[На главную]

Львов-Краков: по двум столицам Галиции

Gladiolus
Январь, 2005 г.

Под замком в Новы Висниче Похоже, не судьба мне научиться стоять на лыжах. Давно планировали встретить этот Новый Год во Львове, а Рождество – в Карпатах, в р-не Славского, чтобы не забираться далеко в горы. Но всё сложилось иначе. Ночь с 31 на 1 пришлось из корпоративных соображений провести в кругу коллег, а тут ещё друзья вдруг неожиданно высказали твёрдое намерение ехать на все выходные в Краков. Да и со снегом в этом году не сложилось. И хорошая компания так редко попадается… Короче, решено. Опять едем в Польшу! Поскольку праздники уже начались, визой можно было заняться только с 4 января. Решили к этому времени быть как можно ближе к границе, чтобы не терять времени. Во Львове ведь тоже есть консульство! Сборы заняли всего полдня. Вещи собраны, подобран комплект необходимых карт и атласов, выкачаны нужные сведения из Интернета, и 2-го утром мы уже выехали из Киева в западном направлении.

Львов

Львов. Ратуша Дорогу до Львова опустим – тут всё понятно. Доехали часов за 7. Первую остановку на кофе сделали в новом придорожном комплексе отдыха «Фильварок» сразу за Коростышевым (отличная кухня, есть номера, деревянные коттеджи и сауна), вторую, традиционно, в «Софие» под Ровно (популярное стало место, народу в обеденное время – не протолкнуться). Ехали не торопясь, поскольку дорога была мокрая и скользкая, и до Львова добрались легко.

Ещё на подъезде начали обзванивать гостиницы, что поближе к центру. Запланированный заранее романтический «Замок лева» (ул. Глинки, 7; тел: (0322) 35-11-00, 35-11-02, 97-15-63) оказался занят – номеров там совсем мало. Такая же история с новым отелем «У Бюргера» (ул. Франко, 73; тел: (0322) 76-12-51, 76-95-80, 75-49-54, 96-65-69). Во «Львове» (пр. Черновола, 7; тел.: (0322) 79-22-72, 79-22-70) места были, но гостиница совершенно не впечатлила условиями и соотношением цены и качества. Впрочем, для бюджетной ночёвки это один из лучших вариантов – ведь гостиница расположена прямо за Оперным театром. Но ещё при въезде приметили новенький (в прошлом году открылся), блистающий огнями отель «Волтер» (ул. Липинского, 60; тел: (0322) 94-88-88, 94-88-89). Это, конечно, не центр, но довольно близко. Удобно, что буквально на второй большой развязке со стороны Киева – углубляться в город, блуждать и колбаситься по булыжнику не нужно. Посещение рецепшена и обзорная экскурсия по номерам развеяла всякие сомнения – это гораздо уютнее, удобнее по расположению и дешевле (от 180 грн. за двухместный), чем четырёхзвёздочный «Спутник»! Теперь всем буду рекомендовать.

В этот вечер была ещё встреча с родственниками друзей, краткая прогулка по вечернему городу, ужин в «Кактусе» за соседним столиком с одним из «полевых командиров» оранжевой революции и неожиданная встреча в «Веронике» с проезжавшей транзитом из Карпат одной очень известной харьковской бизнес-вумен и политиком, которую прямо перед эти мы долго обсуждали :) (друзья в своё время сняли о ней небольшой фильм).

Львов. Оперный театр А весь следующий день был посвящён экскурсии по замечательном городу Львову, щеголяющему на всю Европу архитектурой своего исторического центра. Наконец-то появился повод рассказать о нём немного подробнее. Итак…

Экскурсию логично начать с проспекта Свободы – ядра политической жизни города и главного туристического и «тусовочного» центра. Тут доминирует Оперный театр им. С.Крушельницкой (1900 г.), который львовяне гордо называют третьим по красоте в мире после Венской и Одесской оперы. Фасад здания украшают скульптурные фигуры «Жизнь» и «Искусство», статуи «Слава», «Победа», «Любовь». Обязательно нужно зайти внутрь. За скромную плату тут вам организуют экскурсию, в ходе которой покажут освещаемое естественным светом фойе, зал с огромной люстрой из драгоценных металлов с самой верхней точки (при нас как раз шёл «Щелкунчик») и знаменитый зеркальный зал с картинами, изображающими символичную смену времен года. Есть ещё секретные комнаты – личные апартаменты императора Франца-Иосифа с ванной и выходом в самую «козырную» императорскую (сейчас – президентскую) ложу, но для их посещения необходимо особое разрешение.

Львов. Костёл иезуитов Посреди проспекта Свободы – привезённый из Аргентины на заре независимости памятник Т. Шевченко и несколько несуразная стела с изображением героев произведений поэта. За ним – один из фасадов Костёла иезуитов (1610-30 гг.) со стилизованной крепостной стеной и башенкой, в которой расположен довольно посредственный ресторанчик «Вежа крамарів» (пр. Свободы, 16). На другой стороне улицы, на крыше здания этнографического музея, вы обнаружите единственную в мире сидящую Статую Свободы. На противоположном конце проспекта – площадь Мицкевича с памятником великому польскому поэту и фигурой Божьей Матери. Тут же – историческое здание гостиницы «Жорж».

Углубляемся в старые кварталы. Если по ул. Русской выйти на Театральную, слева будет главный барочный фасад упоминавшегося выше иезуитского костёла (одно из самых больших культовых сооружений города), а справа, на пл. Катедральной, римо-католический Кафедральный собор св. Марии (1360-1479 гг.) со старинным кладбищем и часовней Боимов (со стороны ул. Галицкой).

Львов. 'Итальянский дворик' По Русской выходим на площадь Рынок с Ратушей (1381-1827 гг.) в центре, являющейся символом города. Вход в Ратушу стерегут два льва, держащие щиты с гербом города. По углам – статуи античных богов. На вершину башни можно подняться и оглядеть окрестности. Вид, говорят, великолепный. Мы вот испугались сильного ветра с мокрым снегом и не полезли, а жаль. Окружают площадь разностилевые трёх-четырёхэтажные домики (каменицы), самой заметой из которых является ренессансная «Чёрная каменица» XIX века (дом №4). Сейчас – Львовский исторический музей. Рядом – дворец Корнякта (1580 г.), самое импозантное здание на площади (дом №6). Через арку попадаем в итальянский дворик с несколькими статуями, самые интересные из которых – двуликая Фемида и римская волчица. Тут тоже исторический музей, а в подвальчике – кафе, где готовят отличный кофе с разными добавками. В угловом здании – «Аптека музей» (ул. Друкарсая, 2). Есть действующий торговый зал и экспозиция фармацевтических достопримечательностей в подвале. Кратковременную остановку рекомендую сделать в кафе «Під синьою пляшкою» во дворике здания на ул. Русской, 4. Маленькое, колоритное и очень популярное среди богемы. Название – прямая аналогия с первым венским кафе «Під синьою фляжкою», открытым галичанином Юрием Кульчицким в австрийской столице ещё в 1683 г.

