой стороне, здесь бензин чуть дешевле (4,20 Zl = 1,03 Eur). Дальше начнутся настоящие европейские цены. Во всей Западной Европе бензин стоит приблизительно одинаково: 1,15-1,30 Eur. Хотя, с каждым годом всё дороже. Процесс заправки несколько отличается от привычного нам. Если поблизости нет заправщика, который за пару евро чаевых всё сделает сам и даже помоет лобовое стекло, нужно подъехать, вставить пистолет в бак, залить столько, сколько вам нужно, поставить пистолет на место, и только потом, запомнив номер колонки, идти на кассу рассчитываться. Кредитные карточки принимают везде. Главное правило – заправляться, по возможности, не на автобанах, а на окраинах больших городов или на бесплатных дорогах – до 10% экономии. Хотя, посещение автобанных заправок с комплексами дорожного сервиса – это же целый ритуал! Но это будет позже…

Немецкий автобан Пока добрались до границы в р-не Гёрлица. Обычное дело – множество терминалов, к каждому довольно приличная очередь, но движутся все очень резво. Правда, мы добропорядочных граждан Евросоюза несколько подзадержали. Улыбчивая пограничница подробно выяснила куда и зачем мы едем, есть ли у нас бронь на гостиницу, и, забрав копию (обязательно везите с собой подтверждение резервации!), а также прочие документы, удалилась проверять нашу честность. Обошлось без проблем. Через несколько минут мы уже на немецком автобане.

Только в Германии можно постичь истинный сакральный смысл дорожного знака «Конец всех ограничений». Именно для этой страны производители суперкаров ограничивают максимальную скорость своих «ракет» при помощи электроники на отметке 250 км/ч. Особенно захватывает дух от просвистывающих мимо и мгновенно уносящихся вдаль мотоциклистов. В общем, рай для «летунов». Но таких, на удивление, не много. Большинство придерживается рекомендуемого режима «130», остальные идут под 150-160. И мы с ними. На самом деле, сильно разогнаться очень трудно даже в самой левой полосе на трёхполоске. Не пройдёт и минуты, как кто-нибудь из «неспешащих» обязательно вылезет перед тобой обогнать какую-нибудь оказавшуюся на средней полосе фуру. Так что «лётчики» на «болидах» передвигаются, в основном, рывками, то и дело догоняя кого-то сзади и нервно прося уступить левым поворотником.

Наша машина на автомойке Вообще, немецкие автобаны показались не лучшими по качеству в Европе (лучшие – в Италии). Но есть у них ряд неоспоримых преимуществ: много участков по три (а то и четыре) полосы в каждом направлении, густая сеть по всей стране и, главное, полная и абсолютная бесплатность! В других странах плата за автобаны составляет значительную часть бюджета поездки. Нет нужды говорить, что всё в полнейшем порядке с разметкой, указателями, предупреждениями о пробках (в двух таких за всю поездку пришлось постоять) и остальной дорожной инфраструктурой. К этому мы уже привыкшие. А вот увидеть временный знак «Авария» (!) за несколько километров от, собственно, места происшествия было в диковинку. Ну, и одно из главных автобанных удовольствий – посещение комплексов дорожного сервиса. Это целые городки с полной инфраструктурой, начиная от заправок и заканчивая мотелями. Периодически сворачивать туда стоит хотя бы для того, чтобы отмыть лобовое стекло от мошки (ведёрки со щётками прилагаются к заправочным колонкам), а уж за одно и кофейку выпить, или даже пообедать. А полноценные автоматические автомойки чаще встречаются на окраинах городов. С просьбой о «car wash» нужно обратиться к кассиру, а он уже объяснит, что делать - выдаст жетоны или номер кода, который нужно будет ввести в автомат. Подробная инструкция в катринках, что в какой последовательности делать, не даст запутаться. Процедура стоит 6-8 Eur и занимает максимум 10 мин.

Даже молчу об обычных зонах отдыха с туалетами, в которых всё на фотоэлементах. Именно на такой стоянке, в 30 км от Нюрнберга, договорились встретиться с Женей N-TP, коллегой с форума автопутешественников клуба AutoUA. Он с энтузиазмом вызвался показать нам город, в котором живёт уже три года, и даже пригласил к себе на ночёвку (семья как раз уехала в Киев), за что мы были очень благодарны.

Нюрнберг. Замок Кайзербург Этот баварский город, ассоциировавшийся у нас раньше исключительно с процессом над военными преступниками, произвёл странное впечатление. Всё, вроде бы, на месте: замок Кайзербург на горе (XI в.), средневековый центр с фахверковыми домиками, готический собор, мостики над речками и каналами. Но повсюду какие-то совершенно необычные архитектурные, скульптурные и просто культурные нюансы. Высоченная колона «Прекрасного фонтана» на Главной рыночной площади, например, на самом деле является готическим шпилем, который не смогли поставить на одну из церквей (золотое кольцо на решётке нужно покрутить, загадав желание). Памятник «западной византийщине» – «Мостик палача», по которому в средние века выводили приговорённых за пределы городских стен, поскольку в городе была запрещена смертная казнь. Сумасшедший современный фонтан «Брачная карусель» на тему сладостей и горестей семейной жизни, такой же сумасшедший «Кролик Дюрера» – пародия на знаменитые гравюры отца немецкого ренессанса. Дом Альбрехта Дюрера – главная музейная достопримечательность города. А Дворец юстиции, в котором проходил Нюрнбергский процесс, мы почему-то даже не пошли искать.

Нюрнберг. 'Кролик Дюрера' Вечер просто обязан был закончиться баварскими сосисками с тушённой капустой под самое лучшее немецкое пиво. Но, как назло, ресторанчик национальной кухни, в который мы направлялись, оказался закрыт. Время было позднее, возвращаться в центр не хотелось, посему пришлось удовлетвориться подвернувшимся греческим рестораном. Съесть даже втроём одно блюдо «а-ля мастер» почти невозможно…

Вообще, пообщаться с довольно долго живущим за границей соотечественником всегда интересно – немало познавательного довелось услышать. Например, о хвалённой немецкой педантичности и аккуратности, возведённой в культ даже на бытовом уровне. Чего стоят только 5 (пять!) различных контейнеров для разного типа мусора. Попробуй только выбросить, например, сигаретную пачку «в сборе», не отделив пластиковую плёнку и фольгу от бумаги. Мусорщики выдвинут претензии целому дому! Подобные проявления немецкого «порядка» встречаются повсюду. Можно спорить о достоинствах, недостатках и «перегибах», но с нашим менталитетом выжить там непросто. Вот французы – другое дело, безалаберная нация! Не говоря уже о «почти наших» по духу итальянцах…

Нюрнберг. Вид на город от замка Наутро осталось только заправиться и доукомплектоваться. В частности, во Франции, при движении по автобанам, сейчас нужно обязательно иметь при себе светоотражающий жилет на случай вынужденной остановки. Кроме того, имея прошлогодний опыт розеточных мучений, на этот раз решили запастись переходниками. Для этого пришлось заехать в хозяйственный магазин. Хотя, в Венгрии, например, рядом с австрийской границей и жилетки и наборы переходничков продаются прямо на заправках.

Прощаемся с добродушным N-TP, и в путь! Направление на Страсбург, Франция. Остановок по дороге делать не планировали… пока не увидели съезд с трассы с указателем «Баден-Баден, 10 км». Ну, разве можно проехать мимо!?

