[На главную]

«Лесники» в Тавриде – весенняя экскурсия по Крыму

Gladiolus
Май, 2007 г.

Крым. На мысе Башенном «Семнадцатый – база, ответьте. Приём», - официальным тоном вызываю ведомого по рации. Путешествовать мини-колонной из двух машин с «воки-токи» в руке не только удобно, но и весело. «Справа перед нами отроги Карадага. «Чёрная гора» возникла в результате извержения вулкана не помню сколько миллионов лет назад», - комментирую тоном заправского экскурсовода великолепные пейзажи вокруг дороги. Асфальт задорно повизгивает под колёсами двух наших «Форестеров», лихо закладывающих крутые повороты на серпантине. На очередное покорение Крыма мы отправились в компании хороших знакомых, с которыми роднит общая страсть к дальним странствиям и приверженность японской марке «Субару». Похоже, «Форестер» – это стиль жизни.

Наш маршрут по Крыму В путешествии мы решили сознательно обойти стороной Большую Ялту со всеми её дворцами, ботсадами, ласточкиными гнёздами и Ай-Петри. Это прерогатива тех, кто целенаправленно приезжает в неформальную столицу Крыма на несколько дней поваляться на пляже, оставить много денег в кабаках и покататься с организованными экскурсиями по близлежащим достопримечательностям. Материалов об этом в Интернете полно, с маршрутами всё понятно, да и мы побывали там уже везде и неоднократно. Наш план охватывает менее посещаемые, но гораздо более интересные природные и исторические памятники почти по всему полуострову – с запада на восток.


Эх, дороги…

Попасть из Киева в Крым можно несколькими путями. Электронные планировщики обычно рисуют маршрут через Кировоград – он самый короткий, около 800 км. Но это не значит, что он самый оптимальный. Его предпочитают любители ночной езды, когда дороги совершенно пустые. Днём на узком извилистом шоссе придётся часто тянуться за грузовиками в ожидании редкой возможности для обгона.

Маршрут через Николаев Быстрее всего домчаться от Киева до Симферополя можно по Одесской трассе, свернув за Уманью на Голованёвск, Николаев и Херсон. 815 км легко покрываются за 9-10 часов за счёт того, что часть маршрута проходит по скоростной магистрали. Впрочем, эта дорога хороша почти на всём протяжении. Участок от Голованёвска до Николаева не напрягает благодаря низкому трафику, а вечно загруженная дорога Николаев-Херсон уже почти на всём протяжении имеет по две полосы в каждом направлении и сверкает новенькими катафортами разметки. Традиционная засада автоинспекции сразу за Уманью – «отстреливают» радаром «гонщиков». Сытно пообедать рекомендуем в придорожном комплексе «Котайк» после съезда с Одесской трассы, где уютная территория с летними беседками и отличная армянская кухня (120-150 грн. на двоих). А запастись деликатесами к пиву можно за Вознесенском, в селе с недвусмысленным названием Раковое. Кроме раков, здесь предлагают отличную сушёную тарань по 2 грн. за штучку. Кто не любит длительных безостановочных переездов, может разнообразить дорогу посещением Музея ракетных войск стратегического назначения под Первомайском. Переночевать тогда будет удобно в одном из приличных мотелей между Николаевом и Херсоном, или же в самом Николаеве (список см. в разделе «Гостиницы Николаева»).

Маршрут через Запорожье Мы же выбрали самый длинный (900 км) и самый красивый маршрут вдоль Днепра, чтобы посетить по дороге Запорожье. Недолгая радость Бориспольской трассы сменяется скукотой шоссейной дороги до Кременчуга. Хорошо, что обгоны здесь даются легко. Заряд бодрости и хорошего настроения – в колоритном придорожном ресторане «Велес» под Золотоношей (15-20 грн. за основное блюдо). Дальше приличные заведения появятся только после Днепродзержинска. Знаменитый рыбный базар в Градежске встречает пустыми прилавками – закрыт из-за конфликта двух хозяев. Но предприимчивость местных жителей всё равно находит лазейки – вяленой и копчёной рыбкой торгуют тайком (25 грн. за огромный кусок толстолобика). Бдительность терять не стоит – в конце села часто дежурит ГАИ. Кременчуг проходим через тесный центр (окружная разбита). Дальше дорога хуже по качеству, но все неприятности компенсируют потрясающие виды на долину Днепра. Характерный признак Днепропетровской области – асфальт зеленоватого оттенка. От Днепродзержинска начинается четырёхполоска. В Днепропетровске лучше не сворачивать по первому указателю на Запорожье (окружная сильно разбита грузовиками), а ехать через город по проспектам, для чего желательно запастись картой.

