[На главную]

Грузия: вкус вина и свободы

Gladiolus
Август, 2006 г.

Боржоми. В парке Ликани «Підем разом!» - цитатой из самой популярной украинской песни и взмахом руки полицейский Дато пригласил следовать за патрулём. Мы двинулись за его новенькой сине-белой «Джеттой» с проблесковыми маячками на крыше, разглядывая богато подсвеченный ночной Батуми. Это была конечная точка нашего утомительного, но переполненного впечатлениями путешествия. Казалось, с момента высадки с парома на грузинскую землю прошёл уже целый месяц, хотя всего-то мы провели в пути 10 дней. Ребятам предстояло вскоре улететь в Киев на самолёте, а нам – провести ещё недельку на море. Сейчас же мы пытались найти два номера в приличном отеле в незнакомом месте в самый разгар курортного сезона. Помочь нам вызвался полицейский патруль, несказанно удивлённый появлением на подведомственной территории диковинной машины «Субару» да ещё и с украинскими номерами. Да уж, не часто сюда доезжает наш автотурист…


Переправа
Киев-Одесса-Ильичёвск-Поти


Карта маршрута Поездка в Грузию всегда была в наших планах, так сказать, без порядкового номера. Побывать в стране вина и свободы (причём, в одном бокале) очень хотели, но конкретные сроки никогда не ставили. Пока жизнь не дала ясный маячок – пора! Великобритания накрылась по ряду обстоятельств, другой Европы на этот раз не хотелось, вариантов не оставалось. Едем в Грузию!

Как оказалось, осуществить мечту не так уж просто. Добраться до Грузии самым красивым маршрутом (по северо-восточному побережью Чёрного моря) невозможно – грузино-абхазская граница плотно закрыта. Объезжать море с юга через Румынию, Болгарию и Турцию – слишком сложно. Существует только один реальный сухопутный маршрут – через Краснодарский край, Ставрополье, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию, но страшновато – Чечня рядом. Впрочем, была бы хорошая компания! Именно в это время очередной автопробег из Украины в Грузию готовило львовское общество «Арагви». Нам предложили стать в колонну двенадцатыми. Нашлись и попутчики – коллега-путешественник Сергей и его товарищ Дмитрий. Началась подготовка. Всё шло хорошо, пока Россия не закрыла единственный действующий погранпереход в районе Казбеги «на ремонт». Автопробег отложили до сентября, а нам осталось воспользоваться последним вариантом – перебраться из Одессы непосредственно в Поти на пароме. Связались с паромной компанией «Укрферри», которая контролирует этот маршрут, забронировали места для пассажиров и автомобиля, и в путь!

Поти. Погрузка на Greifswald В одесском офисе «Укрферри» мы были утром во вторник, в день отправления парома (ходит раз в неделю). На маршруте работает комфортабельное грузопассажирское судно «Грейфсвальд» немецкого происхождения – один из пяти самых больших железнодорожных паромов в мире (длина 190 м, ширина 28 м, масса 11700 т), о чём свидетельствует сертификат «Книги рекордов Гинесса». Ему помогают два украинских парома чисто грузового характера. Транспортировка легкового автомобиля в один конец стоит $315 (нам таки удалось убедить менеджеров, что «Форестер» не джип), проезд пассажира с трёхразовым питанием – от $150. Рейс длится более двух суток. Отправление из Ильичёвска в 23:00, но на погрузке следует быть намного раньше – нужно пройти множество таможенных формальностей. Советую грузиться под конец, на нижней палубе после вагонов. Тогда на берег попадёте в числе первых.

Проходим Фиолент Поначалу чувствовали себя немного неуютно, оказавшись среди сотни потных дальнобойщиков борцовского телосложения, которые целыми днями смотрели по телевизору «Мимино», резались в нарды и опустошали запасы алкоголя в баре. Из «цивильного» населения обнаружили только пару поляков, собравшихся пешком покорять Кавказ. Правда, капитан уделил нашим скромным персонам максимум внимания – выделил отдельный столик в «ресторане», разрешил воспользоваться бассейном и сауной и даже провёл небольшую экскурсию на мостик, позволив покрутить штурвал. Однако, уже к концу первого дня мы как-то постепенно оказались в центре всеобщего внимания. Нас пригласили на импровизированный банкет на палубе, продемонстрировав все характерные особенности грузинского застолья. Узнавая, кто мы и зачем едем в Грузию, каждый считал своим долгом поделиться своими соображениями по поводу предстоящего маршрута и достойных внимания достопримечательностей. Все демонстрировали поразительные знания грузинской географии, истории и особенностей культуры отдельных регионов. Ещё не достигнув Грузии, мы уже оказались в гостях, а гость для грузина – это святое.


Колхида
Поти-Зугдиди-Кутаиси-Гелати


Порт Поти. Входим а гавань Поти – небольшой портовый город, ярко отмеченный печатью худших событий новейшей грузинской истории. Если большой оборот грузов в порту и приносит какие-то деньги, они здесь явно не задерживаются. Кругом серость и разруха. Впечатления дополняет мрачная погода – последний месяц дожди почти не прекращались.

Выгрузка и прохождение таможенных процедур заняли часов шесть. Всё происходит очень медленно, приходится постоянно бегать из одного здания в другое, решение каждого вопроса сопровождается длинным разговором. А как же, мы ведь в Грузии! Посещение страны для украинцев безвизовое, требуется только загранпаспорт. Зато таможенники просто отрывались. Казалось, им было просто любопытно, с каким багажом путешествуют украинские туристы. Они тщательно изучили машину, расспрашивая о технических характеристиках, основательно перепотрошили все сумки, даже попросили включить цифровой фотоаппарат и ноутбук. Объясняют, что у них месячник по борьбе с контрабандой наркотиков, так что никаких поблажек. Тогда мы ещё не знали, что на обратном пути, уже в Ильичёвске, процедура окажется намного сложнее. Последователям советую захватить 3-4 копии загранпаспортов и техпаспорта на автомобиль – поможет сильно сэкономить время.

Поти. В порту перед выгрузкой На берегу нас встречает деятельный предприниматель Яша из Зугдиди, родственник представителя общества «Арагви» Джумбера из Львова. «Арагви» пообещало нам тёплый приём и всяческое содействие на месте, выразившиеся в плотной опеке, которой окружил нас Яша. Вырваться нереально! Всё у него схвачено, всё может организовать, любые вопросы моментально решает собственными усилиями или по звонку влиятельным друзьям. Не даром говорят, что самые гостеприимные люди живут в западной части Грузии.

Наше первое грузинское застолье Селимся в неприглядной областной гостинице «Зугдиди» (ул. М.Костава, 5а; тел: (995 215) 54242; $30-40 за двухместный), меняем деньги ($1 = 1,75 лари). По ходу к нашей компании присоединяется руководитель местной телекомпании Гочи – приятный молодой грузин, вернувшийся на родину в самые горячие времена начала 90-х, когда остальные массово бежали из страны. А к концу дня мероприятие возглавляет заместитель губернатора области Александр, прослышавший от знакомых о гостях из Украины. Всё заканчивается, конечно же, затяжным застольем до поздней ночи, когда холодное вино всё подносят и подносят в больших кувшинах, тосты перетекают из одного в другой, разговоры о политике сменяются рассуждениями об общности братских народов, грузинской душе, природе вещей, и приходит понимание, что все грузины по натуре философы.

На фоне такого искреннего радушия посещение местных достопримечательностей уже начинает казаться вопросом второстепенным, но мы бы не были достойны гордого звания путешественников, если бы не взяли себя в руки. Времени у нас в обрез.

Зугдиди. Дворец Дадиани Итак, Зугдиди является историческим центром Мегрелии, больше известной нам как Колхида. Да-да, именно к этим берегам пристали когда-то аргонавты в поисках Золотого руна. Говорят, под этим поэтическим образом скрывается неизвестная тогда грекам технология добычи золота, ведь намывали его древние грузины именно с помощью овечьей шкуры. Так или иначе, но в те времена, когда греки только начали колонизировать Причерноморье (VI в. до н.э.), на территории западной Грузии уже существовало мощное централизованное государство. Столица была в районе нынешнего Кутаиси – туда мы ещё успеем. Пока прогуляемся по небольшому, но живописному ботаническому саду Зугдиди. Он примыкает к изящному родовому дворцу мегрельских князей Дадиани. Эта фамилия известна родством с самим Бонапартом! Одна из княгинь Дадиани была замужем за племянником Наполеона Аскилом Мюратом. Так в семейном музее появилась посмертная маска императора, которая теперь является главным экспонатом этнографического музея. Есть и святая реликвия – плащаница Девы Марии, но увидеть её непросто. Выставляют на обозрение только по большим праздникам.