Львов. Колокольня Успенской церкви По ул. Сербской попадаем на Валовую. Здесь взору предстаёт ансамбль Бернардинского монастыря (1600-30 гг.), окружённый мощной оборонительной стеной. В интерьере – многочисленные деревянные алтари XVIII в. Собственно, мы оказались на периферии старого города и дальше будем двигаться вдоль бывших городских стен по ул. Подвальной. В начале увидим Городской арсенал (1554-56 гг.) с аркадой, входивший некогда в комплекс оборонных укреплений города. Остатки стены видны напротив Успенской (Воложской) церкви (XVI-XVII вв.) с 65-метровой колокольней, в которой обязательно нужно взглянуть на великолепный иконостас и красивые витражи. Рядом – памятник первопечатнику Федорову. Через дорогу – небольшой каменный домик. Это Пороховая башня (1554-56 гг.) – один из восточных форпостов города, а сейчас – Дом архитектора.

Львов. Дворик Армянского собора Снова сворачиваем вглубь кварталов, на ул. Ставропогеевскую. Справа от Успенской церкви будет Доминиканский костёл, а чуть дальше, по ул. Армянской, выйдем к Армянскому собору (1363-70 гг.). Нужно войти во дворик, вспомнить, какой эпизод «Трёх мушкетёров» снимался в этом месте (о других знаменитых местах съёмок этот блок-бастера вам лучше расскажут местные), заглянуть за решётчатый забор на кладбище, рассмотреть скульптурные группы XV в. "Уверование Фомы" и "Св. Софья с дочерьми". Место очень колоритное и неизменно привлекает множество туристов. Очередная остановка на кофе – уютный клуб-кафе «Дзига» (ул. Армянская, 35) со старинным автомобилем у входа. При нём – художественная галерея. Картины, как и любой антикварный предмет интерьера кафе, можно купить – ценники развешены везде. Мимо Преображенской церкви двигаемся обратно к Оперному театру. Конечная остановка – блошиный рынок в сквере на ул. Л. Украинки, здесь можно затариться сувенирами. Первая часть экскурсии окончена.

Львов. В ресторане 'Семь поросят' Остальные достопримечательности разбросаны на некотором удалении от исторического ядра города. От пл. Мицкевича по ул. Коперника можно выйти к великолепному дворцу Потоцких (1889-90 гг.), где расположилась Львовская галерея искусств. Немного в стороне, если двигаться по ул. Словацкого, рядом с парком И. Франко, расположен главный корпус Львовского университета (1877-81 гг.), служивший раньше помещением Галичского сейма. На фасаде – скульптурные группы "Работа" и "Образование", а также аллегории "Галичина, Висла и Днестр". В обязательную программу также входит посещение Высокого Замка. Думаю, все уже знают, что никакого замка там нет. Это просто высокий холм со смотровой площадкой, откуда открывается великолепная панорама города. Но, при желании, можно отыскать и остатки фортификации замка польского воеводы, взятого в 1648 г. войсками М.Кривоноса. На машине можно доехать до телецентра, а дальше – пешком по лестнице. На любителя – посещение Лычаковского кладбища, знаменитого огромным количеством памятников и композиций работ известных скульпторов и архитекторов, а также скандалом вокруг польского военного мемориала «Кладбище Орлят».

Особый разговор о львовских кнайпах, кавъярнях и цукернях – их огромное количество, и многие очень колоритны. Описать всё невозможно. Вот только краткий список лучших заведений культурного отдыха, где можно хорошо провести время и вкусно поесть, с адресами и телефонами, чтобы заказать столик:

  • «Амадей», пл. Катедральная, 7; тел: 297-80-22. Интерьер в австрийском стиле, летняя площадка, великолепная кухня, очень уютно и дорого.
  • «Ресторация на Валовой», ул. Валовая, 25; тел: 72-59-73. Изысканный интерьер в классическом стиле, вышколенный персонал, хорошая европейская кухня с красивой подачей, дорого.
  • «Вероника», пр. Шевченка, 21; тел: 297-81-28. Популярная кондитерская на первом этаже и уютный ресторанчик в подвале, очень хорошая кухня.
  • «7 поросят», ул. С. Бандеры, 9; тел: 97-55-58. Интерьер в национальном стиле, правдивая украинская кухня, живая народная музыка.
  • «Купол», ул. Чайковського, 37; тел: 74-01-82. Несколько удалённое расположение, интерьер в австрийском стиле 30-х годов с антиквариатом, классическое львовское меню.
  • «Кактус», ул. Нижанковского, 18; тел: 74-50-61. Оригинальный интерьер с лёгкими мексиканскими мотивами, традиционная, но хорошая кухня, средний уровень цен.
  • «Венская кофейня» («Віденьска кав'ярня»), пр. Свободы, 12. Самое известное львовское кафе, ведущее историю с 1829 г. Центральное расположение, демократичная атмосфера, несколько залов, памятник Швейку у входа.
  • «Сплит», пл. Мицкевича, 6/7; тел: 298-71-33. Паб этого клуба – одно из немногих мест в самом центре, где можно с комфортом провести время после полуночи.