Баден-Баден Впечатления от старейшего богемного европейского курорта не смог подпортить даже неожиданно налетевший ветер с дождём. Прячась от непогоды в обычном, на первый взгляд, кафе, начинаем разглядывать фотографии на стенах. И понимаем вдруг, что на этих вот стульях до нас сидело такое количество знаменитостей, что просто глаза разбегаются! Начиная от Чарли Чаплина и заканчивая Пьером Ришаром. Короче, атмосфера богемности – главная достопримечательность этого европейского Трускавца. А так – бюветы, бассейны, термы, рестораны, казино, дорогие и престижные отели. Но есть и вполне доступные, двухзвёздочные, от 50 Eur за двухместный. Если бы не дорога и визы, Трускавец отдыхал бы…

Во французской стороне, на чужой планете…
(Страсбург-Мец-Реймс)

Немецко-французская граница отмечена маленькой табличкой “France” с евросоюзовскими звёздочками. Можно даже не притормаживать. Хотя, комплекс таможенных построек сохранён и даже, время от времени, используется по назначению, когда одна из сторон временно вводит паспортный контроль (в Шенгене такое тоже случается – на дворе война с терроризмом).

Автобан «без ограничений» заканчивается, начинается французский авторут. Почти то же самое, но чуть похуже качеством, с ограничением 130 и за деньги. Причём, деньги немалые – чуть больше десяти евроцентов за километр, 11 Eur за 100 км дороги. Итальянские автострады, кстати, ровно в два раза дешевле, а покрытие – лучшее в Европе, как мне показалось.

Франция. Терминал на платном авторуте Ещё раз подробно о системе оплаты. Она во Франции и в Италии практически одинаковая. В большинстве случаев, нужно оплачивать пройденный километраж по билетикам. В начале трассы вы попадаете на терминал и выбираете коридор с зелёной горящей стрелкой. Но только не тот, над которым написано «Telepass» – это для тех, кто пользуется автоматизированной системой оплаты в кредит. Остановившись перед шлагбаумом, ждете, когда из щели автомата выскочит билетик (он может торчать и сразу, а изредка приходится его требовать нажатием большой зелёной кнопки). Как только вы возьмёте билетик, шлагбаум автоматически поднимется – можно ехать. При съезде с автобана вы попадаете на другой терминал. Здесь тоже есть коридоры для «Telepassa», а также для оплаты кредитками или наличными. Иногда комбинированные. Всё обозначено очень доходчивыми пиктограммами. Если решитесь воспользоваться кредиткой, суёте билетик в щель автомата (на табло высвечивается сумма), карточку – в другую щель, и через секунду автомат её возвращает. Кстати, скорость этой операции наталкивает на мысль, что баланс на карточке автомат не проверяет – желающие сэкономить могут попытаться смухлевать, подсунув пустую карточку. При оплате наличными подъезжаете к будке с кассиром и отдаёте ему билет. На табло опять таки высвечивается сумма, расплачиваетесь, шлагбаум поднимется. Обычно мы старались всегда пользоваться преимуществами общения с живым человеком, чтобы лишний раз не подвергать карточку опасности быть сожранной автоматом.

Иногда, особенно часто на юге Франции, за проезд по некоторым участкам взимается фиксированная плата. Билетики на въезде не выдают, а сумма предоплаты высвечивается сразу. Опять таки, заплатить можно кредиткой автомату, наличными кассиру, а иногда – просто бросить необходимую сумму монетами в специальную корзину. Некоторые автоматы принимают и банкноты, все дают сдачу. Разобраться в пиктограммах не сложно, но, для спокойствия, лучше всё же обратиться к традиционному кассиру.

Страсбург. Вид с плотины на Малую Францию За проезд до Страсбурга платить не надо – он практически на границе. Зарезервированную заранее гостиницу Ibis Strasbourg Centre Ponts Couverts нашли почти сразу, карта города была с собой. Удачное расположение оценили, выйдя на прогулку. По старинной оборонной плотине Вобона, с крыши которой открывается отличный вид на каналы, сторожевые башни и величественный собор, через речку Иль сразу же попадаем в Малую Францию. Это, наверное, самый колоритный район старого города, сплошь застроенный фахверковыми домиками (так называется архитектурный стиль, когда основой стен является каркас из перекрещивающихся деревянных балок). Когда-то здесь обитали кожевенники, а сейчас над каналами и шлюзами в основном толпятся туристы.

На улочках Страсбурга Основные достопримечательности сосредоточены на площади Катедраль. В первую очередь, сам однобашенный собор Нотр-Дам. Единственную готическую башню, на которую хватило средств, строили 40 лет. И с 1439 г., на протяжении четырёх столетий, она оставалась самой высокой в христианском мире – 142 м. На самый верх забраться, к сожалению, нельзя – только на галерею западного фасада. А внутрь стоит зайти хотя бы ради астрономических часов, которые до сих пор каждые четверть часа демонстрируют представление механических фигурок, а в 12.30 – целый парад апостолов. Напротив собора – самая старая в Европе аптека «У оленя» с колонной-«бюшмессером» (измерителем толщины живота рабочих-каменотёсов, которых допускали к строительству готического соборного шпиля). Основные музеи – в соседнем замке Роанов.

Страсбург. Европейский суд по правам человека Нас больше интересовала водная прогулка по рекам и каналам. Открытые катера отправляются ежечасно от причала у выходящего на Иль фасада дворца Роанов (6,80 Eur, есть русский аудиогид). По воде проще всего попасть к Европейскому кварталу, являющемуся административным центром Объединённой Европы. Ультрасовременные здания Дворца Европы, Европарламента и Европейского суда по правам человека потрясающе контрастируют со средневековым городом, а спешащие по делам через мост-переход еврочиновники в одинаковых костюмах – с пёстрой толпой суетливых туристов на улочках и площадях.

Полдня на весь Страсбург – это очень мало. С утра ещё вернёмся, а пока – изучать эльзасскую кухню. Конечно же, есть культовые гастрономические места: Buerjerstuewel, Maison Kammerzell, Le Clou, Le Pont Corbeau. Но попасть туда вечером бывает непросто. Убедившись в этом, мы принялись просто заглядывать во все подряд таверны и винштубы, оценивая интерьеры и бегло просматривая меню, пока не остановились на маленьком и уютном семейном ресторанчике в одной из боковых улиц. Здесь было всё, что нам нужно: тушёная капуста с мясом по-эльзасски (Choucroute a l'Alsacienne), луковый пирог (Flamiche a la picardie) и даже салат с гусиной печенью (Foie gras). Кстати, знаменитый французский деликатес фуа-гра, представляющий собой сырую печень искусственно перекормленных гусей, изобрели именно в Эльзасе. Ну, и, конечно же, великолепное эльзасское белое вино.

Вечер на страсбургских каналах Наш уверенный выбор оценила официантка, оказавшаяся студенткой Алиной из Молдовы, подрабатывающей в ресторане во время, свободное от изучения экономики в местном университете. Экс-соотечественников она в нас узнала, только когда мы начали общаться между собой по-русски. Даже удивилась поначалу, пока не объяснили, что мы не русские, а украинцы. Как она выразилась, русских сразу видно – они всегда всем недовольны. Мы вот оказались в результате очень довольны, не забыв поощрить Алину за хорошее обслуживание сверх счёта.

С утра – короткий визит в центр за сувенирами, и мы опять в дороге. До Парижа около 500 км, не более 5 часов по авторутам. Вполне успеваем заехать по дороге в пару интересных городов: Мец и Реймс.