Зугдиди. Ботанический сад Площадь перед дворцом реконструирована и озеленена, как и скверик в центре города. В остальном Зугдиди является самым ярким примером тяжёлого наследия 15-ти лет войны и разрухи. Здесь осела огромная масса беженцев из Абхазии – за одну ночь население города удвоилось! Типичные дома, заселённые беженцами (общежития, гостиницы, санатории и т.д.), по всей стране пугают дырами вынутых окон и закопченными стенами. За годы депрессии вся промышленность умерла, проблемы со светом и водой стали нормой, топили чем придётся, жили в долг и перебивались случайными заработками. Только об ушедших никогда не забывали – могилы со сплошь молодыми лицами на надгробиях повсюду с красивыми оградами и под навесами.

Нижняя Сванетия. Сванская башня Из Зугдиди удобнее всего штурмовать Сванетию – горный район, известный как «страна тысячи башен». С давних времён сваны строили при своих домах высокие и невероятно прочные четырёхугольные башни, которые выполняли одновременно хозяйственные и оборонные функции. Все путеводители рекомендуют посетить райцентр Местия и самое высокогорное поселение в Европе Ушгули (2200 м), внесённые за свою исключительность и первозданность в списки всемирного наследия ЮНЕСКО. Нас ненавязчиво отговаривают. Мол, нет проблем, но неподалёку в Кодорском ущелье идёт стрельба, полицейская спецоперация. Мол, безопасность мы гарантируем, но сваны – народ странный и непредсказуемый, автоматы у них как часть хозяйственного инвентаря. Последний аргумент – экскурсия займёт три дня, причём два из них на дорогу, которая в тех краях непредсказуема. Нет уж, так много времени выделить на одну достопримечательность мы не можем. А стрельбу и в Зугдиди ночью имели удовольствие слышать. Нам объяснили, что это полиция проводит баллистическую экспертизу. Но как-то неуверенно объяснили…

Нижняя Сванетия. Ингури ГЭС В качестве утешительного приза нас сопроводили в горы почти до Джавари, где находится самая высокая в Европе плотина (271 м). Она перегораживает речку Ингури прямо на границе с Абхазией. Причём, сама плотина находится в Грузии, а электрогенераторы – на территории непокорной республики. Вода грузинская, а электричество абхазское. Договорились делить энергию пополам. На саму ГЭС можно попасть только по спецразрешению. У нас такая возможность была, но сильный ветер с дождём отбил желание прогуляться над ревущей пропастью, соперничающей со знаменитой дамбой Гувера. Ну, и одинокую сванскую башню над дорогой, возвращаясь, мы всё-таки увидели.

Чтобы не терять времени, решили в этот же день успеть добраться до Кутаиси. Гочи тут же обзвонил коллег и вскоре сообщил, что нас уже встречают представители кутаисского телевидения. Так сказать, из рук в руки. Принимающей стороной на этот раз оказался здоровяк Гига на большом американском джипе. С его любезной помощью, естественно, никаких проблем с проездом по городу и поиском гостиницы не возникло.

Кутаиси. Храм Баграта Кутаиси, древняя столица Колхидского царства – сейчас довольно большой промышленный город, центр региона Имеретия. Действующей промышленности осталось немного, к самым лакомым кускам пока только прицениваются западные инвесторы. Впрочем, город нельзя назвать индустриальным, его средневековая часть полна тихого очарования. Колорит в первую очередь создаёт храм Баграта (X-XI вв.) на холме в самом центре. Когда-то грузинский царь Баграт III (оттуда пошёл знаменитый дворянский род Багратиони, чей представитель прославился на военной службе в царской России) построил для себя целый дворцово-храмовый комплекс, главным элементом которого был грандиозный собор Успения Пресвятой Богородицы. В первозданном виде до наших дней он не дожил. По одной версии его взорвали турки, по другой – расстреляли из пушек русские (так, чисто для тренировки). Впрочем, стены и алтарная часть сохранились, богослужения решили возобновить и проводят их прямо под открытым небом.

Монастырь Гелати Однако главным центром притяжения туристов является монастырь Гелати в 10 км от города, который хорошо виден с холма от Баграта. Он был основан в 1106 г. самым выдающимся грузинским правителем Давидом IV, которого называют Строителем (David the Builder, как пишут на памятниках), хотя правильнее было бы говорить Собиратель. Именно он создал первое объединённое грузинское государство примерно в нынешних границах. После победы над турками-сельджуками столицу перенесли в Тбилиси, но монастырь не потерял своего значения благодаря тому, что стал царской усыпальницей. Давид приказал похоронить себя под южными воротами так, чтобы каждый входящий попирал его останки ногами. Сейчас во многих больших храмах Грузии можно видеть могильные плиты, вмонтированные прямо в пол. Переступать не обязательно – выдающиеся люди хотели, чтобы потомки были к ним ближе.

Монастырь Гелати Экскурсию нам провёл человек, которого мы поначалу приняли за монаха. Оказалось, что он обычный экскурсовод, но с духовным образованием, что очень чувствовалось в том почтении, с которым он говорил о грузинских героях. От него мы услышали интересную историю о происхождении некоторых букв грузинского алфавита, он показал нам руины древней гелатской Академии, в которой была даже собственная обсерватория. Сейчас там небольшой музей, а в будущем планируют разместить один из факультетов нынешней кутаисской академии. Кстати, и храм Баграта, и монастырь Гелати также находятся под охраной ЮНЕСКО.

Монастырь Моцамета Фантастические виды открываются от расположенного неподалёку маленького монастыря Моцамета (X в.). Его построили на месте, где, по легенде, турки казнили и сбросили в реку князей Давида и Константина, которые отказались принять ислам. Есть под Кутаиси и замечательный памятник природы. Сатаплийский заповедник в горах знаменит не только большой карстовой пещерой с подземной речкой, традиционными сталактитами и сталагмитами, но и настоящими следами динозавров. Всюду мы встречали множество экскурсионных групп – в основном местные и армяне. Попадались нам на пути и соотечественники. Туристы, говорящие по-русски, здесь чаще всего оказываются именно украинцами, а не россиянами. Но почти каждый раз возникает знакомое ощущение, что мы за границей друг другу почему-то не рады. Даже в радушной Грузии! Обмен приветствиями, и всё – дальше разговор не клеится…

Кутаиси. Центр города Зато застольные беседы в грузинской компании всегда живые и яркие. На этот раз в уютном загородном ресторанчике, название которого переводится как «Деревенский дворик», за столом «тамадил» Гига. Как и все грузины, он много говорил о политике, о постреволюционных улучшениях в стране, о происках соседей и об украинско-грузинской дружбе. Кажется, сблизило наши народы именно отсутствие общей границы и наличие общего северного соседа. Украинцы никогда не воевали против Грузии, а в Киеве грузин не чувствует себя «лицом кавказской национальности».

Критику по отношению к политике Саакашвили мы слышали нечасто. Некоторые говорили, что он много обещал, но мало делает. Что его политика в отношениях с Россией недостаточно гибка и слишком конфронтационна, в отличие от украинской. Что он слишком американизирован и утратил грузинский дух. Но все отмечали, что жизнь за последние годы ощутимо улучшилась. Почти полностью искоренён правивший при Шеварднадзе криминал (воры в законе), бандитизм и стрельба на улицах уже не являются частью повседневной жизни, по вечерам в тёмных парках спокойно гуляют компании молодёжи и парочки влюблённых. Начали строить дороги (ремонтировать уже нечего, надо строить с нуля), готовят к приватизации уцелевшие промышленные объекты (например, кутаисский автозавод), большие капиталы привлекают к развитию туристической инфраструктуры. Полиция… О, это отдельный разговор. Да, зарплаты всё ещё низкие ($100 в Тбилиси – это нормально, тогда как цены немного выше, чем в Украине), коммунальные услуги и бензин дорогие ($1 за литр 95-го Premium), многие реформы показные, рассчитанные на приезжих. Но ведь так и создаётся имидж страны! По многим параметрам Грузия уже ближе к Европе, чем Украина. В первую очередь, своей целеустремлённостью.

Сервис. Приличных гостиниц в Кутаиси немного. Проверили несколько. Лучшим оказался отель «Sunny» (пр. Руставели, 161а; тел: +995 331 76752). Комфортные двухместные номера со всеми удобствами и кондиционером по 60-100 лари. Большой ресторан грузинской кухни и закрытая парковка. Правда, не в самом центре. В старых кварталах нашли частный отель «Гелати» по типу гестхауса (ул. 26 мая, 2 линия, 4; тел: +995 331 48 074). Здесь предлагают практически домашние условия проживания за умеренные деньги (около 50 лари). Очень радушны к украинцам.