Пшемышль

Чтобы не терять времени, к 8 часам утра 4 января были уже у польского консульства (ул. И. Франко, 110; тел: (0322) 97-08-61, 97-08-63). И прозрели. Вот тебе и бесплатные визы – прямо, как сыр в мышеловке. Их действительно делают бесплатно и действительно за 4 часа. Но для того, чтобы записаться на приём и получить анкету нужно несколько часов отстоять в огромной очереди. Потом вторая очередь, чтобы сдать документы (анкета с вклеенной фотографией, паспорт и его копия). Потом третья, чтобы получить, наконец, паспорт с визой обратно. Процедура на целый день минимум. Причём, большую часть первой очереди составляют местные, которым в консульство совсем не надо. Они продают места! Занимают с 4-х утра и торгуют потом по 30 грн. с человека! А за 100 грн. предприимчивые молодые люди берутся организовать всё вообще без очередей. У них, типа, всё схвачено. Чувствуешь себя ужасно глупо, когда подходишь ко входу, в обход очереди, с партией счастливчиков, которых уже запустили, и говоришь милиционеру пароль: «Я ксерокс забыл». А он смотрит на тебя тупо, и, слыша возмущённые крики стоящих честно, отвечает: «Ну, иди, делай». Отвечаешь: «Так я уже сделал!». «Ну тогда становись в очередь», - невозмутимо констатирует он, оттесняя от дверей. А сзади твой наглый «куратор» с ухмылкой машет, мол, плюй на него и всё равно заходи! Бред какой-то. Ну, организуйте турфирму здесь же, и делайте то же самое официально за те же деньги. Нет, совок неискореним! Если навели порядок на самой границе, то обязательно нужно создать бардак у посольства!

Ладно, проехали. Дозаправившись под горлышко (бензин вблизи границы ощутимо хуже львовского) и купив "грин-карту" прямо на заправке, к 16.00 уже были на границе, переход Шегини. С нашей стороны машин – ноль. У поляков нужно постоять полчасика. Наконец-то мы в нормальной стране! Быстро добрались до Пшемышля (Przemysl), решив сделать тут первую остановку. А то проезжаем каждый раз мимо, а тут ведь тоже есть, что посмотреть. Да и смеркаться уже начало.

Пшемышль. На Рыночной площади Проверив пару гостиниц, для ночлега выбрали Hotel Europejski** (ul. Sowinskiego 4; tel: (016) 675-7100). Удобен тем, что практически в самом центре, на площади у вокзала, но при этом почти прямо над основной трассой – видно с дороги (справа), даже карта не нужна, чтобы найти. Условия вполне достойные, цена – 120 злотых за двухместный с завтраком. Правда, нет парковки – приходиться ставить машину под окнами. Ещё один вариант для любителей экзотики – Hotelik Pod Baszta (ul. Sw. Kr. Jadwigi 4; tel: (016) 678-8268). Старинное двухэтажное здание на горе прямо под замком с отличными видами на город, дёшево (59 zl), но очень аскетично и номера без удобств. Есть из чего выбрать и ценителям повышенного комфорта: Hotel Albatros***, Hotel Gromada***, Hotel Marko***.

Злотые в Пшемышле можно купить прямо за гривны по вполне приемлемому курсу (1 zl = 1,8 грн.), что и сделали в ближайшем канторе, запасшись местной валютой на всю поездку. На всякий случай с собой была и кредитная карточка с резервной суммой.

Замок в Пшемышле С туристической точки зрения городок на речке Сан довольно интересный и с богатой историей. В первую очередь нас, естественно, заинтересовал замок, построенный в 1340 г. Казимиром Великим на месте более древнего укрепления и позже перестроенный в стиле ренессанс. Сохранился он неплохо, но не выглядит слишком внушительным – маленький и какой-то игрушечный, как в Каменце-Подольском. Сейчас в нём расположился театр, а летом работает ресторан. Любители же военной истории больше знают этот город благодаря более серьёзным фортификационным сооружениям – построенной Австро-Венгрией в XIX в. 45-километровой оборонной линии «Крепость Пшемышль». Состоит из 15 основных, а также нескольких десятков второстепенных фортов, и считается третьей по величине после оборонных сооружений Вердена и Антверпена. Где-то здесь же проходила и «Линия Молотова». Их искать мы так и не пошли, хотя для этого существует специальный туристический маршрут и к большинству фортов можно подъехать на машине. Ограничились только осмотром Кафедрального римо-католического собора (1460-1549 гг.) с 71-метровой колокольней, Костёла Сердца Иисусова (1626-32 гг.) и нескольких других старинных церквей и монастырей. А затем отправились на рыночную площадь, застроенную старыми каменицами и засаженную какими-то странными колючими деревьями, искать пропитания.

С этим вопросом в городе оказалось посложнее. Почти все заведения центральной части, вопреки ожиданиям, оказались довольно посредственными генделыками. Прогулявшись туда-сюда, вернулись на Рынок, где пришлось выбирать между закрытым, хотя и очень колоритным рестораном «Вырвигрош» и, к счастью, работающим пабом-пиццерией «Маргарита». Остаток вечера просидели в подвальчике, ели банальную пиццу, пили пиво и вспоминали, что с Пшемышлем связан один очень драматический момент приключений бравого солдата Швейка, когда он попал в плен к русским.

Тарнов

Замок в Ланцуте Встали пораньше, чтобы максимально эффективно использовать световой день – спокойно преодолеть 260 км до Кракова и успеть при этом посетить попутные достопримечательности. В эту сторону двигаться решили через Жешув-Тарнув. Эта дорога равнинная, и, после ремонта, вполне достойная по качеству, хоть и многовато населённых пунктов с ограничениями по скорости. Поляки демонстрируют традиционную вежливость, помогая обгоняющим съездом на широченную асфальтированную обочину там, где это позволяет прерывистая разметка. Только благодарить уступающих аварийкой, как мне показалось, стали реже – типа это уже не услуга, а так, в порядке вещей.

Не доезжая 20 км до Жешува, по дороге лежит небольшой городок Ланцут (Lancut). Здесь можно заглянуть в хорошо сохранившийся замок XVII в., принадлежавший ранее династии Потоцких – крупнейших польских магнатов, обустроивших в своё время и нашу Умань. Не обошлось без ландшафтного парка и в Ланцуте. Внутри, несмотря на немецкую и советскую оккупацию, сохранились роскошные интерьеры и множество произведений искусств. Говорят, немцы в конце войны вывезли отсюда более 600 сундуков различных ценных вещей, но и осталось немало. А в бывших конюшнях устроен уникальный музей карет – более 500 штук. Здесь же (в смысле, в замке, а не в конюшнях), при необходимости, можно и переночевать за 120 zl на двоих в однозвёздочной замковой гостинице со всеми удобствами (tel: (48-17) 225-2671), как в своё время коллега KISERG. Мы же задерживаться не стали.