Реймс. Собор Нотр-Дам Технология посещения городов проездом такая. Заранее выясняем по путеводителю основные достопримечательности. Следуем всё время по коричневым указателям на центр и крытые паркинги. Обычно в каждом городе есть как минимум один многоуровневый паркинг где-то возле главной достопримечательности (в данном случае, возле соборов), который и называется соответственно. Иногда даже встречаются электронные табло со списком паркингов, напротив названий которых горят зелёные цифры количества свободных мест. На въезде в паркинг – шлагбаум и автомат. Нужно нажать кнопку и взять билетик. Шлагбаум открывается, можно ехать по указателям на поиски свободного места. Обычно, если очередной уровень полностью забит, над въездом горит красный фонарь. Как только место освобождается, загорается зелёный – полная электроника. Парковочный талон нужно забрать с собой. По возвращении, на входе в паркинг, его следует оплатить в автомате. Часто автомат принимает только монеты, а к украинским кредиткам относится с предубеждением, так что стоит иметь про запас побольше мелочи. Стоимость везде в среднем одинаковая – от 1 Eur в час до 15 Eur за сутки. Но встречаются довольно сложные системы почасовки, когда, например, выгодно простоять не более 2-х часов, иначе придётся заплатить сразу за 5. Мы обычно в этом даже не разбирались. Уличными парковками практически не пользовались. Во-первых, в центре они всё равно все платные, причём не намного дешевле подземных. Во-вторых, в системе оплаты бывает довольно трудно разобраться (поди пойми, что у них там на табличках под знаками «Р» написано). А в-третьих… машинку жалко. Паркующихся по-парижски во Франции встречали практически везде. Но об этом позже…

Мец. Вид на Сент-Этьен Итак, Мец и Реймс. Оба известны своими готическими кафедральными соборами. Сент-Этьен в Меце, например, очень богато украшен витражами, за что его называют «Светильником Бога». Есть среди них витражи, сохранившиеся с XIII в., но самые знаменитые – современные, творения Марка Шагала. По стилю их очень легко отличить от средневековых. Ну, а реймский Нотр-Дам, наряду с парижским и шартрским, считается вообще одним из лучших образцов французской готики. Здесь, начиная с V в., короновались почти все французские короли. В частности, именно сюда Жанна д’Арк чуть ли не силой притащила на коронацию КарлаVII, что в итоге означало восстановление французской государственности и предзнаменовало окончание Столетней войны. Безусловно, памятник Орлеанской деве занимает достойное место перед главным фасадом собора. С этого места Жанну с мечём и в латах мы встречали повсюду.

Вечерний Париж. Вид на Консьержи Так мы и добрались до Парижа. На подъезде к городу транспортный поток постепенно уплотняется, превращаясь в тянучку. На проезд по городу потратили 40 мин. Подробный план города был припасён заранее, так что сориентироваться не составило труда. С площади Бастилии ныряем в одну из боковых улочек, и перед нами искомая гостиница Ibis Bastille Оpera. На ресепшене возникает лёгкая непонятка. Наша нестандартная бронь в виде факса вызывает у администратора лёгкое замешательство. Мы даже заволновались. Но, переговорив с менеджером, администратор наконец вручает нам ключ-карточку. Просит кредитку «for guarantee», на которой блокируется необходимая сумма, о чём банк сообщает SMS-ом из Киева. Теоретически, при окончательном расчёте эта сумма будет снята со счёта с учётом платы за доп. услуги (в баре, например, не нужно платить наличными – просто сообщаете номер комнаты, и вам дописывают на счёт). Тут кроются некоторые засады. Например, в конце могут снять итоговую сумму, а та, что была заблокирована в начале, почему-то не разблокируется. Безусловно, в Киеве эта проблема решается в банке очень просто, но деньги-то нужны сейчас. Однажды лохонулся я сам, когда при расчете случайно дал другую карточку. Так что, если гостиница не была зарезервирована по карточке заранее, лучше требовать полного расчёта сразу при поселении, как бы они этому не сопротивлялись. Так спокойнее.

Итак, машина устроилась в подземном гараже, вещи перекочевали в номер, выходим на первую прогулку. За плечами 2730 км. Первый большой этап путешествия подошёл к концу.

17-й квартал, Париж. Чуть вздрагивает зонт…
(Париж)

Четыре полных дня в Париже (пять ночёвок) показались тем минимумом, которого едва хватает на самое беглое знакомство с Городом. Думаю, это одно из немногих мест на Земле, которого никогда не покажется много, и где всегда можно найти что-то новое.

Париж. Вид с Нотр-Дама Собор Парижской Богоматери. С него начали поход по городу, к нему же возвращались много раз впоследствии. Грандиозен и великолепен как снаружи, так и внутри. Но если под своды попасть нетрудно, то для подъёма на верхнюю обзорную площадку (7 Eur) необходимо выстоять длинную очередь. У нас этот подъём превратился в настоящий подвиг. Было очень холодно, дул пронизывающий ветер с мелким и колючим дождём, а мы всё стояли и стояли, трясясь, в очереди. А, поднявшись, поняли, что насладиться видами всё равно не получится – наверху ветер с дождём сдувал с площадки и просто силой загонял куда-нибудь за стены и под крышу. Для очистки совести сделал только один снимок. Но перечитать Гюго перед поездкой оказалось очень кстати – здание оказалось каким-то родным и знакомым вплоть до последней горгульи. Вот по этой галерее бегал горбун, отражая атаки армии нищих, где-то здесь он прятал Эсмеральду, а не за этим ли окошком была келья отца Фроло? Да и саму эстетику готики певец Нотр-Дама помогает прочувствовать намного лучше.

Париж. Вид на Лувр через арку Карузель В Лувр нужно идти на целый день (8,50 Eur), и то чтобы бегло осмотреть только самое интересное – не больше трети экспозиции. Приходить за некоторое время до открытия есть смысл, если оказаться в очереди у главного входа (большая пирамида) первым и стремглав лететь по указателям к «Джоконде» – есть шанс избежать огромной толпы народу, стремящегося сфотографировать самое знаменитое творение Да Винчи. Иначе к картине можно просто не пробиться. Остальные шедевры Лувра более доступны. Но их так много… К обеду мы просто валились с ног. Хорошо, что внутри есть ресторанчик, где можно относительно недорого перекусить и выпить кофе. За соседним столиком американская пара за своими сендвичами отмечала на плане музея посещённые залы. Нет, мысль обойти всё за один день нужно оставить. Да и какой смысл перемещаться по галереям бегом?

Париж. Вид с Монмартра Ещё на целый день можно спокойно идти на Монмартр. От станции метро Abbesses на холм удобнее всего подняться на фуникулёре. Панорама со смотровой площадки церкви Сакре-Кёр считается одной из красивейших в городе. Рядом расположены кварталы художников – одно из самых колоритных мест Парижа, как по мне. Главное отбиться от уличных карикатуристов, назойливо предлагающих свои услуги. Дальше можно спокойно побродить среди картин и людей, их творящих, прицениться к сувенирам и безделушкам в бесчисленных магазинчиках, посидеть за уличным столиком кафе, где все стулья, как положено, расставлены таким образом, чтобы посетителям было удобно глазеть на прохожих. Здесь же легче всего найти традиционный луковый суп (Soupe a l’Oignon), улиток в масле с чесноком (Escargot a la Bourguignonne) и мясо по-бургундски (Boeuf Borguignon) под классический слабоалкогольный сидр. Даже вина на Монмартре свои, из выращенного на этом же холме винограда.