Добавим, что в мае попадание в Крым для автотуристов бесплатно – достаточно не забыть притормозить у знака «Стоп. Контроль» на КП. Летом автономия обычно вводит небольшой курортный сбор для путешествующих «дикарём» (10 грн.).


В Диком поле

На хортицких скалах Когда-то здесь была граница цивилизации. Запорожская сечь защищала территорию Украины от набегов злых татар, которые бродили в низовьях Днепра в поисках лёгкой наживы. Здесь сформировалась культура украинского казачества, которую считают прообразом нынешней демократии и нашего государства вообще. Так что первым делом направляемся на Хортицу.

Карта Хортицы Самый большой остров на Днепре соединён с центром Запорожья узким автомобильно-железнодорожным мостом, который давно прокляли все жители правого берега за постоянные пробки. Проезжая, замечаем движение строительной техники на долгострое нового моста – значит, у обитателей Бабурки появилась надежда.

Два указателя. Направо пойдёшь – аж до Сечи дойдёшь, налево пойдёшь – в Скифский стан попадёшь. Что ж, посмотрим, как восстанавливают казацкую крепость.

Хортица. Вид на Днепрогэс Ещё в советские времена на том месте, откуда открывается самый красивый вид на «Днепрогэс», построили Музей истории запорожского казачества (тел: (0612) 52-51-88, 52-73-17). Тогда он, конечно, и назывался по-другому, и специализировался больше на трудовых подвигах первых пятилеток и героике Великой Отечественной, но теперь об этом напоминает только диорама ночного штурма Запорожья советскими войсками. Сейчас в залах обосновались древнерусские мечи, казацкие сабли, старинные пистоли и ржавые пушки. За вход с нас взяли по 3 грн., откопали в загашнике иллюстрированный путеводитель по Хортице, а вот насчёт посещения Новой Сечи разочаровали – попасть туда можно за 36 грн. пока только с редкими плановыми экскурсиями, о которых следует узнавать заранее по телефону.

Хортица. 'Потёмкинская деревня' и Новая Сечь Может быть, это и к лучшему. Историко-культурный комплекс «Запорожская Сечь» начали возводить по соседству ещё в 2004 году. Уже стоят стены, башни, курени, гончарня, кузня и церковь, но до завершения строительства ещё как минимум год. Работы во время экскурсий не прекращаются, территория завалена стройматериалами и заставлена бетономешалками. Полюбуемся потом, когда закончат. В данный момент можно беспрепятственно осмотреть только декорации российского блокбастера «Тарас Бульба», изображающие казацкое предместье под стенами крепости. С того ракурса, где, очевидно, стояли кинокамеры, вид получается очень живописный. Но как эту бутафорию с фанерными домиками из двух стенок собираются использовать дальше, ума не приложу.

Конный театр. Тарас Бульба едет на репетицию На противоположном конце острова мы отыскали другую достопримечательность – конный театр «Запорожские казаки» (тел: (061) 220-2622), разместившийся в стилизованной казацкой залоге. Представления устраивают изредка по заказу больших групп, чаще всего иностранных. В этот день администратор предложила нам только понаблюдать за репетицией спектакля «Тарас Бульба», но возвращаться сюда вечером, к сожалению, не входило в наши планы.

Здесь же, в большом красном ангаре, археологи и реставраторы работают над реконструкцией поднятой со дна реки казацкой чайки образца XVIII века. Компанию ей несколько лет назад составила бригантина-одногодка – к ней сейчас приделывают найденную недавно корму. Такие уникальные экспонаты тянут на отдельный музей военно-морского флота. Однако нам не повезло и здесь – на дверях висел замок. У археологов тоже бывают выходные.