Улочка Тарнува Большую остановку снова сделали в Тарнуве (Tarnow). Замка здесь нет, зато хорошо сохранилась средневековая застройка исторического центра. Маленький совет – въехав со стороны Жешува, нужно всё время двигаться прямо по ул. Львовской, по указателям на центр города, пока не упрётесь в знак «въезд запрещён». Здесь нужно повернуть налево, на Добровского, и, буквально через 2 квартала, увидите большой супермаркет с огромной парковкой, где можно бесплатно бросить машину на неограниченное время. Центр города окольцован овальной улицей, где раньше стояли городские стены. В самом центре – традиционная рыночная площадь с интересной прямоугольной готической ратушей XIV в., окружённая старинными ренессансными каменными домиками. Здесь же – офис туристической информации. За углом – очень красивый Кафедральный собор Рождества Богородицы той же эпохи с настенными надгробиями внутри и памятником Папе Римскому Иоанну Павлу II, он же Кароль Йозеф Войтыла из Вадовицы. В общем, традиционный провинциальный средневековый городишко.

Если есть время, за Тарнувом стоит также посетить замок Дебно (Debno). Как гласит путеводитель, это единственная в Польше так хорошо сохранившаяся рыцарская резиденция XV в. в стиле поздней готики и раннего ренессанса. Внутри находится экспозиция интерьеров, рыцарский зал, замковая часовня, сокровищница. Ежегодно, в сентябре, проходит рыцарский турнир за золотую косу Тарлувны – одной из владелиц замка. У нас, к сожалению, времени не было – очень хотелось добраться до Кракова засветло.

Краков

Краков. Памятник А. Мицкевичу Поселиться в Кракове в центре и недорого – задача не из лёгких, почти невыполнимая. Мы очень рассчитывали на Pensjonat Rycerska на берегу Вислы у самого Вавеля, так понравившийся нам во время одного из прошлых путешествий расположением, уютом и ценами. К большому сожалению, его больше нет – там идёт сейчас большая реконструкция. Видимо, теперь будет что-то очень крутое и дорогое. Обзвонили другие заранее накопанные в Интернете варианты. Самым дешёвым из трёхзвёздочных оказался Hotel Kazimierz*** (ul. Miodowa 16; tel: (+48 12) 421-6629), предлагавший двухместные номера за 50 евро, но нам не понравился сам район – эдакий краковский Подол, смущающий туристов неприветливостью в тёмное время суток. И тут нам попался Hotel Retro (ul. Barska 59; tel: +(48 12) 266-07-08). Что сказать, название оправдано: домик старый и обшарпанный, внутренности не знали полноценного ремонта лет 30, из мебели обновлялись разве что кровати, зато чисто и дёшево (120 zl в зимний сезон) и с закрытой стоянкой, чем он и привлекает «руссо автотуристо». Но больше всего нас покорил вид из окон на Вислу и Вавель. Короче, решили остаться. Кстати, немного позже набрели в самом центре, в кварталах между Рынком и Вавелем, среди дорогих отелей, на что-то, типа хостела Bed & Breakfast (ul. Wislna, 10; tel: (0604) 199-902) – 155 zl за двухместный с душем, но машину там деть некуда.

Краков. Ночной Вавель Вечерний Краков хорош не менее, чем дневной. Гуляли допоздна: любовались подсвеченными зданиями, перебирали сувениры, ели традиционные сосиски на Главном Рынке, пили не менее традиционное горячее вино, проинспектировали пару кабачков и, наконец, отправились спать.

Следующий день был полностью посвящён экскурсии по городу, кою и опишу кратенько для потомков.

Начали мы, естественно с Вавеля (Wawel), древней резиденции польских королей на Вавельском холме, включающей королевский замок, кафедральный собор и систему оборонных укреплений. Именно «отсюда есть пошла» польская земля и сам древний Краков. По легенде, основал его где-то в VI в. князь Крак, чья дочь Ванда совершила традиционный у тогдашних княжеских дочерей суицид – бросилась в Вислу, следую банальному, но очень популярному в те времена сюжетному ходу, не желая стать женой немецкого рыцаря. Но настоящим героем стал сын Крака, убивший коварного и падкого на домашних животных и красивых девушек дракона Смоке, жившего в пещере под горой. Благородному герою (по другим версиям это был некий сапожник Шевчик, или даже сам князь Крак) пришлось прибегнуть к хитрости – подсунуть чудищу чучело барана, набитое смолой и серой, отведав которого несчастный и подох. Лопнул, утоляя жажду водами Вислы. Теперь он стоит у холма в виде памятника, охраняя вход в пещеру, и иногда изрыгает пламя. Не знаю, существовала ли такая пещера в древности, но сейчас этот детский аттракцион обязательно нужно посетить, правда только летом и только в конце экскурсии, поскольку вход сверху, а выход – снизу.

Краков. Дворик королевского замка В 1038 году король Казимир Обновитель сделал Краков столицей польского государства. В последствии, Вавель стал одной из главных резиденций королей из династии Пястов, а, при правлении Ягеллонов, достиг наибольшего расцвета. Всё это время замок рос, перестраивался и укреплялся.

Сначала можно заглянуть в Кафедральный собор св. Станислава и Вацлава (1364 г.), в котором короновались почти все польские короли. Тут же их и хоронили – круг, так сказать, замыкался. Над входом висят найденные когда-то в окрестностях три кости доисторических животных: кита, мамонта и носорога. Но многие утверждают, что это останки самого дракона Смоке. В центре собора располагается Алтарь Отчизны, на который короли возлагали военные трофеи. Здесь же находятся королевские саркофаги, склеп Адама Мицкевича, могила Тадеуша Костюшко и других народных героев, а в одной из башен – самый большой в Польше колокол Сигизмунд, к которому можно подняться по лестнице. Дальше – большой поход в замковый дворец (XVI в.) с итальянским двориком: Королевские покои со старинными гобеленами, Апартаменты с залом «Под головами», Сокровищница и Оружейная палата с коронационным мечом Щербцом, выставка «Утраченный Вавель». Сюда нужно покупать билеты, причём в каждый музей отдельно. Старайтесь попасть пораньше, а то работают они по индивидуальным графикам и, бывает, только до полудня. Мы вот опять не смогли побывать в сокровищнице. Передохнули, попили кофейку (работает ресторан и кафе, а летом – открытая терраса) и отправились дальше.