Париж. 'Мулен Руж' А у подножия кипит другая жизнь. Площадь Пигаль и бульвар Клиши полностью забиты секс-шопами, XXX-кинотеатрами и заведениями с шоу для взрослых. Всё мерцает красными огнями и неоновыми вывесками. Туристов повсюду тоже довольно много, в том числе и с детьми. Немного разочаровал скромностью экспозиции (в смысле, бедностью, а не недостаточной откровенностью) Музей эротики – мы ждали чего-то большего… А от планировавшегося похода в «Мулен Руж», скрепя сердце, отказались, изучив прайсы. Ужин на двоих нам бы обошёлся в 280-340 Eur, а просмотр шоу в баре с бутылкой шампанского – в 150 Eur. Потратим эти деньги с большей пользой.

Париж. Вид на Дефанс с Триумфальной арки Вообще, маршруты складывались спонтанно. Мы побывали на Триумфальной арке и полюбовались с неё видами Елисейских полей, а также футуристических новостроек района Дефанс. Погуляли по Дворцу инвалидов, где покоится прах Наполеона, и Марсовому полю, откуда открывается классический вид на Эйфелеву башню. Обошли Латинский квартал с Пантеоном и Сорбонной, кишащий этническими ресторанчиками. Оценили полёт фантазии архитекторов, создавших Центр Жоржа Помпиду, Форум и Оперу Бастилия. Поразились роскоши торговых центров «Галерея Лафайетт» и «Карузель дю Лувр». Покатались по Сене на прогулочном катере и прошли по её берегам пешком. И даже спустились в парижскую клоаку – музей канализаций.

Париж. Нижние пирамиды в Лувре Очень интересно воспользоваться в качестве одного из путеводителей по Парижу «Кодом Да Винчи». Многие вещи сразу приобретают другой смысл. Например, на пирамиды под аркой «Карузель», под которыми Ден Браун поместил Ковчег Завета, смотришь уже как «посвящённый». Или гномон и медная полоска линии Розы в церкви Сен-Сюльпис – это уже не просто каменная стела, прибор для определения весеннего равноденствия, а тайник, в котором монах Сайлс искал Краеугольный камень (даже плиты у основания действительно взломаны). Особое значение приобретают многие другие предметы и символы, на которые иначе просто не обратил бы внимание. Жаль, что до поездки в Рим не успел прочитать «Ангелы и демоны» того же Дена Брауна – художественная ценность минимальная, но путеводитель хороший.

Париж. Световое шоу на Эйфелевой башне В последний вечер мы поднялись на Эйфелеву башню (7,50 Eur на второй уровень). Вопреки обещаниям путеводителя, вечерняя очередь к кассам, как и дневная, тоже оказалась очень внушительной – отстояли 40 мин. Но смысл выбрать для подъёма вечернее время всё же был. Ровно в 22.00 ежедневно на башне начинается световое шоу: она озаряется тысячами вспышек, а небо разрезает световой луч. С земли выглядит потрясающе, однако наверху – это совершенно другое ощущение. А закат с этой высоты выглядит особо романтично. Только на самую верхушку не поехали – пришлось бы отстоять ещё одну длиннющую очередь.

Вид на вечерний Париж с Эйфелевой башни Такого процента русскоговорящих туристов, как на башне, больше не встречали нигде. Сложилось впечатление, что в Париж из наших краёв едут исключительно для того, чтобы подняться на второй уровень и позвонить оттуда по мобилке домой. Вообще же тусовка самая многонациональная: толстые американцы, суетливые японцы, крикливые итальянцы, вальяжные немцы, самоуверенные русские… Всех легко распознать по внешнему виду и стилю поведения, даже если не прислушиваться к разговору. А вот французов мало как нигде. Брезгуют они главной парижской достопримечательностью, что ли?

Париж. Вид на Нотр-Дам с Сены Перемещаться по Парижу удобнее всего пешком или на метро. Станцию подземки можно найти буквально на каждом углу, но только если случайно наткнуться – слишком уж неприметные у них входы. Проезд стоит 1,40 Eurо с любым количеством пересадок. Выгодно покупать «карне» (carnet) – 10 одиночных билетов оптом за 10,70 Eur. У нас такая пачка легко расходилась за день-два. Есть система проездных и льготных билетов, дающих также скидки на некоторые музеи, но мы разбираться не стали. К системе пересадок нужно немного привыкнуть, когда вдруг понимаешь, что она гениально проста. Каждая линия имеет собственный номер и цвет, а направление определяется последовательностью конечных станций (т.е., «Porte Dauphine»-«Nation» – это с запада на восток, а «Nation»-«Porte Dauphine» – это с востока на запад). Сеть метро охватывает практически весь город. На дальние окраины (например, в Версаль или Диснейленд) удобно добираться на RER – интегрированных в метрополитен скоростных электричках. Мы этим видом транспорта так и не воспользовались. Больше всего понравилась первая линия метро с поездами на резиновом (!) ходу, чтобы уменьшить вибрации в зоне памятников архитектуры. И всё же место дислокации нашей гостиницы было таким удачным, что большой необходимости пользоваться общественным транспортом постоянно не было. Хорошо вечером спокойно возвращаться пешком…

Париж. Александровский мост В окрестностях гостиницы было много приятных кафе и брассерий. Например, очень понравился своей нетуристической атмосферностью «Victоr Hugo» рядом с домом-музеем Гюго, где запаренный и всё забывающий официант воспринимается как часть местного колорита. Рейтинг заведений даже не буду составлять – их слишком много. Часто мы заказывали просто большую сырную тарелку (Plateau de fromage) с бутылкой вина. Наконец-то я распробовал до конца пикантный вкус французских сыров с плесенью, которые когда-то просто не переносил на нюх. А дегустацию изумительных паштетов мы проводили в номере, когда было лень сидеть в кафе.

Париж. В Люксембургском саду Кстати, зависая однажды вечером за столиком у витрины с видом на улицу, наблюдали потрясающую, но вполне типичную картину под названием «Парковка по-парижски». Прямо напротив стоял у бровки не новый «Ниссан-Микра». Стоял уже давно и, вероятно, надолго. Парковочные места перед и за ним периодически освобождались, но дольше минуты свободными не оставались – тут же кто-нибудь втискивался. Так вот, делают они это так же как мы, но с небольшой особенностью. Вывернув руль сначала вправо, а потом влево, медленно сдают назад, пока не упрутся в бампер стоящей сзади машины. Убедившись по звуку и ощущениям, что дальше ехать невозможно, выворачивают руль и двигаются вперёд, пока опять таки не упрутся бампером уже во впередистоящего. Так потихоньку и влезают. Бедная «Микра» только и делала, что раскачивалась от толчков со всех сторон. И никого не волнует ободранная краска и помятые номера. Это нормально! Найти в Париже машину без единой царапины практически невозможно. Поэтому они никогда не пользуются сигнализациями, а страховые компании даже не страхуют от такого рода повреждений. Износ бампера – это у них естественный процесс. Никому ведь не придёт в голову, например, страховать колёса или тормозные колодки от износа в процессе эксплуатации. Хорошо, что наша машина пережила Париж в гараже, а то сигнализация бы просто не выключалась.

Так и пролетели все четыре дня. Пора сниматься с насиженного места.