Хортица. Скифский стан Осталось только побродить меж курганов и каменных изваяний «Скифского стана», расположившегося на самой высокой точке Хортицы по дороге к театру. Вся эта территория считается заповедной – деньги требуют и за въезд, и за парковку и, собственно, за вход. Зато можно совершенно бесплатно подъехать к скале Наумова и долго любоваться живописными пейзажами гранитных берегов Днепра с валов казацких укреплений времён русско-турецкой войны. Местные сюда часто приезжают на пикники. Почему-то и меня это место на острове впечатлило больше всего…

Ксюха на Хортице Остальные достопримечательности Запорожья относятся к эпохе индустриализации, когда новую жизнь захолустному Александровску дало строительство грандиозного «Днепрогэса». Сталинский Соцгород считается одним из самых удачных примеров довоенного градостроительства в СССР. Говорят, его проект получил золотую медаль на какой-то из выставок в Париже, но откопать подробности в Интернете мне не удалось. А правда ли, что дома одного из кварталов с высоты птичьего полёта складываются в слово «СТАЛИН»? Действительно ли проспект Ленина остаётся самым длинным в Европе (11 км)? Не знаю. Но гулять по нему вечером нам понравилось. Красивая дорога, чистые тротуары, отремонтированные фасады, эффектная ночная подсветка. А ресторанов и кафе за последние годы появилось просто огромное количество.

Сервис. На Хортице пообедать рекомендуем в дорогом ресторане «Запорожская Сечь» рядом с музеем (тел: (061) 224-7979), который почему-то зовётся национальным клубом. Дешевле и колоритнее покажется корчма «Казацкое подворье», если найдёте дорогу. В центре нам полюбился бар «Мустанг» (пр. Ленина, 148) в стиле американской военной авиации 40-х годов. Подобного креатива в городе много: кафе-бар «Политбюро» (пр. Ленина, 208) с советской символикой на стенах, кафе-поезд «34-й скорый» (ул. Дзержинского, 49) с проносящимися в «окнах» пейзажами, трактир «У камина» (ул. Горького, 43) с типичными мещанскими интерьерами… Выбрать можно смело, поскольку цены везде приятны для кошелька. Не очень дорогой и комфортный ночлег найти сложнее. Посоветуем частную гостиницу «Санди» (бул. Шевченко, 4; тел: (061) 220-0889) – 260 грн. за двухместный. Дешевле обойдутся только мини-отели на окраинах.

Запорожье. Музей истории оружия Что ещё? Увлечённых казацкой культурой отсылаем к засохшему 700-летнему Запорожскому дубу на Верхней Хортице (ул. Тараса Бульбы). Интересующиеся оружейными достижениями человечества наверняка не пропустят частный Музей истории оружия (пр. Ленина, 189) при магазине «Диана». Остальным можно порекомендовать богатый археологическими находками краеведческий музей в здании Земской управы (ул. Чекистов, 29). Всё на любителя.

У нас другой интерес – давно хотим попасть в замок Попова. Слишком уж необычно это – встретить замок в Диком поле, как называли наши предки необжитое Нижнее Поднепровье.

Васильевка. Замок Попова Монументальная усадьба в неороманском стиле появилась в Васильевке, что между Запорожьем и Мелитополем, в 1884 году. Оборонные башни, зубчатые стены, роскошный дворец и парк – так решил перещеголять графа Воронцова с его алупкинским имением честолюбивый дворянин Василий Попов, в жилах которого текла кровь грузинских царей. На строительство работал целый кирпичный завод, кладку теперь называют совершенной. Качество кирпича оценила советская власть – главный корпус разобрали, чтобы сложить в селе дом культуры. На вопрос, почему нельзя было повышать культурный уровень селян прямо во дворце, старенькая экскурсоводша только вздыхает. Да что там советская власть! Сейчас и сохранившиеся флигели в аварийном состоянии – крыши текут, штукатурка обваливается. А ведь в экспозиции музея есть даже полотна Брюллова!

Вот и Мелитополь на горизонте, сворачиваем по указателю на Каменную могилу. Здесь у нас запланирована «стыковка» со вторым экипажем – друзья с двумя детьми на борту тоже решили покорять на майские Крым, и тоже на «Форестере». Похоже, уже заждались. Под сильным ветром с дождём начинаем карабкаться на каменные глыбы.