Краков. Вид с Вислы на Вавель Первым делом мы вышли на Планты. Так называется длинный парк, опоясывающий по периметру весь Старый город на том месте, где были городские стены. Сейчас их очертания с 45 башнями отмечены на земле контуром. Если двигаться по часовой стрелке, сначала будет кирпичное здание Духовной семинарии (1899-1902), где учился и преподавал нынешний Папа Римский, затем стена Археологического музея (бывшый монастырь босых кармелитов, а потом австрийская тюрьма), потом здание монастыря Францисканцев, чуть дальше – Епископский дворец с первым памятником Иоанну Павлу II во дворике. Подходим к «новому» корпусу Ягеллонского университета, основанного Казимиром Великим ещё в 1364 году – один из старейших в Европе. Внутри мы ничего интересного не обнаружили, но, обойдя здание слева, можно попасть к старому корпусу Collegium Maius (XV в.) с очень живописным двориком и университетским музеем. Говорят, одно из красивейших готических сооружений в городе. Следующим зданием на Плантах будет университетский костёл Св. Анны, где проходят «первые звонки» - совместные богослужения профессоров и лучших студентов в начале учебного года. Нам повезло, так как по случаю праздников костёл был открыт для свободного посещения. Следующее здание, угловатое и неказистое на вид, это «Бункер искусств» - так называют Галерею современного искусства. Потом – в противовес ему, очень красивый ренессансный Дворец искусств XIX в. Дальше – огромное белое здание Костёла реформаторов. Отсюда в глаза бросается дом на противоположной стороне улицы с глобусом наверху – ничего интересного, просто бывшая Торговая палата. Наконец, мимо пруда с островом, мостиком и фонтаном, подходим к единственным сохранившимся фрагментам городских укреплений. Круглое сооружение – это Барбакан, передовой бастион перед главными въездными воротами. Через дорогу, на площади Матейки, виднеется «Грюнвальдский памятник» королю Владиславу Ягелло в честь победы над крестоносцами. А с обратной стороны Барбакана – Флорианские ворота и фрагменты оборонительных стен. Это всё, что осталось от городских укреплений после того, как австрийцы в XIX в., опасаясь бунтарских настроений краковьян, таким варварским способом лишили город обороноспособности.

Краков. Улица Флорианская От Флорианских ворот начинается самая суетная часть экскурсии – Королевская дорога, вечно заполненная туристами, глазеющими на витрины дорогих бутиков. Для начала, можно сразу свернуть с ул. Флорианской (Florianska) вправо, вдоль стены с выставкой-продажей произведений современных художников и исторического здания гостиницы «Под белым орлом» (1858 г.), под живописной аркой, в самое начало ул. Св. Яна (Sw. Jana), где в доме №19 расположен Музей Чарторыских. Считается одним из самых интересных музеев Кракова, во многом благодаря знаменитой «Даме с горностаем» Леонардо да Винчи, ставшей одним из символов города, как «Джоконда» в Париже или «Давид» во Флоренции. Ещё один шедевр – «Пейзаж с милосердным самаритянином» Рембрандта. И, конечно, никого не оставит равнодушной замечательная коллекция оружия и доспехов. Но учтите, что музей работает только до 15.30, кроме понедельника. Мы вот не успели, так что пришлось вернуться на следующий день. А пока продолжили прогулку по Флорианской.

Краков. Голуби на Главном Рынке Поскольку все уже успели подустать, то следующая достопримечательность стала и временным пристанищем. Это самое знаменитое краковское кафе - «Яма Михалика» (Jama Michalika) в доме №45, существовавшее с 1895 г. как «Львовская кондитерская» (основатель Ян Михалик учился кондитерскому делу во Львове). В «Яму» его переименовали посетители – краковская богема, очень уважавшая это заведение за то, что, в случае тяжёлого материального положения, можно было расплатиться своими картинами. Они до сих пор развешены по стенам – интерьер на протяжении более ста лет ни разу не менялся. Здесь же было знаменитое кабаре «Зелёный шарик», причём традиция выступлений по пятницам и субботам сохранилась и поныне. Дальше по Флорианской находится дом -музей знаменитого польского художника Яна Матейки, затем – Музей фармакологии. С противоположной стороны – отель «Под розой» (Pod Roza ), действующий аж с 1805 г. В остальном же это просто прогулочная улица – краковский променад – самое удобное и самое дорогое место для шоппинга.

Краков. Мариацкий костёл Ну, вот мы и пришли в самое сердце Кракова, на площадь Главный Рынок (Rynek Glowny), с его собором, башней ратуши, суконными рядами, сувенирными лотками, винными бочками, киосками-барбекю, туристами и неизменными голубями. Традиционное место встречи, которое назначают все всем, - памятник Мицкевичу (это польский Шевченко). Над площадью возвышаются два шпиля Базилики св. Марии (1287-1320 гг.), одной из красивейших и самых оригинальных в Европе. Мариацкий костёл никогда ни с чем не перепутаешь благодаря тому, что башни разные. По легенде, их строили два брата. Один из них решил превзойти другого, и стал строить более высокую. «Отстающий», в запале конкуренции, убил соперника, и, в результате, закончить смог только свою башню, которая всё-таки оказалась более высокой. Каждый час с неё раздаются звуки трубы. По ещё одной легенде, когда-то наблюдатель на башне вовремя заметил наступление татар и поднял тревогу, но не успел доиграть мелодию, сражённый татарской стрелой. Мелодия, которую ежечасно исполняют на четыре стороны, каждый раз неожиданно обрывается и сейчас. Костёл нужно обязательно посетить, он очень красивый внутри, только заходить нужно с бокового входа. Главный – для прихожан. Башня на противоположном конце площади – это всё, что осталось от Ратуши (1316 г.). Наверх, при желании, можно подняться, чтобы глянуть на площадь с точки зрения голубей. Поблизости находится небольшой костёл Св. Войчеха (XI), один из самых старых в городе. Такой старый, что его основная часть находится на полтора метра ниже нынешнего уровня земли. Сейчас в нём археологический музей. По периметру площадь застроена многочисленными зданиями разных эпох, начиная с XIV в., каждый из которых имеет свою историю. А по центру расположились Суконные ряды (Sukiennice), построенные ещё в 1300 г. и неоднократно реконструированные. Здесь логично закончить экскурсию, гуляя меж многочисленных сувенирных лавок.

Краков. Костёл Св. Петра и Павла Мы же подались ещё и в Казимеж (Kazimierz) – старые еврейские кварталы, следуя дальше по Королевской дороге, которая по ул. Гродской (Grodzka) выводит обратно к Вавелю. Здесь тоже много достопримечательностей. Например, на людной пл. Всех Святых, где Гродскую пересекает трамвай, с одной стороны – главный фасад костёла Францисканцев (XIII в.) с фантастическими цветными витражами, а с другой – Доминиканский костёл Св. Троицы. Дальше по Королевской дороге можно увидеть барочный костёл Св. Петра и Павла (XVII в.) со статуями двенадцати апостолов, или мрачный на вид и очень древний костёл Св. Андрея (1079-98 гг.) в романском стиле. Особо впечатляют в вечерней подсветке. Здесь Королевская дорога сворачивает вправо, на Каноничную (Kanoniczna), чтобы выйти прямо к главным воротам королевского замка. А мы пошли прямо, до конца Гродской, и дальше на Страдомскую (Stradomska), оглядываясь на светящийся в темноте величественный Вавель.