Иберия
Сурами-Гори-Уплисцихе-Мцхета-Тбилиси


Крепость Сурами По дороге в Тбилиси у нас запланированы две остановки. В курортном Сурами нам порекомендовали посетить древнюю крепость, которая хорошо видна на вершине небольшой скалы ещё с трассы. В этой твердыне воплощена сама грузинская любовь к Родине. По легенде, неприступными эти стены могли стать только после того, как в них замуруют живого юношу, единственного сына вдовы. Чувство долга оказалось сильнее жажды жизни и материнской любви – построенная на крови героя крепость стала неприступной. В маленькой часовенке сейчас можно поставить свечку за независимость своей страны и возвращение её сынов. Как вернулась уже после смерти на Родину и знаменитая дочь украинского народа Леся Украинка, которая провела последние годы жизни в Сурами. Дорогу к дому-музею нам вызвался показать местный мальчишка, ни слова не понимавший по-русски (взрослое население, в основном, сносно владеет «великим и могучим»), но сразу отреагировавший на имя иностранной для него поэтессы. Свои 2 лари он заработал честно. А мы, как ни стыдно признаться, почему-то решили искать здесь могилу Леси Украинки. Пока возле музея нам не объяснили, что похоронена она в Киеве.

Гори. Музей Сталина На холме в центре Гори возвышается громадная многоуровневая средневековая крепость Горисцихе времён Давида Строителя. Говорят, построена на месте более раннего, ещё античного укрепления. Безусловно, мы забрались наверх, осмотрели величественные руины и окрестности. Оттуда хорошо виден центральный проспект города и единственный в мире сохранившийся памятник Сталину. Ведь миру Гори известен именно как родина «кремлёвского горца». Домик сапожника, в котором родился будущий тиран – единственная сохранившаяся постройка в центре. Над ней надстроили специальный защитный павильон, а всё пространство вокруг зачистили и возвели рядом грандиозное здание Музея Сталина. В годы борьбы с культом личности местные жители сумели чуть ли не с оружием в руках отстоять память о своём опальном земляке, и теперь имеют возможность зарабатывать на любопытных иностранных туристах. Ярых сторонников сталинизма мы здесь не встретили, к противоречивой фигуре «отца народов» горийцы относятся спокойно и без пафоса, но упоминаний о раскулачивании, голодоморе, ГУЛАГе и других «прелестях» эпохи строительства социализма мы в музее так и не нашли. Только комфортабельный личный вагон вождя. Заграничный, кстати.

Пещерный город Уплисцихе Дорогу на Уплисцихе надо спрашивать, указателей почти нет. Однако дорожники кладут новый асфальт, скоро проблем с подъездом не будет. Причудливый пещерный комплекс на горе хорошо просматривается ещё с противоположного берега Куры. Тяжело вообразить, что этот огромный храмовый город вручную высекла в мягком песчанике небольшая команда из 80 человек две с половиной тысячи лет назад! В античные времена он входил в состав Иберии – восточно-грузинского царства Картли, от которого берёт начало современная Грузия (не даром корень «карт» сохранился в современном названии страны, которое по-грузински звучит как «Сакартвело»). Единственная наземная постройка – небольшая церквушка – появилась здесь только в X в. Всё остальное пещеры: храмы-пещеры, дома-пещеры, аптека-пещера. Самый большой зал с двумя колоннами назван именем легендарной царицы Тамар. Есть остатки водопровода и канализации, тайный туннель к реке и колодец-тюрьма.

Вид на Куру из Уплисцихе Назначение одного из помещений с углублением и стоком в полу – традиционная загадка местного экскурсовода Сталбера (производное от фамилий Сталин и Берия), за решение которой он обещает туристам кувшин вина. Мы со своей идеей об античном туалете оказались не оригинальными и весело провалили экзамен на сообразительность. Но домашним вином собственного производства и вкуснейшим вареньем из зелёных орехов наш провожатый всё-таки угостил в маленьком кафе, которое он устроил у входа в заповедник. Именно это вино он считает секретом своего здоровья и долголетия. Этому бодро прыгающему по камням старичку, всю жизнь прожившему в районе, где 320 дней в году жарит солнце, уже под 80 лет, хотя на вид дашь не больше 50-ти. Последние 25 лет своей жизни он посвятил изучению истории своего края, его рассказы о древних царях, героях и святых можно слушать запоем. Вот и встретили настоящего грузинского старца.

Сервис. Рядом с центром Гори есть замечательная гостиница «Victoria»**** (ул. Царицы Тамары, 76; тел: +995 32 951272). Пусть не пугает звёздность – очень хорошие двухместные номера здесь предлагают всего за 70 лари. Правда, на завтрак придётся сходить в соседнее кафе. Альтернативой может быть такой же недорогой мотель «Гори» на окружной, при котором имеется ресторан с видовой площадкой. На ужин рекомендуем съездить в популярную «Венецию», что примостилась над речкой также в районе окружной. Настоящая грузинская кухня, несмотря на итальянское название, гарантирована. Как выразился таксист, в городах живут, а отдыхают за городом!

Мцхета. Собор Светицховели На подъезде к Тбилиси нас встречает Мцхета – древняя столица и главный духовный центр Грузии. Именно здесь зародилась когда-то грузинская государственность. Сюда принесла благую весть святая Нино. Здесь хранится одна из величайших святынь христианского мира. Это ещё один пункт в списках всемирного наследия ЮНЕСКО. Съехав с трассы, делаем небольшой крюк через мост и паркуемся перед входом в строгий и величественный собор Светицховели (1010-29 гг.), одно из немногих сохранившихся сооружений средневекового города. Легенда о нём настолько потрясающая, что без подробностей не обойтись.

Мцхета. Колокол Св.Георгия Мцхетский раввин Элиоз, будучи в Иерусалиме, приобрёл по случаю у римских воинов Хитон Господень – одежду, которую Иисус носил в последние дни своей земной жизни. В Грузии к тому времени успел побывать апостол Андрей, и первые последователи учения Христа в Мцхете уже были. В частности, сестра раввина Сидиония. Осознав, какая великая реликвия оказалась у неё в руках, Сидиония не вынесла своего счастья и умерла. Хитон так и не смогли вынуть из её рук, и похоронили их вместе. На могиле выросло дерево, которое стали считать священным. Из него по просьбе крестительницы Грузии святой Нино были сделаны кресты, которые развезли в разные концы страны. А оставшийся от священного дерева пень стал источать миро. Его назвали Животворящим Столпом – Светицховели. Над ним в IV в. возвели первую грузинскую церковь, перестроенную позже с большим размахом. Легенда утверждает, что по окончании строительства у зодчего отсекли руку, чтобы он больше не смог построить ничего подобного. Очертания его руки видны на западном фасаде. Здесь, как и в Гелати, похоронены многие грузинские цари.

Мцхета. Вид на Джвари от Светицховели К сожалению, сам столп нам увидеть не посчастливилось – шли реставрационные работы. Отложили мы на потом («потом», конечно, не хватило времени) и подъём к храму Джвари (585-604 гг.), что возвышается на вершине горы над Мцхетой. Именно там святая Нино воздвигла свой принесённый из Каппадокии крест из связанных её волосами лоз (тот самый, грузинский, с опущенными перекладинами). Оттуда, говорят, открывается самый великолепный вид на Мцхету, но ехать надо утром, чтобы не слепило заходящее солнце. Стоит заглянуть и в соседний средневековый монастырь Самтавро (XI в.), где покоится первый христианский царь Мириан.

Тбилиси. Храм Метехи и памятник царю Горгасалу Грузия – страна церквей. Одних только храмов святого Георгия ровно 365. Победоносец – один из самых почитаемых святых. Не даром на всех языках мира страну называют Георгией. Русское слово Грузия, кстати, является транскрипцией этого названия с турецкого языка.

По выходным подъезды к монастырям забиты свадебными кортежами – молодые предпочитают венчаться в самых святых местах. Религиозность у грузин в крови. Они гордятся тем, что остаются одним из оплотов христианства на Востоке, и чувствуют себя на равных с Константинополем. Церковь является мощным объединяющим фактором. Духовная власть не конфликтует со светской, но, говорят, в спорных вопросах последнее слово всегда будет за Католикосом.