Каменная могила под Мелитополем Много миллионов лет назад здесь было дно Сарматского моря. Когда вода отступила, осталась огромная плита песчаника, которая впоследствии раскололась на множество глыб… Нет, это слишком по-научному. По древней легенде, Бог приказал некоему великану сложить на этом месте гору. Тот решил схалтурить и стал складывать камни неплотно, с пустотами, но сам же провалился в дыру и был засыпан обвалом. Не удивительно, что такой фантастический каменный хаос порождал самые невероятные легенды. Я бы и сам решил, что здесь не обошлось без прямого участия человека, если бы не категоричный вывод научных работников – происхождение естественное. Самое интересное похоронено внутри под толстым слоем песка, чтобы не добрались вандалы. Считается, что наскальные рисунки в здешних пещерах чуть ли не древнейшие в мире (возможно, намного старше VII тыс. до н.э.). Некоторые учёные усматривают в этих невразумительных знаках даже зачатки письменности. Думаю, для этого нужно обладать большой фантазией – я в большинстве петроглифов не увидел ничего, кроме сеток перекрещенных линий. Сейчас их копии можно увидеть только в местном музее. На вершине удастся отыскать только древний алтарь (или энергетический столб, если хотите).

Сервис. Качественно и недорого перекусить в Мелитополе можно в сетевой пиццерии «Челентано» в самом центре (ул. Б. Хмельницкого, 23). Более серьёзно подойти к обеденному вопросу позволяет ресторан «Башня» (ул. Б.Хмельницкого, 27; тел: (0619) 43-48-45), оформленный в дереве и камне. Здесь же усталые и состоятельные путники найдут комфортный ночлег за 350 грн. Сауна с бассейном прилагается. Впрочем, в городе были замечены и более дешёвые мотели.


Скифский шлях

Наверное, скифы пришли из причерноморских степей в Крым 2,5 тысячи лет назад примерно тем же маршрутом, что и мы. Перекопский перешеек тогда обеспечивал единственный сухопутный доступ на полуостров, а здесь – возле Геническа – была самая узкая часть Сиваша. Сейчас на границе автономии идёт бойкая торговля ценной рыбой и икрой явно браконьерского происхождения. Вкусная, но цены почему-то выше, чем в киевских супермаркетах – 180 грн. за пол-литровую банку красной.

Симферополь. Цитадель Неаполя Скифского Совместную экскурсионную программу открываем в Симферополе. Обычно туристы здесь не задерживаются – прибыл на поезде или самолёте, и сразу на ЮБК, или вообще проехал транзитом на авто. Нас же «ворота Крыма» интересуют в первую очередь как бывшая столица скифского государства. От магистральной улицы Воровского взбегает на Петровскую горку узкая улочка Неапольская. На вершине обширного плато видим руины большой каменной башни в окружении многочисленных обломков исчезнувшей цивилизации. Хоть скифы и были по природе своей кочевниками, но в зрелом возрасте остепенились, осели, обросли городами, наладили регулярные связи с соседями. Мало что сохранилось с тех пор. Даже привлекающая внимание башня явно реконструирована в наше время. Ведь древние руины в XIX веке использовали при строительстве Симферополя как каменоломню!

Симферополь. Воронцовский дворец в парке Салгирка «Городом пользы» (так переводится Симферополь) назвал столицу Таврической губернии князь Потёмкин, а масштабным строительством позднее занимался его коллега Воронцов. Путевой дворец генерал-губернатора (1826 г.) находим в парке «Салгирка» по улице Ялтинской. Запарковаться на большой и совершенно пустой стоянке на территории почему-то позволяют не всем желающим. А ведь за воротами стать просто негде! Охранник сначала придирчиво выспросил, кто мы такие и что здесь делаем, уточнил, не та ли мы съёмочная группа из Киева, которую здесь сегодня ожидают, и пропустил только после долгих колебаний. Здание воронцовского дворца с мраморными львами у входа смотрится в старинном ландшафтном парке очень живописно. Сейчас здесь базируется Крымская академия наук. Напротив – невзрачный домик воронцовского протеже – академика Палласа, который прославился созданием Никитского ботсада. Всё очень симпатично и на удивление безлюдно, как будто простых смертных сюда и вовсе не пускают.

Симферополь. Мечеть Кебир-Джами Ещё мы покрутились у закрытых ворот красивой старой кенасы на улице Караимской, а потом отправились в гости к татарам, которые обосновались в мечети Кебир-Джами (1508 г.) по-соседству. Кто сказал, что мусульмане закрыты и нетерпимы? Во дворе крымского муфтията нас встретили очень радушно, только попросили дождаться окончания намаза и снять обувь перед входом в храм. Лично я впервые оказался внутри настоящей действующей мечети. Здесь всё довольно строго и аскетично. Босиком ходить холодно, несмотря на отопление и ковровое покрытие. Женское отделение расположено на втором этаже, чтобы молящихся мужчин не смущал вид коленопреклонённых женщин. Единственная фреска на стене изображает Мекку. В «прихожей» собраны древние реликвии – каменные плиты с какими-то арабскими письменами. Не так страшны крымские мусульмане, как их малюют. Лишь десятки неказистых времянок самосёлов у трассы напоминают, что татарский вопрос здесь остаётся актуальным.