Всё могут короли…
(Версаль-Орлеан-Тур-Шенонсо-Амбуаз-Блуа-Шамбор)

Выдвигаемся в направлении долины Луары на экскурсию по замкам и дворцам. Карта в этом месте просто пестрит достопримечательностями. Отбираем только самое интересное: Шамбор, Амбуаз, Шенонсо, Блуа и некоторые другие.

Версаль. Вид на парк и каналы Для начала заруливаем в Версаль. Первое впечатление – Петергоф круче! Сравнив затем ещё раз, поймём, в чём дело. Петродворец грандиозен только в комплексе с парком и фонтанами, особенно если подниматься к нему со стороны Финского залива. Версаль же великолепен, собственно, как дворец – символ французского абсолютизма. Парк его скучноват, а фонтаны – жалкое подобие петергофских. Кстати, включают их только по воскресениям ненадолго утром и днём, да ещё взимают за это сомнительно «шоу» дополнительную плату (6 Eur). А вот система посещения намного рациональнее, чем в Питере. Есть несколько касс, продающих билеты на разные экскурсионные маршруты по дворцу (12 Eur), которые пересекаются на самых интересных экспозициях. Соответственно, не одна большая очередь для всех, а, как минимум, три небольших. Для экскурсионных групп – отдельная касса. В общем, полчаса, и мы уже гуляем по королевским апартаментам. Роскошь личных покоев Людовика XIV кажется немыслимой. Зеркальная галерея, в которой был подписан Версальский мир, поражает размерами, но богатство двора Короля-Солнце по 17-ти огромным зеркалам могли оценить только современники – зеркала тогда были фантастически дорогими, а тут ещё и такие громадные! Большой и Малый Трианон, после прогулки и обеда в королевских садах, показались уже лишними.

Орлеан. Памятник Жанне д’Арк Едем в Орлеан, первый город на Луаре по нашему маршруту. Замка, правда, здесь нет. Зато название города прочно связано с одной из самых известных исторических личностей Франции – Жанной д’Арк. Здесь она провела 10 дней, пока вдохновлённые защитники города не сняли осаду англичан, что стало первой победой французов, приведшей в итоге к окончанию Столетней войны. Одной из достопримечательностей является Дом Жанны, но он не настоящий. Его воссоздали уже после Второй Мировой, когда оригинальный домик был полностью уничтожен. Самый известный памятник Орлеанской деве стоит неподалёку, на пл. Мартруа. Как и в большинстве других случаев, Жанна здесь выглядит совсем не так воинственно, как изобразил её Люк Бессон. Есть ещё немного нетрадиционный собор Сент-Круа, ратуша и парочка интересных особняков. Собственно, всё. Предварительно в Орлеане мы планировали заночевать, но время ещё было не позднее, а сам город показался слишком скучным.

Стратегической базой для дальнейшего покорения замков Луары выбрали Тур, бывшую столицу «злобного короля» Людовика XI. Autorout показал наличие в центральной части города любимого «Ибиса». Удобно всё-таки иметь в машине ноут-бук с электронными картами. Ещё бы к спутниковой навигации приобщиться… Это так, лирическое отступление.

Ночной Тур Поселились мы недалеко от вокзала и пошли изучать город. Замок здесь есть, но какой-то несолидный. Совсем не впечатляет. Есть также готический собор, несколько музеев. Но интереснее всего Старый город с лабиринтом улочек и площадью Плюмеро, застроенной фахверковыми домиками. Здесь, в одном из множества летних кафе, мы и устроились на ужин, пытаясь объясниться с официанткой, которая знала английский ещё хуже, чем я. К счастью, небезуспешно.

Вопреки распространённому мнению о том, что французы пренебрегают английским языком, из-за чего общение с ними затруднено или невозможно, мы с этой проблемой, как с неразрешимой, не сталкивались практически нигде. Даже в самой глубинке, в самых нетуристических местах работники сферы обслуживания могли произнести и понять хоть несколько слов по-английски. Поскольку к обычным прохожим с пространными вопросами мы не приставали, этого нам было достаточно. Тем более, что и наш уровень английского, мягко говоря, трудно даже назвать уровнем. Зато выучили пару десятков красивых слов и выражений на французском. В остальном пользовались языком жестов.

Долина Луары. Замок Шенонсо Большую часть следующего дня мы провели вне автобанов, продвигаясь по второстепенным дорогам от твердыни к твердыне. Первой из них был романтический водный замок Шенонсо, перекинутый мостом-галереей через речку Шер. Маленький и, кажется, совсем не оборонный. В течении столетий он принадлежал только женщинам, включая Екатерину Медичи, и это очень заметно по внутреннему убранству. Интерьеры прекрасно сохранились. Особенно интересно посетить кухню в полых опорах замка, где хранится старинная утварь и различные оригинальные приспособления для обработки и приготовления пищи. Во время Второй Мировой тут был госпиталь, и пациенты ловили рыбу прямо из окон галереи. Обо всём этом рассказывает аудиогид на русском языке (10,50 Eur с посещением садов и замка). Причём, поскольку его функции выполняет полноценный КПК, в залог требуют паспорт. Напоследок можно перекусить в кафе, разместившемся в бывших помещениях конюшен, и купить там же отличный сувенир – бутылку местного вина Les Cuvees Chateau de Chenonceau.

Долина Луары. Замок Амбуаз Дальше мы приехали в Амбуаз. Вот это настоящий мужской рыцарский замок XV в. с мощными стенами и оборонными башнями. Парадный внешний декор сочетается с аскетичным внутренним убранством. В первую очередь этот королевский замок интересен тем, что здесь похоронен великий Леонардо да Винчи. Тут он нашёл убежище после того, как на родине, в Италии, его перестали понимать соотечественники. Король Франциск I дал возможность разгуляться гению на ниве архитектуры, с чего началось французское Возрождение. Впрочем, к строительству и декорированию самого Амбуаза Леонардо отношения не имел, а жил он в соседнем замке Кло-Люсе, где сейчас работает музей его изобретений.

Долина Луары. Замок Блуа Дальше приехали в Блуа. Вообще, это довольно большой городок, где замок (6,50 Eur) – только одна из достопримечательностей. На другие нам, так или иначе, времени не хватало. Особенностью замка является то, что каждое из его крыльев построено в разные эпохи и отражает архитектурные предпочтения своего времени: от строгого средневековья через готику и возрождение к пышному барокко. Выделяется восьмигранная винтовая парадная лестница Франциска I, которую считают своеобразным символом Блуа. Ещё один символ – дикобраз, геральдический знак другого владельца замка, короля Людовика XII. Тут же несколько музеев, включая картинную галерею. В этом замке мы тоже обнаружили следы Да Винчи. Кто-то из хозяев (попробую догадаться, что это был Франциск I), похоже, был фанатом творчества Леонардо и разместил в интерьерах копии некоторых его самых знаменитых работ. В частности, «Тайную вечерю».