Тбилиси. Проспект Руставели Для полноценной экскурсии по Тбилиси нужно выделить целый день, причём увидеть за это время удастся только внешнее. Наша частная гостиница удачно расположена в самом центре, у площади Свободы. Здесь начинается знаменитый проспект Руставели (грузинский Крещатик), превратившийся в начале 90-х в настоящий театр военных действий. Гуляя по тенистым тротуарам и рассматривая старинные здания трудно представить, что полтора десятка лет назад здесь шли кровопролитные уличные бои, ходила бронетехника и велась артиллерийская стрельба прямой наводкой. Так Шеварднадзе возвращал потерянную на волне демократической революции власть. Много историй об этом мы слышали когда-то от нашего старого знакомого – украинского грузина, память о котором сейчас часто эксплуатируют наши политики, говоря о свободе слова. С юмором у него было всё в порядке, так что та уже далёкая гражданская война, о которой сейчас ничто не напоминает на оживлённой улице, воспринимается больше как серия грустных анекдотов.

Тбилиси. Вид с холма Метехи Шедший рядом прохожий, опознав в нас туристов, начал рассказывать о каждом здании: Государственный музей, Дом правительства, Храм Кашуэти, Гимназия с памятниками Церитали и Чавчавадзе, Театр им. Руставели, Оперный театр… Рассказал и пошёл дальше по своим делам. Всё время, начиная с Киева, мы пытались найти карты и путеводители по Грузии. Есть Lonely Planet по Кавказу на английском, ещё рекламный путеводитель по Тбилиси, несколько буклетов о курортных регионах, и всё. На русском нет практически ничего. А, собственно, зачем? Ведь здесь каждый прохожий – и карта, и путеводитель! Всё знают, всё расскажут, опишут маршрут. А если не понятно, сядут в машину и покажут дорогу.

Тбилиси. Вид от бань на крепость Нарикала Но есть в Тбилиси несколько мест, которые хотелось бы отметить особо. В первую очередь, это район бань – самое историческое сердце города. По легенде, в IV веке основатель Тбилиси царь Горгасал охотился в этих местах. Его сокол настиг голубку, которая упала в горячий источник. И прямо там сварилась. Птичку жалко, конечно, но по такому случаю, царь решил построить на уникальных целебных ключах крепость, которую назвал Тбилиси (в переводе с грузинского «тбили» означает тёплый). Источники бьют и сейчас, над ними в последующие века возвели серные термы, в одной из которых (т.н. «голубой») так любил понежиться Пушкин. Открыты они и сейчас. Круглые купола бань с крепостью на заднем плане можно назвать визитной карточкой города. Гордый сокол над своей варёной жертвой увековечен маленьким памятником. А с Метехской скалы на противоположном берегу Куры на своё творение взирает сам царь Горгасал – типично по-грузински изваянный на коне и с поднятой рукой.

Тбилиси. Майдан Рядом – район, именуемый знакомым словом Майдан. Нет, это не эпицентр революции, а просто кусочек Европы на стыке с Азией. Несколько узеньких пешеходных улочек идеально реконструированы, заселены бутиками и сувенирными лавками, заставлены столиками летних ресторанчиков. Иностранцев много всегда – здесь они чувствуют себя в своей тарелке. Но и цены ориентированы на пришельцев с желанного Запада.

Тбилиси. Дома над Курой Дальше Старый город продолжается во всей своей первозданности. Разбитый асфальт и старинная брусчатка улочек на крутых подъёмах переходят в кривые ступеньки. Слегка отреставрированные фасады соседствуют с колоритными ветхими двориками. Почти полное отсутствие зелени компенсируется тенью от нависающих балконов. Характерная особенность тбилисской архитектуры – длинные и широкие веранды-галереи, часто играющие роль более привычных нам коридоров. Можно только позавидовать горожанам, чьи резные балконы нависают со скал над мутной Курой. Улица Бараташвили тянется вдоль древней городской стены – сейчас средневековая кладка служит основой для характерных двух- трёхэтажных тифлисских домиков. Повсюду виднеются маленькие монастыри, храмы, купола и кресты. Кафедральный собор Сиони (V-XII вв.) – один из главных духовных центров страны. Тут хранится тот самый первый грузинский крест из виноградных лоз, связанный волосами святой Нино. Анчисхатская церковь, храм Метехи, грандиозный новодел – собор Цминда Самеба… Десятки и десятки церквей, самые заметные из которых венчают собой пики скал.

Тбилиси. Вид из крепости Нарикала Город лежит в речной долине в окружении высоких холмов, карабкаясь домишками на окрестные кручи. Пешком поднимаемся на гору Сололаки к крепости Нарикала – древней цитадели и резиденции грузинских царей. Она и положила начало Тбилиси. Когда это произошло, точно никто не знает, но в 386 г. крепость уже была известна. Отсюда хорошо просматривается центральная часть Тбилиси. Но полное представление о масштабах города можно сделать только поднявшись на Мтацминду – Святую гору. К телевышке проложен фуникулёр и канатная дорога, однако их пока не привели в порядок. Нужно ехать на машине. Несколько километров серпантина, и перед нами открывается панорама громадного мегаполиса. Те кварталы, которые мы успели за день исходить пешком – это только малая часть города. С высоты он кажется просто огромным. И это действительно так – в столице проживает треть всего населения Грузии (1,5 млн из 4,5 млн)!

Тбилиси. В ресторане 'Дзвели сахли' Вечером, по совету хозяина гостиницы, отправляемся в ресторан «Дзвели сахли». Стилизованное подворье в камне и дереве удачно расположено на берегу Куры, меню изобилует национальными блюдами, а по выходным играет живая музыка, исполняют настоящие грузинские танцы. Вот оно, это знаменитое грузинское многоголосие! Четверо исполнителей поют мощно, серьёзно и вдохновенно, аж мурашки по коже. Димка заказывает «Тбилисо». Да, теперь и я понимаю, почему он считает её самой красивой грузинской песней. В ответ певцы исполняют нам «Эх, дороги…», пояснив затем присутствующим, что здесь гости из России. «Из Украины!», - дружно поправляем мы. Мгновенно все оборачиваются. «Украина!», - прокатывается по залу всеобщий возглас, руки с бокалами одновременно поднимаются вверх. «Будьмо! Гей!», - отвечаем традиционной казацкой речёвкой. И тут начинается… К нам подходят делегаты от всех столиков с тостами о любви к нашей стране и «Океану Эльзы». Мы отвечаем ответными визитами и тостами. Музыканты вспоминают все украинские песни из своего репертуара. Молодые парни из большой компании состоятельных эмигрантов исполняют для нас зажигательный грузинский танец. Девушки с фантастическими голосами поют акапельно «Сакартвело». Вместе танцуем под «Одессу-маму». По столам ходят списки телефонов присутствующих на случай, «если что-нибудь понадобится в Тбилиси». Обещаем всех-всех тепло принять в Киеве. Кажется, многие готовы ехать уже сейчас.

Тбилиси. На горе Сололаки Хорошо быть украинцем в Грузии. Слыша русскую речь, по началу нас обычно принимали за россиян. Нет, отношение всегда было очень приветливое и добродушное. Но когда звучало слово Украина, на лицах вдруг появлялась искренняя радость и даже восторг. Каждый обязательно вспоминал, что как-то связан с нашей страной: сам бывал, родственники живут, друг уехал. Нас хвалили за смелость и пренебрежение стереотипами. Да и просто сигналили и махали руками из проезжающих мимо машин, заметив номера с «UA» и сине-жёлтым флажком. На трассе огромный чёрный «Мерседес ML», догнав, стал поджимать и настойчиво мигать дальним. Благоразумный Сергей предложил не останавливаться – мало ли что. Всё-таки торможу, опускаю стекло. А из «Мерса» спрашивают: «Украина или Югославия»? Отвечаю. «Иес!», - сынишка молодого водителя делает победный жест рукой. Он выиграл спор!

Сервис. Наугад удачно остановились в гостинице «АТА»*** (ул. Леселидзе, 17; тел: +995 32 987715). По сути, это обычный многоквартирный дом, частично переоборудованный под гостиницу. За $50 предлагают комфортный дабл с кондиционером, мини-кухней, мягким уголком и завтраком. Очень понравился внешне отель «Амбасадори»**** (ул. Шавтели, 13; тел: +995 32 920403, +995 32 932640) на набережной, но там двухместные начинаются от $120. За 100 рядом с проспектом Руставели можно выбрать «Примаверу»**** (ул. Кучишвили, 8; тел: +995 32 251146). Остальные проверенные отели оказались не только слишком дорогие, но и далеко от центра, а потому упоминания не достойны. Что же касается ресторанов, кроме упомянутого «Дзвели сахли» (ул. Набережная 3; тел: 92 34 97), рекомендую также «Горгасали» в районе Майдана (ул. Абанос, 3/8; тел: +995 32 755959), в котором объедался хинкали Джордж Буш. «Потерянный рай» (ул. Бр.Какабадзе, 2; тел: +995 32 999207) в торце Дома кино на проспекте Руставели, оформленный в стиле старого доброго грузинского кинематографа - колоритно и недорого. Достойную европейскую кухню предлагает «Марко Поло» (пр. Руставели, 44; тел: +995 32 935383).