Херсонес Таврический Ночевать решаем в Севастополе, чтобы сутра посетить Балаклаву, а оттуда отправиться в горные районы. Безусловно, и сам город военно-морской славы достоин одного-двух экскурсионных дней. Героическое прошлое воспевает диорама «Оборона Севастополя», мемориальные комплексы на Сапун-горе и Малаховом кургане, защитников города от фашистов увековечивает гигантский памятник на мысе Хрустальный, о затопленных на фарватере севастопольской бухты кораблях напоминает орёл, парящий над искусственной скалой – это самый старый и самый известный памятник Севастополя. Настоящее удовольствие прогуляться по набережной до Графской пристани, пройтись по оживлённым центральным улицам в поисках необычных городских храмов, заглянуть в один из музеев морских обитателей – кораблей или рыб, посидеть в открытом кафе с бокалом чего-нибудь холодненького…

И, конечно же, Херсонес Таврический – лучше всего сохранившиеся в Украине руины античного города. До сих пор исследователи не выяснили, где именно в 988 году принял крещение киевский князь Владимир – собор в его честь построили в одном месте, а памятный знак установили в другом.

Вид из крепости Чембало на Балаклавскую бухту Древние греки прибыли в Таврику почти одновременно со скифами, только с другой стороны. И вместе победили живших здесь тавров, якобы очень злых и жестоких. Одно из таврских поселений было в Балаклаве, куда едем дальше.

Балаклава Мне вдруг показалось, что я очутился где-то на Средиземноморье – так необычна для Крыма панорама набережной, застроенной старыми домиками, к которым вода, кажется, подходит вплотную. Узкая и извилистая Балаклавская бухта, заполненная катерами и яхтами, – это же вылитый венецианский Гранд канал! Итальянский период в жизни города действительно был – «оккупанты» из великой торговой генуэзской империи основали здесь один из своих портов, защитив его мощной крепостью Чембало (XIV в.). Она прекрасно сохранилась, но, пока комплекс не до конца привели в порядок, подъём к верхним башням на гору Кастрон представляет собой серьёзное испытание для неподготовленных. Полноценным курортом Балаклава стала совсем недавно. Мало того, что здесь нет удобных пляжей, так ещё секретность не позволяла – в этой великолепно укрытой с моря скалистой бухте в советские времена располагалась Главная база подводных сил Черноморского флота. Завод по ремонту подводных лодок сейчас превращён в музей, но в сезон попасть туда можно только по предварительной записи (тел: (0692) 63-75-93, 63-75-90) – мы об этом не знали.

Когда-нибудь мы приедем сюда на несколько дней просто отдохнуть – побродить по горам, позависать на набережной, позагорать в укромных бухтах Золотого и Серебряного пляжей. Тогда обязательно съездим и на Фиолент, где Свято-Георгиевский монастырь и живописные скалы, и в Инкерман – на руины античной Каламиты. Это был морской форпост средневекового княжества Феодоро – его пещерные города у нас по маршруту дальше.

Сервис. Хорошие отели в центре Севастополя недёшевы. Взыскательных туристов удовлетворит «Олимп»*** (ул. Кулакова, 86; тел: (0692) 455-758), историческим зданием в двух шагах от набережной привлекает «Севастополь» (пр. Нахимова, 8; тел: (0692) 46-64-00, 46-64-09), но цены в обоих превышают 300 грн. за номер. Более дешёвый «Ярд»*** (ул. Астана Кесаева, 9; тел: (0692) 46-11-44, 47-38-07) за 15 лет успел немного обветшать, да и расположен на задворках. Лучше переночевать в Балаклаве. Кроме элитного «Даккара» (ул. Калича, 13; тел: (0692) 47-08-62), здесь есть уютный «Листригон» (ул. 7 Ноября, 5д, 8; тел: (0692) 46-74-00, 45-51-50) с умеренными ценами и великолепными видами на бухту. Свежей рыбкой на ужин можно побаловаться в «Татьянином мысе» или «Избушке рыбака» прямо на набережной.