Долина Луары. Замок Шамбор А вершиной французского периода творчества Да Винчи можно считать грандиозный замок Шамбор, самый большой и красивый во всей долине Луары. Воплощённая гением детская мечта Франциска I. 365 башенок и каминных труб, целый лес! Что-то в этом есть венецианское. Вся эта красота расположена на территории большого парка, а, точнее, целого леса – бывших охотничьи угодий короля. Собственно, населённый пункт Шамбор представляет собой полностью огороженный 32-километровым каменным забором участок девственного леса. Въезд через старинные ворота. Зелёный массив пересекают прямые дороги-улицы с дорожными знаками и почти городской разметкой. Огромные парковки под открытым небом. От машины через лес мы шли под звуки льющейся неизвестно откуда торжественной дворцовой музыки. И вот он перед нами, сказочно красивый замок-дворец. Чтобы этот архитектурный шедевр мог отражаться в воде, Франциск велел подвести к нему один из рукавов Луары. Получилось. Просто нет слов… Жаль, что уже перевалило за 5 вечера, и мы так и не смогли прогуляться по хотя бы малой части из 440 комнат. Сейчас здесь иногда проводят настоящие королевские охоты. Чаще – конные парады. У нас была возможность попасть только на представление с охотничьими птицами, но банально пожалели времени. Осталось только обойти замок вокруг, перекусить и купить фирменного шамборского вина для коллекции.

Красивая финальная точка. Хватит на сегодня замков, выбираемся на авторут. Ещё один большой переезд, и ближе к полуночи мы в Дижоне, в неизменном «Ибисе». Сил хватило только на пару бокалов фирменного бургундского в баре. Очень надо уснуть…

Лучше гор могут быть только горы…
(Дижон-Шамони-Анси-Лион)

Дижон. Горгульи Нотр-Дама По вторникам в Дижоне ярмарка, весь центр столицы Бургундии превращается в большой базар. Долго бродили между лотков, прицениваясь к баночкам дижонской горчицы, трюфелей и фуа-гра, пока не наткнулись на маленький медный треугольничек на асфальте с изображением совы. Чуть поодаль – другой, дальше – третий, и т.д. А потом – большой медный квадрат, на котором написано, что, мол, вы стоите перед такой-то достопримечательностью. Так мы пошли по Пути Совы. Оказалось, что дижонская сова – это такой городской талисман. Её затёртое жаждущими исполнения желаний руками изображение можно найти на северной стене местного Нотр-Дама, поражающего ещё и несметным количеством водостоков-горгулий на фасаде. А дорожка из медных треугольничков вьётся по всему центру, водя туристов от одной достопримечательности к другой. Так и не смогли остановиться, пока не обошли всё, потратив на экскурсию намного больше времени, чем планировали.

Шамони. Памятник покорителю Монблана Потом, даже немного жалели потраченного времени. Дижон, конечно, город интересный, но у нас же на сегодня запланирован Монблан! Подъезжая к высокогорной деревушке Шамони, с трассы любовались самой высокой горой Европы во всём её заснеженном великолепии. И даже не знали, что на сегодня – это последняя возможность её сфотографировать. После обеда вершину обычно затягивает плотная пелена облаков.

До мировой столицы альпинизма добрались только к 16:00. Ну вот, опоздали. Все подъёмники (подъём на разные уровни – от 15 до 52 Eur) досрочно прекратили работу всвязи с надвигающимся дождём. Оставалась возможность только съездить на трамвайчике-фуникулёре на ледник, но эта экскурсия как-то не вдохновила. Вообще, по канаткам подняться можно только на одну из соседних вершин. Сам Монблан покоряется только настоящим скалолазам. Таким, как отцы альпинизма Бальма, Паккар и Соссюр, чьи памятники украшают центр Шамони. Бросив с сожалением последний взгляд на злополучные облака, отправляемся в обратный путь. Есть смысл использовать освободившееся время с пользой.

Каналы Анси Так возникла спонтанная идея заехать, по дороге в Лион, ещё и в горный городок Анси. Вот здесь и захотелось остаться. Навсегда. Не зря фотография этого местечка украшает одну из титульных страниц путеводителя по Франции от «The National Geographic Traveler». Вроде бы, ничего особенного – пара замков, каналы, средневековые улочки… Но колорит просто потрясающий! Город стоит между гор, на берегу чистейшего горного озера, по которому ходят одинокие яхточки, лодки и лебеди. По каналам вальяжно плавают громадные рыбины, которых никто не ловит. В воде отражаются средневековые домики, сплошь украшенные цветами на подоконниках. Туристов мало, уютных кафе над водой много. Практически никакой суеты. Горы, вода и старинный город. Умиротворение…

Вечерний Лион К вечеру всё же добрались до Лиона. Город огромный и очень шумный. Пробираясь по набережной к гостинице в толпе гуляющего народа и в сопровождении громыхающей ото всюду музыки, решили, что в городе какой-то праздник. Администратор аккоровской гостиницы Mercure Libertel Wilson объяснил, что празднуют «второй день недели». Мол, у них тут каждый день праздник. Мда… А я пытался выбрать райончик потише, не на Прескиле (центральная часть города на слиянии Роны и Соны), а за рекой. Как оказалось, именно тут сосредоточена ночная жизнь города. В центре в это время, как раз, очень тихо. Даже найти работающий ресторан оказалось проблемой. Пришлось возвращаться на набережную, где народ в это время вовсю поглощал горы морепродуктов, запивая свежим «Божоле». А у нас ещё и наличка закончилась, кредитные карточки в летних кабачках на набережной не принимали, а банкомата в окрестностях не нашли. Хорошо ещё попался ночной магазинчик. Набрали сыров, паштетов, вина и устроили себе праздник «второго дня недели» прямо в номере.

Лион. Вид на холм Фурвьер Самое интересное в Лионе – холм Фурвьер с базиликой Нотр-Дам-де-Фурвьер и остатками самого старого во Франции древнеримского театра Одеон. На этом месте когда-то зародилась крепкая галло-римская дружба, а современники Астерикса и Обеликса даже получили право избираться в Сенат. Работает музей со всякими древнеримскими вещицами, включая настоящую колесницу. Наверх можно заехать на машине, подняться пешком, но удобнее всего – на фуникулёре (2,20 Eur), который подвозит прямо к базилике. Церковь очень богато оформлена, а к тому же ещё и двухэтажная. Когда мы вошли, почему-то звучало православное церковное песнопение на русском языке. Так и не поняли, к чему бы это. Обозреть город лучше всего со смотровой площадки рядом с собором. У подножия холма тесниться живописный Старый Лион со средневековыми и ренессансными постройками, среди которых доминирует кафедральный собор Сен-Жан. Туристов очень много, и сразу ощущается контраст по сравнению с тем, что здесь было вечером. А на набережной сейчас как раз тихо…

Карамба! Коррида! И чёрт побери!
(Авиньон-Ним-Арль-Марсель-СенТропе)

Авиньон. Вид на Папский дворец с моста Движемся дальше на юг. Вот и солнечный Прованс, до моря уже совсем близко. Но сначала заезжаем в Авиньон посмотреть папский дворец. В XIV веке город был резиденцией нескольких Пап Римских, когда их временно выгнали из Италии. Папский дворец, как метко сказано в путеводителе, больше напоминает не обитель духовного лица, а замок тирана. Просто поражает своими неприступными стенами и оборонными башнями. Видать, было чего бояться главам католической церкви. Кто-то их очень сильно не любил… Лучше всего замок выглядит с противоположной стороны Роны, а также с Авиньонского моста, от которого с XII века река оставила целыми только 4 пролёта из 22-х. Церковников в городе теперь совсем немного. Сейчас его облюбовали профессиональные и аматорские театральные труппы, которые стекаются сюда в июле со всего мира на Авиньонский фестиваль. Представления устраивают прямо на площадях и улочках, часто сменяя друг друга. Это и есть настоящий колорит современного Авиньона.