Грузия экстремальная
Шатили-Телави-Цинандали


Следующие два дня были самыми тяжёлыми за всю поездку. И машина, и водитель, и пассажиры – все прошли настоящее «боевое» крещение горами.

Хевсурети. Дорога на Шатили Если хотите за один день успеть съездить из Тбилиси в Хевсурети и вернуться обратно, выезжать надо как можно раньше. Мы смогли стартовать только в 10 утра, о чём потом сильно пожалели. Дорога занимает 6 часов в один конец. Большую часть из 150 км пути приходиться преодолевать почти на ощупь, со средней скоростью около 20 км/ч. Об асфальте можно забыть, его уже давно смыло, а кое-где не было никогда. Места оползней засыпаны крупным булыжником, на дороге то и дело видны следы свежих камнепадов, глубокая и сырая колеистая грунтовка на перевале сильно размыта, и часто приходится проезжать буквально в 30 см от бездонного обрыва. Вот где рулит полный привод и пониженная передача! Моросит дождь. Главное, чтобы не пошёл непредсказуемый здесь ливень, а то можно оказаться вообще отрезанным от цивилизации. Мобильной связи здесь нет, а встречный транспорт нам попался всего пару раз.

Водохранилище Жинвали у ВГД Зато какие великолепные виды вокруг! Первая часть маршрута проходит по Военно-грузинской дороге. Развилка у ослепительно-лазурного водохранилища Жинвали, на берегах которого стоит грозный монастырь-крепость Ананури. Дальше нас сопровождают неподражаемые горные ландшафты с дорожками ледников среди зелени, грохочущие исполинские водопады, руины одиноких башен на вершинах, загадочные недостроенные туннели колоссальных размеров и мосты, ведущие в никуда. Появление нашей серебристой машины вызывает в редких посёлках большой интерес. Только гордый всадник на стройном скакуне, как настоящий джигит, демонстрирует полное достоинства равнодушие. Сейчас мы действительно на Кавказе.

Хевсурети. Село-крепость Шатили И вот средневековый Шатили – столица Хевсурети. Село-крепость. Каждый дом – твердыня. Ещё более живописным считается соседнее село Муцо, послужившее прототипом руставеливской крепости зла Каджети, но туда мы добраться уже точно не успеваем. Впрочем, и Шатили внушает уважение к средневековым строителям. Очевидно, врагов у хевсуров в древности было очень много. Да и сейчас место трудно назвать спокойным – чеченская граница всего в нескольких километрах отсюда. Говорят, стрельба с российской стороны слышна часто, но у местных с чеченцами мир и полное взаимопонимание. Ведь Грузия по собственной инициативе открыла Панкисское ущелье для беженцев.

В крепости Шатили В крепости сейчас постоянно живут две семьи, в одном доме даже варят пиво. Остальных жителей отселили из исторического памятника в более современные дома ещё при Советах. Один из них встречает нас на въезде в Шатили у своего дома, на котором вывешен национальный флаг и логотип фирмы «GET TRAVEL». Хозяин подрабатывает на «зелёном туризме» – проводит экскурсии, организует кормёжку, сдаёт комнаты для приезжих. За 30 лари мы получаем проводника и сытный обед по возвращении с экскурсии. Традиционное блюдо – горная форель. Она здесь настоящая, очень мелкая и невероятно нежная. Два десятка жаренных рыбёшек быстро перекочёвывают с большой сковородки в наши желудки. От чачи вежливо отказываемся – у нас впереди ещё трудный обратный путь.

Хевсурети. Перевал Медвежий крест Идёт дождь. Горная грунтовка становится мокрой и скользкой. Ползём всё выше и выше. Кажется, уже упираемся головами в тучи. Двигатель захлёбывается от не очень качественного топлива и явного недостатка кислорода. Наконец, перевал Медвежий крест – 2700 м над уровнем моря. Поворот, и… Вау! Возглас восторга вырывается у нас одновременно. С перевала открывается фантастическая панорама укрытых чёрными тучами гор, ярко и контрастно подсвеченных солнцем через отверзшиеся прямо перед нами небеса. Горные гряды кажутся нарисованными на гигантских холстах. Свет льётся на них фантастическими лучами. Кажется, прямо сейчас раздастся глас божий… Стоим, смотрим будто пьяными глазами, с трудом дышим разряжённым холодным воздухом. Да, только ради этого стоило преодолеть все трудности путешествия.

От мысли добраться к ночи до Телави пришлось отказаться. Ехать от Жинвали через Ахмету нам категорически не рекомендовали разговорчивые заправщики на «ЛУКОЙЛе». Да и я уже не чувствовал в себе сил штурмовать новые перевалы. Вернулись в Тбилиси и переночевали в одном из придорожных мотелей на въезде. Хитовой точкой дня стала официантка, которая в 2 часа ночи почему-то решила принести нам в номера заказанный на утро завтрак. Засыпая, я думал, что самое страшное уже позади. Дальше ведь едем в цивилизованную Кахетию. Как я ошибался…

Горная дорога в Грузии После гор машина настоятельно требует мойки. В принципе, проблем с этим сервисом в Грузии нет. Одно смущает – из оборудования и химикатов у мойщиков обычно бывает только следующий набор: «Керхер», флакон автошампуня, мочалка, тряпка. Иногда пылесос. Средства для удаления насекомых, выведения битумных пятен, очистки стекол, натирки пластика и т.д. нужно возить с собой и учить пацанов ими пользоваться. Особо советую хорошо запасаться антибитумом – мне одного баллончика на всю машину не хватило. Но кое-как помыли. Если бы я знал, что будет впереди…

Впереди была дорога. Советчики в Тбилиси подсказали, что короче всего в Телави ехать через Гомбори. В принципе, это было понятно и по карте. Не верьте картам в Грузии! Пока там есть только две дороги – М1 Тбилиси-Поти и М2 вдоль черноморского побережья. Во все остальные населённые пункты можно как-то добраться только от этих основных трасс. Второстепенных дорог, по которым можно было бы закольцевать маршрут, сейчас в Грузии нет.

Дорога Гомбори-Телави. Перевал Съезд с магистрали М5 в сторону Гомбори уже должен был насторожить. Дорога хорошая, а транспорта почти нет. Вскоре новый асфальт закончился, пошёл разбитый просёлок. Ладно, нам не привыкать. На развилке в селе спрашиваем у прохожего, в какую сторону на Телави. Он на нас странно смотрит и советует возвращаться на трассу. Но мы ведь уже полпути проехали! Дорога становится ещё хуже. На окраине Гомбори на всякий случай спрашиваем у какой-то женщины, можно ли здесь проехать через перевал. Загадочно отвечает, что маленькие машины проезжают. Мол, попробуйте. В крайнем случае, погуляете по горам немножко, полюбуетесь нашими красотами и вернётесь. «Нет, а проехать мы сможем»? Вздыхает: «С божьей помощью проедете»… Это уже не весело. За селом дорога встречает страшными рытвинами и умопомрачительными колеями на подъёмах, где запросто можно сесть на брюхо. Где-то асфальт сошёл с селью, где-то образовался провал. Кажется, что хуже уже некуда, но каждое очередное препятствие заставляет тихо охать. Водитель встречной машины на наш вопрос о дальнейшей проходимости дороги, после беглого осмотра нашего транспортного средства, воодушевляет: «Ваша тачка пройдёт». Ты смотри, и правда проходит. Вот уже и перевал виднеется… Бац! Дорога закончилась – оползень. Проезда нет. Вспоминаю, что 500 метров назад видел грунтовку, уходящую круто вверх. Оттуда резво спускается безумная «Нива». Её экипаж советует дальше не соваться: «Нет там дороги»! Но ведь остался какой-то несчастный километр! Раз «Нива» прошла…

На перевале Этот километр я буду вспоминать долго. Штурм каждого очередного препятствия, сопровождающийся обязательным выходом из машины и внимательным осмотром местности. Подъёмы под 30%, когда перед капотом видно только небо, а по бокам – крутые склоны. Заблокированные антиоткатом колёса при заглохшем двигателе, когда тачка тихонько соскальзывает вниз, вперёд не тянет, а назад лучше не смотреть. Пассажирам пришлось идти пешком, корректируя по ходу направление движения. Зато наверху можно было выдохнуть с облегчением, оглядеться и оценить сделанное.