Пещерные города. Готично…

На вершине Мангупа В первый раз немцы захватили Крым в III веке. Точнее, готы были выходцами из Скандинавии, но всё равно истинные арийцы – высокие, голубоглазые «белокурые бестии». Сначала греки со скифами их боялись, но потом привыкли. Да и сами «экс-викинги» вскоре цивилизовались и даже объявили себя эллинами. Нынешние готы, которые ходят в чёрном и слушают тяжёлую музыку, никак с ними не связаны, как и остроконечный стиль готики в архитектуре.

По дороге на Мангуп С трассы Севастополь-Ялта сворачиваем на второстепенную дорогу по указателю на Терновку. Слева открывается вид на циклопический карниз горы Шулдан-Бурун, испещрённый «норками» пещерных монастырей Челтер и Шулдан (VIII в.) – их пока пропускаем. Туристическая суматоха вокруг изумрудного озера под горой Мангуп – жители посёлка Ходжи Сала обеспечивают приезжих вкусной татарской едой, сувенирами, проводниками и транспортом на вершину. Подъём на гору на УАЗике стоит 100 грн., про спуск нужно договариваться отдельно. На вопрос, можно ли проехать на «Форестере», советуют пожалеть машину. Но ведь мы совсем недавно покоряли Кавказ! Неужели «Форики» не пройдут в Крыму там, где постоянно ездят армейские внедорожники?

Вид с Мангупа на долину Старая колёсная дорога на Мангуп-Кале начинается с трассы от указателя на совхоз «Украина». Пару километров проезжаем по долине, затем грунтовка ныряет в лесок на склоне. После короткой разведки на местности решаем, что глубокая промоина посреди колеи большой проблемой для нас не является, хотя обычная легковая машина здесь вряд ли пройдёт. Начинается осторожный четырёхкилометровый подъём, который становится по ходу всё более экстремальным – запросто можно слететь с обрыва или сесть на брюхо, провалившись колёсами в промоину. Остановку делаем на подъезде к цели, чтобы перевести дух и пропустить нагнавший нас экскурсионный УАЗ. Последние 500 метров преодолеваем пешком под грозными скалистыми уступами, с которых когда-то сыпались на врагов камни, пики и стрелы.

Цитадель Мангуп-Кале Столица Крымской Готии занимала всё обширное плато на вершине горы. Став в VI веке партнёрами Византии, готы получи задание охранять Херсонес от варваров. Неприступные склоны дополнительно укрепили стенами и башнями, возвели цитадель с дворцом, храмы, различные жилые и хозяйственные постройки. Изначально город и гора носили греческое имя Дорос, которое затем трансформировалось в Феодоро – такое же название получило и всё влиятельное готское княжество. Хоть и не устояло оно под ударами османов, потомки «белокурых бестий» жили здесь, храня свою оригинальную культуру, язык и письменность, аж до XVI века, а может и дольше. На горе мы обнаружили в основном лишь фундаменты и подземные помещения городских зданий, среди которых ориентировались при помощи купленной внизу карты-схемы. Неплохо сохранилась только трёхэтажная княжеская резиденция. На ней сидели два пьяных анархиста, размахивая чёрным флагом, громко матерясь и требуя «вернуть исторический смысл Первомая». Я бы здесь предпочёл возвращение исторического смысла Мангупа.

Хорошо, что на обратном пути нам ни разу не попался встречный транспорт – разъехаться нереально! Кроме вездесущих УАЗиков, на вершине мы заметили также брутальный «Дефендер». Владельцам менее проходимых внедорожников штурмовать Мангуп не рекомендую, особенно в сырую погоду. Лучше пройтись пару километров пешком по относительно пологой тропинке от Ходжи Салы.

Пещеры Эски-Кермена На Эски-Кермен дорога гораздо цивильнее, но совсем без указателей – поворот налево за Красным Маком, на Т-образном перекрёстке направо, затем левее мимо Холмовки. Инспектор ГАИ, выскакивая из засады, обнюхивает водителей, вычисляя уже проникшихся истинным смыслом Первомая. Знает, что под горой туристов потчуют домашним вином в кафе над прудиком. Здесь же предлагают колоритный ночлег в полудиких условиях, но наш экскурсионный день ещё далеко не окончен. Машины оставляем на стоянке (5 грн. в час), по указанию парковщика на гору начинаем взбираться по крутой тропинке. Кое-где приходится карабкаться с большим трудом. Встречающиеся местами остатки ступенек говорят о том, что в древности этот путь был несколько проще.