Римский акведук Пон-дю-Гар С трассы между Авиньоном и Нимом нужно обязательно свернуть вправо, по коричневым указателям на Пон-дю-Гар (Pont du Gard). По-моему, это самое грандиозное римское сооружение во всей Франции. Огромный акведук высотой 49 и длиной 275 м является только небольшой частью целой системы мостов, туннелей и акведуков, построенной римлянами, чтобы доставить в Ним пресную воду из источника, расположенного в 50-ти километрах от города. При всей утилитарности конструкции просто поразительно, как много внимания его создатели уделяли эстетике. Под тремя ярусами гигантских арок расположился пляж, народ массово едет сюда на пикники. А туристическую инфраструктуру вокруг этого одинокого объекта можно приводить как пример великолепной организации посещения и бережного отношения французов к своему историческому наследию.

Ним. Арена Продолжаем экскурсию по римским городам Франции. Ним показался совсем нетуристическим местом, привлекающим путешественников только римской Ареной и храмом Мезон Каре. Классическая овальная арена в центре небольшая, но считается одной из наиболее сохранившихся, вплоть до внешней отделки. Гладиаторские бои там уже не проводят, однако она всё ещё служит не менее кровавым развлечениям. До наших дней здесь проводят настоящие корриды – сказывается близость Испании. Но это только в мае.

Такие же драматические сцены разыгрываются и на арене в соседнем Арле. Этот городок мы выбрали для ночёвки, найдя по электронной карте дорогу к ближайшему «Ибису». Кроме арены, здесь сохранился также римский театр. Не знаю, разыгрывают ли сейчас в нём трагедии, но рок-концерт вечером мы наблюдали.

Ним. Храм Мезон Каре Пешеходная часть города, несмотря на позднее время, оказалась очень гостеприимной. Устроившись в первом попавшемся кабачке с явно подвыпившим официантом, чья весёлость пришлась нам, измотанным, очень кстати, только здесь поняли, как устали за время поездки. Это когда, разлив местное домашнее вино по бокалам, я машинально стал пить просто из графина. А накануне выехал с парковки с открытым багажником. Нет, явно пора отдыхать. Две недели насыщенной впечатлениями поездки – это максимум, что может выдержать наши организмы и психика. Теперь это уже твёрдое правило – устраивать отдых на несколько дней ближе к концу любого большого путешествия.

Марсель. Вид на залив от Нотр-Дама Но до вожделенного курортного Ментона ещё нужно добраться. Нельзя же равнодушно проехать мимо Марселя! Большой портовый город (кстати, самый древний во Франции – 600 г до н.э.). Мало ориентированный на туризм, но этим как раз и привлекателен. Чем-то отдалённо напоминает Одессу. Наверное, своим космополитизмом, лёгкостью и непосредственностью в отношении к жизни. Здесь, возле Старого Порта, забитого маленькими яхтами, мы единственный раз во Франции увидели огромный и неуклюжий на этих улочках «Хаммер». Пусть и в цивильной версии, но всё же. Впрочем, джипов на французских дорогах, по сравнению с прошлым годом, появилось гораздо больше. И особо французы уважают «Кайены».

Марсель. Старая гавань Над портом, охраняемом двумя средневековыми крепостями, возвышается собор Норт-Дам-де-ла-Гард, увенчанный золотой статуей Девы Марии. Не побывав на смотровой площадке собора, нельзя сказать, что ты видел Марсель. Только отсюда предстаёт панорама искрящейся под солнцем бухты, островов и знаменитого, благодаря Александру Дюма, замка Иф. Кажется, что действительно от старинной тюрьмы до берега можно добраться вплавь. Рисковать не рекомендую. Лучше воспользоваться экскурсионным катером, который регулярно ходит из порта. А сам собор необычен своим оформлением на морскую тематику: маринистские картины, модели парусников, штурвалы, вёсла, сети, рынды и т.д.

Сен-Тропе. Гавань Последним пунктом, который мы твёрдо решили не пропустить, был Сен-Тропе. Очень уж хотела Ксюха увидеть те самые улочки, где разворачивались действия легендарных кинофильмов «И Бог создал женщину» и «Жандарм из Сен-Тропе». Не говоря уже об известном молодёжном сериале. Трудно понять, что нашла французская богема в этой захолустной рыбацкой деревушке в традиционном прованском стиле: поднимающиеся от берега ярусами домики, ярко окрашенные стены, синие ставни-жалюзи на окнах. Как везде в округе. Но шикарнейшие яхты миллионеров в местной гавани сейчас реально соседствуют с простыми рыбацкими лодками. Особый шик – приобрести здесь слегка отреставрированную крестьянскую хижину для летнего времяпровождения. Такой вот «зелёный туризм» по-французски. Стоит подняться на холм и заглянуть в крепость, в которой разместилась экспозиция оригинальной современной скульптуры и свободно гуляют павлины. Да и виды оттуда неплохие. А любителей живописи порадует та часть набережной, где работают и, заодно, продают свои творения современные художники.

От мысли добраться до Ментона по Нижнему карнизу, через все приморские городки, пришлось отказаться, как только мы попали в первую пробку. Ну, как же, День взятия Бастилии! Все куда-то спешат. Еле вырвались на авторут и за пару-тройку часов, наконец, долетели до своего курорта. С большим трудом пробились через толпу празднующих к и подкатили к гостинице. Поселяемся, выползаем на патио-террасу, и Ментон встречает нас грандиозным фейерверком. Добрались…

Всё искал я тот Берег Лазурный…
(Ментон-Верона-Зальцбург)

Ментон. Вид на Старый город Шесть дней на море подробно описывать не буду. Главной целью было НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ. Режим простой: утром завтрак, затем пляж, лёгкий обед по дороге в номер, тихий час, опять пляж, релаксация в каком-нибудь новом ресторанчике в Старом городе или на берегу, сон. Очень в тему оказалась небольшая коллекция свежего кино на DVD, которое мы смотрели от нечего делать на ноут-буке перед сном (по телевизору-то ничего не понятно). Приятным и не слишком навязчивым дополнением к ленивому отдыху оказалась та самая русскоговорящая администраторша гостиницы – девушка Ирина из Воронежа, которая просто отрывалась на нас после долгого периода общения с контингентом исключительно романо-германской языковой группы. Все эти дни перед окнами промаячил ракетный крейсер Черноморского флота, который прибыл в Ментон вывезти на родину прах какого-то русского адмирала, а по городу шныряли группки испуганных русских морячков. И чистое море, и великолепные горные пейзажи, и старинный город…

Ментон. Вид из окна гостиницы Paris-Rome К сожалению, так и не попробовали знаменитую местную уху буйабес (Bouillabaisse), которую готовят из бесчисленного количества различных сортов мелкой рыбёшки. Нашли её только в трёх местах, но там предлагали, как минимум, по три-четыре порции сразу за 80-100 Eur вместе. Дорогое удовольствие. Пришлось довольствоваться только более дешёвым заменителем – рыбным супом де-пуассон (Soup de Poisson), тоже очень вкусным. Зато морепродуктов наелись вдосталь: и мидии «муль» (Moules), и устрицы «уитр» (Huritres), и лобстеры (Lobsters), и ещё много непонятно чего. Днём, в самую жару, когда есть совсем не хотелось, режим питания спасал лёгкий салат нисуаз (Nicoise). Ну, а полноценный завтрак, понятное дело, обеспечивала гостиница.