Сразу за перевалом начался асфальт. Там стояло огромное стадо коров, которое, судя по слою навоза, базируется на этом месте постоянно. Уходить с дороги крупные рогатые не имели ни малейшего желания. Это была уже насмешка. Сэкономили 80 км, но времени потратили в три раза больше, чем если бы проехали 170 км по основной трассе через Гурджаани. Абыдна…

Телави. В замке Ираклия II После пережитого в пути, родина Мимино, так знакомая по культовому кино, даже как-то немножко разочаровала. Очевидно, городок Телави сам по себе довольно уютный и приятный, но сейчас взбодрить могла только какая-то критическая масса восторга, как на перевале Медвежий крест. Телавская крепость с дворцом Батонисцихе (XVII) такого исключительного впечатления не произвела. Дворец кахетинского царя Ираклия II в своём персидском стиле выглядит очень скромно. Впрочем, это единственный сохранившийся царский дворец на территории Грузии. Местная картинная галерея может порадовать несколькими скромными шедеврами разве что очень больших ценителей живописи. Впечатляют только виды на Алазанскую долину, за которой от горизонта до горизонта простирается колоссальная стена Большого Кавказа с облаками по вершинам. Очень хочется посетить гигантский укреплённый 74-метровый храм Алаверди, с которым связывают знаменитое грузинское «алаверды», монастырь Икалто с академией, в которой учился Шота Руставели, древнюю крепость Бочорма высоко в горах, но драгоценного времени, увы, слишком мало. Меньше нужно было шляться по горам, выискивая «короткие дороги».

Телави. Завод Teliani Valley У нас же на сегодня запланирован винный тур по Кахетии! На окраине Телави обнаруживаем проходную завода «Teliani Valley». Охранник уверяет, что экскурсии тут не проводят. Приходится назваться группой журналистов, которые страшно хотят поведать у себя в Украине о самой лучшей марке грузинских вин. Впрочем, доля правды в этой маленькой хитрости есть. Мы действительно очень уважаем эту марку и действительно собираемся о ней рассказать в своём отчёте.

Рассказываю. Завод самый новый, самый мощный и самый современный в Грузии. Выпускает в год 3 млн. бутылок отменного кахетинского вина. Скоро производство должны увеличить вдвое. В небольшом музее представлены старинные орудия виноделия и скромная коллекция фирменного продукта. Как и большинство других местных предприятий, завод производит только ординарное вино без особой выдержки, которое не хранится долго – 5-6 лет максимум. Сырьё используется как местное, так и из других регионов Грузии. Например, самый уникальный грузинский виноград из маленького села Хванчкара в регионе Рача превращают здесь в божественный полусладкий напиток изумительного цвета и оригинального вкуса. Оригинальность стоит дорого и на Родине – около $15 за бутылку. Зная, какие скромные урожаи собирают в Хванчкаре, можно только посмеяться в каком-нибудь отечественном супермаркете, разглядывая десяток марок так называемой «Хванчкары» стоимостью от $6.

Музей завода Teliani Valley Вина за время поездки мы перепробовали много. Такое впечатление, что своё вино делает каждая семья в стране. В разных регионах свои сорта и особенности производства. Соответственно, вино западных областей отличается лёгкостью и свежестью вкуса. В Кахетии традиционный напиток получается более тяжёлый, ароматный и со сложным букетом. Купить на пробу можно на разлив во многих дворах прямо на трассе. В ресторанах также интереснее всего заказывать домашнее вино данного региона, которое каждое уважающее себя заведение закупает у проверенных людей (бутылочного и в Украине полно). Впрочем, популярной остаётся и традиционная чача (нечто вроде лёгкого бренди из виноградного спирта), да и водкой грузины не брезгуют. За «Nemiroff», как говорится, во всём мире! Но пьяного на улице встретишь редко. Алкоголь у грузин, кажется, в крови – к культуре потребления приучают с детства. Не удивительно, ведь по одной из версий вино изобрели именно здесь более 8 тысяч лет назад. Вероятно, само интернациональное слово «вино» произошло от грузинского «гвино».

Цинандали. Усадьба Чавчавадзе Старейший в стране винный завод находится в селе Цинандали неподалёку от Телави. Поставить традиционное кустарное производство на промышленную основу первым в стране решил великий грузинский поэт и общественный деятель Александр Чавчавадзе. Подвалы он заложил в 1886 г. прямо в живописном французском парке собственного особняка. Личностью Чавчавадзе был неординарной даже в масштабах всей Российской империи. Его гостями и личными друзьями были Пушкин и Лермонтов, а Грибоедов женился на его дочери Нине и последние годы жизни провёл в Цинандали. Во дворце сейчас работает музей Чавчавадзе, сохранились интерьеры, мебель и личные вещи. Для посещения с дегустацией также открыты винные подвалы, где хранится 16 тысяч бутылок, начиная с 1814 г. Территория парка с флигелями-дачами до последнего времени была государственной резиденцией (здесь любил отдыхать Шеварднадзе), а сейчас в корпусах функционируют общедоступные гостиницы. Саакашвили это место не любит, так что можно легко снять даже президентский номер! Идея приватизировать комплекс пока не реализована. Завод «Цинандали» с подвалами остаётся единственным в стране государственным винзаводом. Объём производства сейчас минимален, уникальные марочные вина «Цинандали» и «Саперави» можно приобрести только на заводе по 15-20 лари за бутылку. Отличный сувенир!

Сервис. В Хевсурети, как уже отмечалось, можно найти ночлег в гестхаузе на въезде в Шатили. Простенькая гостиница есть в центре Телави. Но здесь мы рекомендуем остановиться в мини-отеле «Телиани» (Телави, Тбилисская дорога, 3; тел: +995 99 363600) при заводе «Teliani Valley». Шикарные номера по $50 оформлены в стиле разных сортов вина. В стоимость входит экскурсия по заводу с дегустацией. Альтернативой может служить один из корпусов гостиницы «Цинандали» при усадьбе Чавчавадзе (с. Цинандали), но нам так и не удалось выяснить их телефоны.


Грузия курортная
Боржоми-Вардзия-Батуми


Боржоми. Парк минеральных вод Пора возвращаться на запад. К вечеру успеваем достигнуть курортного Боржоми. Всемирноизвестный центр бальнеологии расположен в Боржомском ущелье Малого Кавказа на высоте 800-1000 м. В советские времена здесь было множество санаториев и баз отдыха. Корпуса-высотки и сейчас видны повсюду, но вид их страшен. Почти все были заселены в начале 90-х беженцами, которые оставили после себя голые закопченные стены. Жизнь теплится в центральной части, в районе парка минеральных вод. Многие дома переоборудованы под частные мини-гостиницы, допоздна работают немногочисленные кафе, гремит дискотека. Потихоньку появляются и большие современные туркомплексы. Парковую зону к дружественному визиту украинского президента в 2005 г. (о чём напоминает мемориальная скамейка) немного подремонтировали, устроили ночную иллюминацию, открыли несколько аттракционов, началась реставрация исторических зданий и строительство аквапарка. На верхнее плато можно подняться по канатной дороге и обозреть живописный вид на всё ущелье. Но цены остаются совершенно не адекватны уровню сервиса. Дешевле, чем за 100 лари ($60), даже самый скромный двухместный номер с удобствами найти невозможно. При этом окружающая действительность даже за бОльшие деньги радовать особо не будет. Трукавец после этого кажется настоящим Баден-Баденом.

Боржоми. Дворец Ликани На ночлег лучше остановиться в Ликани. В 1892 г., после того, как Боржом стал собственностью императорской фамилии, Николай Романов построил здесь восхитительного вида дворец с шикарным парком. В советские времена он стал музеем, а сейчас является летней резиденцией президента Грузии. Доступ внутрь закрыли, но вокруг можно спокойно гулять и наслаждаться живописными видами на горы, речку и крепость Петрисцихе на соседней вершине. Остальная часть парка с бюветами, старыми особняками и новыми зданиями используется как санаторий. Здесь красиво, чисто и спокойно. Лучшее место для короткого отдыха и дегустации знаменитой минералки придумать трудно. А если Боржоми, вместе с соседним горнолыжным курортом Бакуриани, выиграют тендер на проведение зимней Олимпиады-2014, здесь можно будет ожидать настоящего туристического и строительного бума.

Сервис. Гостиницы в Боржоми очень дорогие. Санаторий «Ликани» (ул. Месхети, 16; тел: +995 367 23080) предлагает стандартные двухместные номера по 120 лари, полулюксы по 150, люксы по 170. Также рекомендуем новый оздоровительный комплекс «Боржомское ущелье» (ул. Руставели, 107а; тел: +995 367 23072, +995 99 323247) рядом с центром, с европейским уровнем сервиса и ценами от $60 за даблрум. Альтернативой может быть отель «Боржоми» (ул. Цминда Нино, 3; тел: +995 267 21728, 23169) почти в самом центре, где за двухместный просят 100 лари.