Казимеж. Костёл св. Михаила и Станислава на Скалке Посещать Казимеж поздно вечером не рекомендую. Дело, в общем-то, даже не в повышенной криминагенности этого района, нами абсолютно не замеченной. Просто здесь гораздо меньше подсветки, многого можно просто не увидеть, да и то, что увидите – будет выглядеть слишком мрачно. Раньше Казимиж был отдельным городом, построенным в XIV в. Казимиром Великим в противовес Кракову, но вскоре оба города объединились. Центром Казимежа является улица Широкая (Szeroka), больше похожая на площадь. Тут повсюду синагоги: самая первая в Кракове Старая синагога (1407 г.) с Еврейским музеем, Синагога Рему (1553 г.) с одноимённым ренессансным кладбищем, Высокая синагога (1556-63 гг.) и небольшой домик, где раньше была Синагога на Горке. Ещё две синагоги находятся на ул. Медовой (Miodowa), рядом с Новой площадью (pl. Nowy), по центру которой – еврейский Округлый рынок. Для нас поход в Казимеж был скорее ритуальным – еврейская архитектура лично на меня никакого впечатления не производит. Но подышать атмосферой «краковского Подола» всё же интересно. Для этого обязательно нужно посетить местные кафе и ресторанчики. На ул. Широкой их огромное количество и все колоритные. Самым знаменитым из них считается «Ariel» (Szeroka, 17), но лучше погулять и выбрать самому то, что по душе.

Вид на Скалку из окна гостиницы Мы решили именно так и поступить и, прежде чем мимо ещё трёх костёлов выйти к Висле и дальше к нашей гостинице, напоследок зашли в приглянувшийся нам с улицы своей уютной обстановкой зальчик. Это было кафе в стиле квартиры, когда посетители прямо с улицы попадают в уютную домашнюю обстановку с обычными креслами, диванчиками и столиками, фотографиями на стенах и прочей атрибутикой частного жилья. И всё бы ничего, только сильно уж бармен-официант вошёл в роль гостеприимного хозяина (хотя, может, это и был хозяин?) – на ногах он уже просто не стоял, долго пытался понять, что мы хотим четыре чая, а потом просто уселся в кресло и с отсутствующим видом уставился в одну точку. Парочка за соседним столиком только посмеивалась. Колорит – это, конечно, хорошо, но мы чаю хотели…

Краков. Пивной подвальчик Несколько слов о «Кракове кабацком», куда мы каждый вечер опускались искать неповторимой атмосферы краковских пивниц. Такой, как в популярном клубе Pod Jaszczurami (Rynek Glowny, 8), где собираются краковские студенты изучать науку употребления веселящих напитков. Подобных заведений много повсюду, причём самые колоритные следует искать в сводчатых подвалах и подворотнях неприметных домов на второстепенных улочках. Давать ориентировки не буду – это должно остаться увлекательной индивидуальной программой для каждого, со своими маленькими открытиями и неожиданностями. Дежурное блюдо в большинстве заведений – пиво местных сортов: «Zywiec», «Okocim», «EB», «Warka», «Lech» и др. Мы также в обязательном порядке устраиваем каждый раз дегустацию крепких национальных напитков типа ликёров и настоек: «Зубровка» (Zubrowka), «Вишнёвка» (Wisniowka), «Крупник» (Krupnik, медовая настойка), «Сливовица» (Sliwowica, гадость), «Пиолуновка» (Piolunowka, очень редкая штука, мне нравится больше всего) и т.д.. Хотя самыми знаменитыми являются «Выборова» (Wyborowa), «Люксусова» (Luksusowa) и «Старка» (Starka), но это просто водка, чего её пробовать. :) Правда, удовольствие не дешёвое – крепкий алкоголь в Польше дорогой, от 4,5 zl за порцию (40 гр) в барах. Отмечу, что во многих пивницах принято самообслуживание – заказывать и забирать заказ нужно прямо у стойки. Однако перечислю несколько проверенных ресторанчиков национальной кухни в центре, ведь побывать в Кракове и не попробовать бигос (тушёная капуста с мясом и фасолью), флячки (суп с потрошками) и голонку (свиная ножка) – это нонсенс.

  • «Hawelka», Rynek Glowny 34. Легендарный ресторан на Главном Рынке со 120-летними традициями, дорогой и пафосный. Традиционная старопольская кухня, в т.ч. грибной суп в чарке из хлеба.
  • «Gospoda u Zdzicha», Rynek Glowny, 24. Ресторанчик в условно-деревенском стиле прямо на главной площади, причём с относительно умеренными ценами.
  • «Chlopskie Jadlo», ul. Jana, 3; ul. Sw.Agneszki, 1. Два заведения сети ресторанчиков национальной кухни в самом центре. Правдивая жирная и сытная крестьянская еда, соответствующий интерьер.
  • «C.K. Browar», ul. Podwale, 6-7. «Королевская пивоварня» около театра «Bagatela», на Плантах, где варят настоящее живое пиво. Но и перекусить можно.
  • «Morskie Oko», pl. Szczepanski, 8. Ресторанчик в закопанском стиле (польская Гуцульщина) с живой фольклорной музыкой.
  • «U Zalipianek», Szewska, 24. Очень колоритное и не туристическое старопольское кафе на Плантах, контингент которого составляют, в основном, местные старички и старушки. Настоящая и недорогая краковская кухня.