Ментон. На набережной Семейная гостиница Paris-Rome***, по сравнению со стандартными «Ибисами», показалась очень колоритной. Хозяйка – бойкая бабушка лет под восемьдесят. Чрезвычайно деятельная и сующая нос во все дела. Параллельно с ней делами заправляют сын с женой. Причём мадам не гнушается управляться то на ресепшене, то в буфете, а месье – в ресторане и на баре. Но по всему видно, что главная тут всё-таки бабушка. Здесь и интерьеры под старину, и «креативная кухня» в ресторане, и старенькие подружки-горничные, и древний кот на ступеньках. И название не случайное – гостиница расположена буквально на границе Франции и Италии. Под окнами – дикий каменистый пляж, до цивильного – минут 15 ходьбы. Одна беда – наш номер, хоть и супериор, оказался без обещанного балкона. Потом уже присмотрели пару гостиниц подешевле, ближе к центру, прямо над пляжами и с вожделенными балконами. На следующий раз.

Пора и честь знать. Возвращаться будем через Италию, Австрию и Венгрию. На дорогу домой выделяем не четыре, как хотелось изначально, а только три дня. Значит, придётся сократить программу. Милан оставляем на потом, решаем ограничиться Вероной и Зальцбургом.

Верона. Кастель Веккио Нет, всё-таки три часа – это для Вероны катастрофически мало. Конечно, мы нашли «дворик Джульетты», где есть памятник шекспировской героине с затёртой руками туристов грудью и балкон, на котором обязательно фотографируются все любительницы литературной романтики – целая очередь. Теснота во дворике страшная, никакого удовольствия от посещения. Путеводители также предлагают поискать гробницу Джульетты и дом Монтекки, где жил Ромео. Многие верят. И лучше бы веронцы поставили памятник Шекспиру (может и есть, но мы не видели), благодаря которому теперь неплохо зарабатывают на эксплуатации образов знаменитых персонажей. Впрочем, городу есть чем гордиться и без Джульетты. О римских временах напоминает огромная Арена, где проходят различные массовые мероприятия. Средневековье лучше всего ощущается на Пьяцца деле Эрбе и площади Синьории со старинными общественными и частными зданиями, башнями и колоннами. Оборонную мощь города подчёркивает Кастель Веккио, к которому ведёт фортифицированный мост через речку Адидж. Толстые крепостные стены из красного кирпича увенчаны М-образными зубцами, что делает их похожими на стены Московского Кремля. Известно, что кирпичный Кремль в XV строили именно итальянские мастера – одна школа.

Верона. Памятник Джульетте Выезжая из города, решили заправиться. После того, как залит полный бак, кассовая машинка вдруг отказывается принять кредитную карточку. А вторая уже пуста. С трудом наскребли необходимую сумму купюрами и мелочью. Оказавшийся поблизости банкомат также отказывается провести транзакцию. Денег больше нет, а нам же ещё ехать и ехать… Звонок в банк проясняет ситуацию – каким-то образом мы умудрились перебрать лимит по количеству транзакций за сутки. Ну да, перед выездом мы ведь заезжали в супермаркет набрать с собой побольше французского вина, сыров, паштетов и других деликатесов на подарки и последующие дегустации с воспоминаниями. Потом целый день, при любой возможности, я платил именно карточкой. Вот и попался. Предупреждали ведь… Хорошо, что банк согласился снять до конца дня все лимиты. Но наука хорошая – обязательно нужно иметь резерв на запасной карточке и какую-нибудь сумму наличными до самого конца поездки.

До Зальцбурга до ночи добраться так и не смогли. Пришлось ночевать в Вилахе, на границе Италии и Австрии. Запомнился он просто как очень маленький и тихий городок с компактным старинным центром.

Зальцбург. Вид из крепости Хоэнзальцбург Зальцбург встретил тянучкой на дороге, которая началась ещё на въезде. Причём, все ехали именно туда, куда было нужно и нам – на центральный паркинг. Размещён он очень оригинально, в середине длинной горы, которая пересекает центр города. Поскольку других вариантов припарковаться не нашли, пришлось постоять в очереди. Оказалось, что в городе как раз проходит какой-то джазовый фестиваль, и оттого наплыв туристов особо массовый. Тут весь турбизнес построен на имени Моцарта (интересно, потомки получают свой процент?). Есть как минимум два дома Моцарта (где он родился и где жил), площадь Моцарта, улица Моцарта, консерватория имени Моцарта, ну и знаменитые конфеты «Mozart-Kugel» – классический зальцбургский сувенир. Красивейший вид на старые кварталы, реку и окружающие горы открывается со смотровых площадок крепости Хоэнзальцбург. Прямо в замок проложена линия фуникулёра. На внушительной территории, похожей на маленький городок, можно посетить несколько музеев, в том числе интереснейший музей марионеток. А по узким улочкам и крытым пассажам, перемежевывающимся с уютными сквериками, стоило бы погулять целый день.

Но мы хотим сегодня ещё успеть добраться до Украины. И почти получилось. К границе по знакомым венгерским дорогам подъезжали глубоко за полночь. Можно было воспользоваться случаем, чтобы пройти ночную границу без очередей, но перспектива искать ночлег по тёмным украинским городам не прельщала. Как раз подвернулся приличный с виду венгерский мотельчик, и мы упали отсыпаться после дальней дороги всего километрах в 40-ка от Родины…

*******

Остаётся добавить, что границу прошли за полтора часа. На 18 бутылок вина в трёх ящиках таможенница, к счастью, посмотрела с пониманием. Большую часть дороги до Киева, пока я расслаблялся на пассажирском кресле, за рулём была Ксюха. В эту поездку мы часто менялись местами, что оказалось очень удобно. Особенно когда начинают слипаться глаза под убаюкивающее шуршание шин на идеальном покрытии автобана. Лучше не испытывать судьбу, волю и организм на прочность, а спокойно подремать полчаса-час.

За три недели поездки намотали 7631 км – на тысячу больше, чем в прошлом году. Причём, по деньгам на этот раз наоборот вышла экономия почти на 500 Eur. Расходы распределились следующим образом:

- бензин – 580 Eur;
- автобаны – 200 Eur;
- парковки – 115 Eur;
- общественный транспорт – 30 Eur;
- музеи, экскурсии – 270 Eur;
- гостиницы – 1550 Eur;
- кафе, рестораны – 1500 Eur;
- сувениры (вино, деликатесы, безделушки) – 400 Eur.

Итого, бюджет поездки составил 4645 Eur. Сюда же можно приплюсовать визы, путеводители и другие незначительные расходы на подготовку поездки. Но в целом, на этот раз Европа обошлась нам немного дешевле, чем в прошлом году (видимо, опыт сказывается). При наших требованиях к уровню комфорта, получается около 220 Eur в сутки. Экономить реально можно на всём. Например, для ночёвок выбирать мотели подальше от центра городов за 30-40 Eur, не злоупотреблять ресторанным питанием, меньше тратить на сувениры и т.д. Автобанами я бы не брезговал – здорово экономят время, стоит того. Даже не слишком ужимаясь, реально уложиться в 3000 Eur. А в режиме строгой экономии – ещё раза в полтора дешевле. Но даже при нашем бюджете есть смысл предпочесть самолётной – именно автомобильную поездку в Европу, если целью является не просто поваляться на пляже, а большую часть времени всё-таки посвятить путешествиям и экскурсиям. Так и поступим в следующий раз.

[На главную]