Дорога на Вардзию. Крепость Хертвиси Из Боржоми обязательно нужно съездить в Вардзию, что в 70 км в сторону турецкой границы. До Ахалцихе добираемся легко, а вот от поворота на Аспиндзу начинается плохая дорога, к реконструкции которой только-только приступили дорожники. Появляются жуткие каменистые участки, скорость резко падает, окружающий пейзаж начинает напоминать афганский. Очередная развилка у крепости Хертвиси (XII в.). Выглядит очень внушительно и заманчиво, но посетить её решаем на обратном пути, если останется время.

Скальный монастырь Вардзия Наконец, на высокой скале справа, с противоположной стороны Куры (да-да, отсюда она через Гори течёт в Тбилиси), видим гигантский муравейник. Пещерный монастырь Вардзия был высечен в скалах в 1156-1205 гг. по распоряжению царя Георгия III для защиты юго-западных рубежей Грузии. Окончанием строительства руководила его дочь – легендарная царица Тамар. Только подъехав ближе, понимаешь, какое это грандиозное сооружение. Особенно если учесть, что сохранилась только третья часть первоначального комплекса, в котором когда-то одновременно могли разместиться до 50 тыс. человек. Казавшиеся издали норки оказываются огромными пещерами. Здесь есть церкви, жилые кельи, трапезные, бани, кладовые, библиотеки и множество других пещерных помещений. До сих пор сочится подземный источник, полностью обеспечивавший водой всю братию. Однако по назначению крепость прослужила меньше ста лет. После большого землетрясения скала рухнула вместе с большей частью пещер и их обитателями. Впрочем, монахи недавно здесь поселились снова. Туристов принимают радушно и даже не обращают внимания на неподобающую святому месту одежду.

Вардзия. Вид на Куру из монастыря На стенах пещерной Успенской церкви сохранились фрески с изображением Георгия III и царицы Тамар. По одной из версий, здесь она и похоронена. Чтобы вандалы не смогли обнаружить могилу, из Тбилиси в разные концы света отправились сразу 8 похоронных процессий. Прибыли они и в Гелати, и в Вардзию. Однако учёные склоняются к мысли, что покой всеобщая любимица грузинского народа нашла на святой иерусалимской земле. Там, в восьми шагах от храма Гроба Господня, стоит грузинская церковь Святого Креста. В ней похоронен гениальный поклонник царицы Шота Руставели. Автор знаменитого «Витязя в тигровой шкуре» был казначеем при дворе Тамар. Своего самого преданного соратника царица послала в Иерусалим восстанавливать разрушенный грузинский храм. Логично предположить, что именно там она и сама пожелала упокоиться.

Горная дорога в Грузии Карта указывает на существование короткой дороги между Ахалцихе и Батуми. Там проходит знаменитый Путь царицы Тамар через всю Аджарию: с арочными каменными мостами, старинными крепостями и монастырями. Экскурсоводы у выхода начинают активно обсуждать этот маршрут. Звучат кодовые слова «перевал» и «дороги нет». Нет? Нет! Больше испытывать судьбу не станем. Дело близится к вечеру, и очень хочется до ночи спокойно добраться на побережье. Решаем возвращаться в Боржоми и делать большой крюк через Кутаиси. 400 км против 250, зато уверенно и предсказуемо.

Ночная езда в Грузии особо нервирует. В общем-то, и днём часто приходится напрягаться. Самое большое зло – это коровы и свиньи. Последние – в деревянных «воротниках»-треугольниках, чтобы не забирались в огороды. В остальном ходят где угодно небольшими стадами или поодиночке, чаще всего без присмотра. Особо любят пастись на обочинах дорог, постоянно переходя с одной стороны на другую, или просто отдыхая под солнышком прямо на асфальте. Езда превращается в слалом. Наверное, в Грузии нет машины, которая бы не познакомилась с бурёнкой или хрюшкой «поближе».

На улицах провинциального города Видимо, ещё с советских времён здесь сохранилось уважение к большим и мощным автомобилям. Раньше это были «Волги». Сейчас самые популярные марки – «Мерседес» и БМВ. На втором месте в рейтинге популярности «Опели». В основном, старенькие. Состоятельные грузины предпочитают актуальные здесь внедорожники – «Ниссаны» и «Тойоты». «Субару» не встретили ни разу! Кстати, это означает, что, в случае чего, могли бы быть большие проблемы с сервисом. Наш новенький «Форестер» везде привлекал к себе повышенное внимание, так что старался прятать его подальше от посторонних глаз на закрытых охраняемых паркингах. Тем более что мелкие кражи в бедной стране происходят всё ещё частенько. Запросто посреди бела дня могут утащить дворники, скрутить зеркала или снять колпаки с колёс.

К ПДД грузины относятся как к необязательной формальности. Редко пользуются указателями поворотов, обгоняют где угодно, спокойно едут под знаки «Въезд запрещён». Трафик на дорогах какой-то хаотичный. Никто не напрягается движением в одной полосе. Часто едут небольшими группками, постоянно перестраиваясь из ряда в ряд. Обгон обычно сопровождается сигналом клаксона и дальним светом фар. Вообще, звуковым сигналом и дальним светом пользуются постоянно в любых ситуациях. Ночью поражает количество «одноглазых» – на лампочках явно экономят. Зато скоростной режим нарушают редко и несильно. Горные дороги и не позволяют особо разогнаться. Да и патрули не дремлют.

Полицейский патруль Полиция – это гордость Грузии. Всего за два года новая власть сумела превратить самую коррумпированную службу в стране в образец порядочности и неподкупности. Старый департамент разогнали полностью. На его месте создали новую службу европейского образца, пригласив специалистов из Франции. Личный состав сократили в 10 раз, каждый претендент на погоны прошёл жёсткий отбор. Полицейских обеспечили самой современной техникой и дали огромные, по грузинским меркам, зарплаты – от 300 до 600 долларов. Они и выглядят презентабельно, и чувствуют себя элитой. Патрульные «Пассаты» и «Джетты» снуют повсюду на основных трассах, «Нивы» – на второстепенных дорогах. Исправно штрафуют нарушителей (радары установлены прямо в машинах и фиксируют скорость в движении). Демонстрируют присутствие. От этого как-то спокойно на душе. Всегда знаешь, что есть к кому обратиться с любой проблемой.

Ночной Батуми Найти ночью в Батуми два свободных номера в хорошей гостинице – это проблема. Подъезжаем с вопросом к патрулю, поблёскивающему маячками у обочины. Короткий обмен радостными приветствиями, и мы уже следуем за полицейской машиной от одной гостиницы к другой. Мест нигде нет. Тогда общительный полицейский Дато связывается по рации с другими патрулями с просьбой проверить все отели в их зонах ответственности. Через 10 мин. обнадёживающая новость – есть два номера в одной из гостиниц в Квариати, что рядом с турецкой границей. Нас передают из рук в руки другому патрулю и сопровождают прямо к отелю. Желают приятного отдыха и уезжают. Представляете себе ситуацию, как ночью в Ялте четверо грузин просят патруль ГАИ подыскать им хорошую гостиницу? Ото ж бо й воно…

На балконе гостиницы 'Квариати' Наконец-то мы на море! Полицейские порекомендовали нам отличное место. Курортные посёлки Гонио, Квариати и Сарпи к югу от Батуми считаются элитными благодаря красивым ландшафтам и чистейшему морю. Народу на широких галечных пляжах не много даже в пик сезона – шезлонги свободно размещаются в один ряд вдоль береговой линии. Тут же бесконечныая вереница круглосуточных кафе-бунгало. Небольшие частные гостиницы обычно имеют выход к морю, либо стоят через дорогу. Первые два дня мы прожили во второй линии, пока не огляделись по сторонам и не обнаружили уютный отель «Квариати», устроенный по типу турецких: двух- трёхэтажные корпуса, внутренний дворик с пальмами, выход прямо на пляж, ресторан с видом на море и т.д. Основной контингент – состоятельные эмигранты и «новые армяне» на больших джипах. Наш «Форестер» на тесной парковке рядом с ними выглядел очень скромно. Немного напрягало только отсутствие кондиционера (есть только в люксах) и проходные балконы, когда соседи тусуются буквально у тебя перед окнами. Ну, это мелочи. Зато через дорогу целый ресторанный комплекс, где есть и национальная кухня, и европейская (для тех, кто устал от хачапури), и ночной бар с бильярдом.