Краковия

Ойцовский замок Следующий день был посвящён поездке по краковским окрестностям почти полностью, если не считать кратковременного посещения Музея Чарторыских, куда не удалось попасть накануне. Соляными копальнями в Величке, где двое из нас уже бывали (кстати, там тоже есть замок), пришлось пожертвовать в пользу окрестных замков. Уверенно вырулил из города на северо-запад, в направлении Скалы (Skala). Дорога узенькая и слегка горная, но ехать можно спокойно. В Польше, как и на западе вообще, за рулём ощущаешь како-то умиротворение. Ездят все спокойно, сильно не нарушают, друг другу не хамят. Дороги, особенно в городах, поражают грамотностью организации движения. Т.е., если ты знаешь, куда тебе надо, достаточно просто занять соответствующую полосу, и она сама выведет тебя туда, куда нужно – перестроений минимум. Вроде бы, чужая страна, но почему-то всегда всё интуитивно понятно. Дороги «для дураков»! :) То ли дело у нас, проехать по городу – это ведь целый экзамен на сообразительность и хорошую реакцию… Ну да я ведь о Польше. Полицаи на этот раз попадались довольно часто. Чаще, чем «картонные дурилки». Сидят в засадах, исправно ловят на радар, а потом лихо, по-американски, догоняют с мигалками. Хорошо, что не нас – превышал иногда максимум на 5-10 км/ч.

Пескова Скала. Внутренний двор замка В центре Скалы – «квадратное круговое движение», наше направление на Ойцов (Ojcow) и Пескову Скалу (Pieskowa Skala). Через несколько километров развилка - Ойцов налево, а Пескова Скала направо. Мы в этих местах уже бывали во время прошлой поездки, а вот друзьям тут всё было впервой. Курортный посёлок Ойцов (нам больше нравится называть его ОйКов :) является центром Ойцовского национального парка, «польской Швейцарии». Там есть гостиницы и базы отдыха, отуда начинаются многочисленные пешие и велосипедные маршруты. Места действительно очень красивые. Вычурный горный рельеф, узкие речушки, фантастический камень «Булава Геркулеса» над дорогой, руины замка на скале над самим Ойцовым, ещё один отлично сохранившийся ренессансный замок Пескова Скала – одно из Орлиных гнёзд, цепи замков XIV-XV вв. на известковых скалах в предгорьях Татр, которые начали возводить при Казимире Великом для защиты южных рубежей страны.

Пескова Скала. Вид из замка В последнем мы заглянули в музей. Изначально замок был готическим, но в XVI в. его перестроили в модном тогда в Польше «вавельском» стиле – приделали различные балкончики и завитушки, а в середине устроили арочный дворик. Получилась прекрасная усадьба в горах. Музей не блещет богатством экспозиции, но интересно посмотреть на реальные средневековые предметы быта: мебель, утварь, всякие столовые приборы и т.д. Причём, бесплатно – раз в месяц устраивают свободное посещение, и мы как раз на него попали. А вот попить кофе в замковом ресторанчике не получилось. Зато выглянуло солнышко и удалось полюбоваться великолепными видами с террасы.

В окрестностях Кракова, по направлению на северо-запад, довольно много замков. Это и Рудно, и Рабштин, и Сиверж, и Огрожинец. За один короткий зимний день везде не побываешь. Пришлось выбирать.

Замок Беджин Следующей нашей целью стал замок Беджин (Bedzin). Километров 15 по просёлку, потом выезд на трассу Краков-Катовице. У Домброва-Гурнича – гигантский завод-монстр «Хута-Катовице», разительный контраст со спокойствием и умиротворённостью «польской Швейцарии». На въезде в Катовице – развязка, нам направо. Населённые пункты переходят один в другой, наконец, начинается Беджин. Двигаемся к центру, где на небольшом холме, в окружении построек в стиле соцреализма, ютится чудом сохранившийся маленький средневековый замок. Начал его строить ещё Болеслав Стыдливый, а заканчивал после него в XIV в. Казимир Великий. В те времена он был гораздо больше по размерам, а сейчас очень компактный и «сбитый». Музей как раз закрывался, и нам оставалось только упасть на лёгкий обед в замковом ресторанчике. Вышел он чересчур лёгким. Из всего меню в наличии был «борщок» и ещё какой-то «супчик», а также традиционный бигос. Хоть как-то утолить голод помог только последний. «Борщок» оказался совсем не борщом в нашем понимании слова, а просто крепким свекольным отваром, подаваемым в стакане. Мы-то уже знали этот польский прикол, а вот друзья очень удивились.

Отъедаться пришлось уже в Кракове, куда мы вернулись в сумерках. Ужин в одном из ресторанчиков национальной кухни, затем ещё пиво в подвальных кабачках. Мы «добирали» краковской атмосферы в последний день пребывания в городе.

По Пути орлиных гнёзд

Неполомице. Летний дворец Выехав на утро из Кракова, взяли курс на восток, но маршрут на этот раз поменяли. Нам предстояло преодолеть часть Пути Орлиных гнёзд и посетить ещё несколько замков, входящих в эту цепь. Для начала решили посетить летнюю резиденцию польских королей в Неполомице (Niepolomice). Сюда короли приезжали в отпуск поохотиться в окрестных лесах (небольшая часть Неполомицкой пущи сохранилась, там даже водятся зубры). Это краковское предместье лежит почти в городской черте. Городок очень тихий и уютный, с древним костёлом (1350-58 гг.). Сам охотничий замок (ещё Казимир Великий в XIV в. закладывал), охраняемый четырёхметровым железным рыцарем-гигантом, довольно скромный снаружи, но с уже традиционным ренессансным аркадным двориком внутри (достроен после капремонта в 1550-71 гг.). Музея нет, помещения занимают какие-то учреждения, а в парадный зал с красивым строгим интерьером мы попали просто внаглую – двери были открыты. Там вообще был день открытых дверей. В замке проходило какое-то мероприятие, посвящённое, неизвестному нам празднику, чему-то вроде Дня защиты детей с концертом и бесплатным обедом для детишек. Каждый желающий мог сделать пожертвование и взамен получить символическое красное сердечко-наклейку на одежду. К концу дня, как нам показалось, вся Польша ходила с сердечками. Может, и у нас когда-нибудь люди с такой же радостью и энтузиазмом будут вешать на грудь красные сердечки, символизирующие бескорыстную помощь детям, а не только оранжевые ленточки и синие шарфики…

Замок в Новы Висниче Дальше едем на юго-восток. Ещё при въезде в городок Новы Виснич (Nowy Wisnicz) на вершине горы виднеется величественный и могучий замок в стиле раннего барокко (XVII в.) – бывшая резиденция Кмитов и Любомирских. Из центра городка наверх ведёт узкая дорожка. Парковаться наверху, кажется, нельзя, но машины там стоят прямо у стен, следить за порядком некому, и мы следуем их «дурному примеру». :) Табличка у входа гласит, что по выходным замок закрыт – так тоже бывает. Но нам повезло – по спецзаказу проводят экскурсию для русскоязычных туристов, прибывших на большом автобусе с украинскими номерами, и мы пользуемся моментом. Особенностью резиденции является сочетание крепостной и замковой архитектуры. Замок как бы заключён внутри крепости, т.е. выходит двойная линия обороны. Этот стиль называется plazzo i fortezza. В замковых помещениях работает выставка, посвященная его истории и восстановлению, и музей медной утвари, но туда попасть уже не удаётся. А в одном из крепостных казематов уютно расположилась очередная на нашем пути замковая гостиница Hotel Kmita (tel: (0-14) 612-88-25), но работает она только летом. Видимо, зимой клиентов не хватает. Действительно, посетителей в замке единицы, если не считать группы галдящих соотечественников.