Ужин вчетвером Только здесь, в Аджарии, мы смогли насладиться изумительным блюдом, которое называется «хачапури аджарули», т.е. по-аджарски. Традиционные лепёшки из теста с сырной начинкой готовят в каждом регионе по-своему. Есть хачапури имеретинские, мегрельские, картлийские и т.д. Если честно, особой разницы мы не заметили. Лепёшка с горячим сулугуни внутри, и всё. Но вот аджарские – это просто объедение! Их пекут в специальных печах открытыми – лодочкой, внутрь кладут горячий сыр, сверху масло и сырое яйцо. Всё это надо перемешать с хлебным мякишем прямо в «лодочке» и быстренько есть, пока горяченькие. Только аджарские хачапури подают индивидуально, остальные обычно режут на порции для целой компании.

Дары грузинской земли Другие хиты национальной кухни: хинкали (большие пельмени с пряной мясной начинкой), сациви (курица в ореховом соусе), цыплёнок табака (зажаренный под прессом), сыр сулугуни во всевозможных ипостасях (обычный, копчёный, жареный). Шашлыки из обычного или копчёного мяса чаще всего готовят не на шампурах, как принято у нас, а в специальных керамических сковородках. К ним в обязательном порядке подаётся кисло-сладкий сливовый соус ткемали. Не может обойтись мясо без тарелки зелени с обязательной кинзой и пикантно приправленного салата со сладкими, мясистыми грузинскими помидорами. Плюс мягчайший лаваш. Впрочем, откровенно говоря, грузинский шашлык не произвёл впечатления. Пробовали везде, но так и осталось ощущение, что у нас вкуснее. Возможно, всё дело в мясе. Грузинские коровы и свиньи отличаются поджаростью и «спортивным телосложением». Прыгают по скалам, питаются подножным кормом у дорог. Вот и результат. Впрочем, сами грузины часто признаются, что армяне шашлык готовят лучше. Я бы отнёс это утверждение ко всем мясным блюдам, включая мой любимый люля-кебаб. Зато грузинские лимонады точно вне конкуренции. Тот самый «Тархун» – вкус детства! Особенно хорош, который марки «Натактари». А вот классическому «Боржоми» грузины почему-то предпочитают аналогичную по лечебным свойствам воду «Набеглави». Пиво? Тоже есть, в частности завода «Казбеги». Кто пьёт «Оболонь», тому понравится. Я предпочитаю более мягкие сорта.

Вообще, в Грузии принято ходить в ресторан целыми семьями, либо большими компаниями. Парочка за столиком – редкость. В заведениях в национальном стиле заказывают не индивидуально, а на стол – сразу на всех. Соответственно, платит тоже кто-то один. Попытка рассчитаться отдельно вызывает улыбку и комментарий: «А, немецкий счёт». Кстати, простор для надувательства – широчайший. Принесли счёт, а там всё по-грузински. Поди, проверь… Впрочем, как мы заметили, действительно пользуются языковым барьером в корыстных целях только на больших курортах. В обычных местах даже чаевые дать не всегда удаётся. Реально обижаются! Мы ведь гости, и так одолжение делаем, что деньги за еду платим, а обслуживание обычно включено в счёт.

В горах На курорте Кобулети – полный аншлаг. Все грузины, с которыми мы общались, отдыхают именно там, поскольку мелкогалечный пляж и недорого. Несколько километров прибрежной территории застроены безумным количеством маленьких и средних коттеджей, в большинстве из которых сдают комнаты, размещены бары и магазины. В центре восстанавливают из руин большой санаторий. Рядом – парк аттракционов, к которому скоро пристроят ещё и аквапарк. В Уреки – уникальный магнитный песок на пляжах, сюда приезжают на лечение. На Зелёном мысе – скалистые дикие пляжи, тут многие загорают нагишом. Вдоль всего побережья – шикарная, размеченная, освещённая трасса. Но уже на подъезде чувствуется тяжёлая, горячая влажность. Машина покрывается конденсатом. Дворники приходится включать без дождя! Не каждому подойдёт такой климат для отдыха.

Сервис. Лучшим в Батуми показался отель «Марина» (ул. Химшиашвили, 10; тел: +995 99 118000). Расположен в курортной зоне, рядом с Приморским парком. Устроен по типу турецких отелей «всё в одном». Полный комплекс курортных услуг и великолепный европейский сервис предлагают всего за 80 лари на двоих! Не удивительно, что места нужно бронировать очень заранее. В самом центре, рядом с набережной, приглянулась приличная гостиница «Меркурий» (ул. Чавчавдзе, 10/12; тел: +995 222 31401) по 70 лари за двухместный, но это далековато от пляжей (метров 500). В Квариати сразу обратили внимание на мини-отель «Мартини» (тел: +995 99 556464, 77 556464) через дорогу от моря, но с ресторанным комплексом и бассейном. Решили поискать за 120 лари что-нибудь поуютнее. Гостиница «Сиеста» неподалёку (тел: +995 93 613818) с номерами от 100 лари хороша всем, кроме отсутствия кондиционера и постоянных проблем с сантехникой. Наконец, описанный выше отель «Квариати» (+995 99 154509). Одно из лучших предложений к югу от Батуми, хотя и недешёвое – от 120 лари за двухместный.

Последний день ребят на курорте. Завтра у них самолёт из Тбилиси, а мы остаёмся вялиться на солнце ещё на неделю, до следующего парома. Не будем терять времени, нас ждёт Батум!

Набережная Батуми Грузинская Ялта пополам с Одессой. С первой её роднит ярко выраженный курортный характер, со второй – большой порт, да ещё и с нефтетерминалом, распространяющим по округе характерные «ароматы». Набережная с подретушированными фасадами зданий, пальмами и стоянкой катеров не вызывает особых эмоций. В глубине кварталов обшарпанные домики с грязноватыми магазинчиками на первых этажах создают колорит, который трудно назвать привлекательным. Приятнее прогуляться по Бульвару, как называют здесь Приморский парк с большим прудом, где по вечерам собирает толпы зевак танцующий светомузыкальный фонтан. Ещё один бьёт прямо из мостовой на центральной площади, детишки с удовольствием бегают под мощными струями. Вообще, лучше всего город выглядит в вечерние часы, когда включают подсветку. Скромные днём здания приобретают величественный вид дворцов. Архитектурные недостатки скрадываются. Улицы наполняются толпами отдыхающих. Пёстрыми их назвать нельзя – основной цвет одежды чёрный. Даже на свадьбах почти все, кроме невесты, в чёрном!

Батуми. Вид на Зелёный мыс из ботсада В окрестностях стоит посетить несколько достопримечательностей. В Гонио сохранилась античная крепость с 18 башнями, которая существовала уже в V в. до н.э. Здесь пролегала восточная граница Римской империи. В селе Цихисдзири возле Кобулети можно отыскать развалины крепости Петра VI в. в окружении виноградников. Пару часов стоит провести в ботаническом саду в районе Зелёного мыса. Он не такой ухоженный, как, например, Никитский в Крыму, но уникальных растений здесь, говорят, намного больше. А собачий питомник Абашидзе в Кахабери рекомендую обязательно посетить не только любителям кинологии. Роскошные кавказцы – потомки знаменитого Басмача, после бегства опального лидера Аджарии в Москву, стали национальным достоянием. Экскурсию нам провели совершенно бесплатно. Впечатления незабываемые!

Морская прогулка вдоль побережья Батуми Скоростной катер скальпелем режет волны. Ветер бьёт в лицо, треплет волосы и заставляет задыхаться от восторга. После морской прогулки и прощального ужина на набережной мы расстаёмся с нашими спутниками. Рассудительный Димка незаметно стал близким другом. После прощальных объятий с разговорчивым и непоседливым Сергеем у Ксюхи на глазах слёзы. У них впереди ещё одна прогулка по Тбилиси и самолёт. У нас – несколько пляжных дней, грузовой паром в компании ещё одной пары поляков, 6-часовая нервотрёпка в Ильичёвске и родная дорога домой. В Киеве будет радостная встреча, большой приём у нас на даче, дегустация привезённых с собой вин, обмен фотографиями и длинные разговоры с бесконечными воспоминаниями. И глаза Джумбера в кафе у Золотых ворот, слушающего наш восторженный рассказ о его родном Зугдиди. Руководитель общества «Арагви» был нашим незаметным и незаменимым ангелом-хранителем на протяжении всей поездки. Я верю, что в сентябре он всё-таки сможет организовать свой автопробег и повидать новую-старую Родину впервые за 13 лет. А навстречу в Киев поедут ребята из Зугдиди, Кутаиси, Тбилиси и других городов, которым мы обещаем максимально тёплый приём, всегда полные столы и самые красивые места родной Украины.

[На главную]