Новы Сонч. Ратуша Местность начинается всё более холмистая, мы постепенно забираемся в карпатские предгорья. В городе Новы Сонч (Nowy Sacz) сворачиваем по указателю в центр. Справа, на холме, торчит одинокая башня замка (1350-60 гг.) с фрагментами крепостной стены. Появился во времена бума замкового строительства в Польше, но до наших дней дошли только жалкие остатки. Посему проезжаем мимо. Гораздо интереснее здание городской ратуши (1898 г.). Оно сильно выделяется в ряду аналогичных административных строений в малых городах Польши. Построено в стиле ренессанса на месте сгоревшей старой ратуши, очень богато оформлено и плохо вписывается в простое средневековое окружение исторического центра. Рядом интересный костёл над обрывом – его хорошо видно ещё с трассы.

Время не ждёт, зимний день быстро близится к завершению. Решаем двигаться на восток по хорошим дорогам как можно дольше, несмотря на темноту, и заночевать где-нибудь вблизи границы. На всякий случай заезжаем на заправку пополнить жизненные силы машинки (3,5 zl за литр – настоящая европейская цена, но, на самом деле, на всю поездку в пределах Польши хватило ровно одного бака украинского бензина) и свои – в придорожном ресторанчике. Начинается горный участок трассы. На пути несколько перевалов, хотя и невысоких, но ведь почти темно уже, а петлять приходится хорошо. В одном месте всех заставляет притихнуть десяток предупреждающих знаков и огромных стрелок, указывающих на очень опасный поворот над пропастью. И тут же большой крест. Видать, много народу полегло на этом участке. Польские дороги не подвели – разметка в темноте светится, а знаки вовремя и честно предупреждают об опасностях (если написано «40», значит, на более высокой скорости проехать действительно нельзя).

Уже в полной темноте проехали Санок (Sanok), так и не разглядев с дороги королевский замок, возведённый в 1340 г. всё при том же великом польском замкостроителе Казимире Великом. Для этого нужно было завернуть в центр, а нам сворачивать с дороги совсем не хотелось. Жаль, городок предполагался довольно интересный, с хорошо сохранившейся средневековой застройкой исторического центра. Где-то здесь же и музей народной архитектуры – польское Пирогово.

Замок Красичин К вечеру прибыли в Красичин (Krasiczyn). Карта замков настоятельно рекомендует посетить здесь дворцово-парковый комплекс XVI-XVII вв. Мало того, что сам замок довольно интересный, так в нём ещё и гостиница - Hotel Zamkowy***. Лучшее завершение путешествия! Светящуюся вывеску заметили сразу. Короткий разговор с администратором по переговорному устройству у ворот, и мы уже с комфортом поселяемся в основном гостиничном корпусе. К сожалению, несколько номеров в самом замке были уже заняты. В вечерней подсветке замок выглядит таинственно, но масштабы оценить трудно. Посему заканчиваем этот день грандиозной посиделкой в винном погребке – винарне по-польски. В зависимости от количества выпитого, думаю, можно назвать его и свинарней. :) Но мы же культурные люди! Винная карта действительно неплохая, предлагают даже настоящее французское вино на разлив прямо из бочки (5 zl за стакан). Мы же отдали дань испанскому – как-то раньше не доводилось пробовать.

Красичин. В замковом парке Утренняя прогулка по замку и окружающему парку сломала все планы. Рассчитывал, что оббежим всё за часик, и к двенадцати будем уже на границе. Но променад неожиданно затянулся, уж больно виды красивые и природа притягательна. Рядом с замком маленькое «культурное» озеро и большое «природное». Уточки плавают, столетние дубы вокруг растут. Очень похоже по атмосфере на Шенборнский замок в Закарпатье, только лучше. Тут ещё солнышко выглянуло, и температура поднялась до +15. Это в начале января!

Короче, добрались до Украины только к обеду. Перед этим ещё остановились ненадолго в Пшемышле потратить последние злотые. Было воскресенье, и работали только продуктовые магазины. Представляю себе, как чувствовали себя наши девушки в очереди польских мам с детишками, покупающими своим чадам дессертики и йогурты, когда они заказывали себе по бутылке водки. :) А что ещё везти в качестве сувенира из польского гастронома, если не «Крупник»?

Финал

Границу прошли за полчаса без проблем и устремились в сторону Киева. Легко пообедали на львовской окружной в «Викинге» (солянка, как всегда, хороша, но заведение расстроило бедностью меню – официантка в отчаянии попросила написать претензию в жалобную книгу, а то хозяин уже неделю продукты не завозит). К Ровно стемнело, но началась нормальная трасса, и я со спокойной душой отдал руль Ксении, позволив себе расслабиться и переваривая всё произошедшее за эти несколько дней. А вот ей пришлось напрячься – дорога после заморозков и оттепели оказалась довольно разбитой, да и не каждую рытвину разглядишь заранее даже при дальнем свете фар.

Поездка удалась. Увидеть пришлось столько, сколько не получалось ни в одном другом путешествии в Польшу. А ведь это только малая часть страны – юго-восток. А есть ведь ещё австро-венгерский юго-запад и немецкий север с их огромным количеством достопримечательностей. Да и в Варшаве мы ещё не бывали. Конечно, идеально было бы заехать туда на пару недель, причём поздней весной или летом, чтобы дни подлиннее. Ехать неспешно от города к городу, от замка к замку, руководствуясь картой, путеводителем и собственным чутьём. Останавливаться где придётся в маленьких городках, питаться настоящей польской едой, общаться с простыми поляками, не развращёнными «жирными» западными туристами. Может быть, когда-нибудь такое путешествие и состоится, но пока Польша остаётся у нас транзитной страной. Вот и будущим летом планируем увидеть там что-нибудь новенькое проездом во Францию. Только маршрут нужно тщательно спланировать, благо карта польских замков у нас теперь занимает почётное место в картографической коллекции.

[На главную]