Вид на долину из Эски-Кермена Ещё одна классическая скальная крепость готов, с VI века оборонявших Херсонес в содружестве с аланами (вот когда зародилась украинско-грузинская дружба!). Достоверных сведений о её истории нет почти никаких. Даже нынешнее название – это просто «старая крепость» по-татарски. Возможно, здесь была первая столица Готии, а может быть жили скифы. Вдоль карниза столовой горы идём мимо загадочных пещер древнего города. Здесь точно нужен хороший экскурсовод – карта-схема за 10 грн. оказалась практически бесполезной. Мы о полноценной экскурсии не позаботились ради экономии времени, вот и пришлось угадывать самостоятельно, где тут дозорный комплекс, где осадный колодец, а где судилище. Оказалось, наверх можно было попасть и по гораздо более удобной старой дороге мимо храма Трёх всадников (XII-XIII вв.) через главные ворота сразу в центр городища.

Чуфут-Кале. Главные ворота Дабы не повторять ошибок, в Чуфут-Кале на следующий день отправились с сопровождающим. Предприимчивый парковщик сходу предложил нам за 100 грн. принять на борт женщину-экскурсовода, которая покажет проездную дорогу на самый верх и откроет ворота на въезде в заповедник. Маршрут, проходящий через душистую можжевеловою рощу, на этот раз оказался совсем нетрудным, да вот незадача – ключ не подошёл к замку. Пришлось возвращаться, а потом ещё долго торговаться с экскурсоводшей, которая никак не хотела за оговорённую сумму топать с нами в гору пешком. Жирно живут они в Бахчисарае…

Чуфут-Кале. Внутренние ворота Итак, паркуемся прямо у входа в Успенский монастырь (в него заглянем на обратном пути) и вперёд – по истоптанной дорожке между стен ущелья. Через полтора километра нетрудного подъёма мы у ворот Чуфут-Кале. В VI веке здесь построились аланы (выходцы с Северного Кавказа, т.е. осетины), слившись затем с готами и остатками скифов в общую народность и, не долго думая, назвавшись просто греками (и правда, лучше считаться цивилизованным, чем варваром). Потом пришли хазары, за ними татары, турки и т.д. Греков выжили совсем, а вот хазары сохранились в виде караимов. Это такая загадочная и очень малочисленная народность, о происхождении которой идут давние споры. Внешность, культура и язык вроде бы тюркские, а вера иудаистская – священной книгой считается Тора (т.е. Ветхий Завет). Этот «дуализм» позволил маленькому народцу избежать многих традиционных еврейских неприятностей, оставаясь в фаворе у всех властей благодаря имиджу людей оборотистых и предприимчивых. Как бы там ни было, Чуфут-Кале переводится как «еврейская крепость».

Чуфут-Кале. Караимские кенасы Идём по каменной дороге с глубокой колеёй. Экскурсовод объясняет, что это колёса повозок их накатали за много веков, но мне кажется, что выдолбили их специально, чтобы арбы катились прямо, не наскакивая на углы домов и прохожих. Сразу видно, что люди здесь жили ещё относительно недавно. Некоторые постройки, особенно поздние, сохранились прекрасно: мавзолей наследницы чингизидов Джанике-Ханым, караимские кенасы, усадьба историка Фирковича, который посвятил жизнь сохранению Чуфут-Кале. В его доме теперь уютное кафе с миниатюрным музеем караимского быта. Только здесь можно попробовать настоящие аяклаки (слоёные пирожки с разной начинкой) под чопраксы (виноградная водка на травах, похожая на бехеровку), запив всё это бузой (что-то типа очень лёгкого пива или кваса). Усвоению поможет спуск на 45 метров в недавно открытый археологами осадный колодец – просто поразительное гидротехническое сооружение средневековья! В рассказе симпатичного бородача-спелеолога в вязаной шапочке чувствуется истинное профессиональное восхищение инженерными талантами древних.

Успенский монастырь в Бахчисарае На обратном пути заходим в Успенский монастырь. Обитель основали в VII в. греческие монахи-беглецы из Византии, когда императоры Лев и Константин развернули в метрополии кампанию по борьбе с иконами, а заодно и со слишком влиятельными монастырями. Легенда символично рассказывает о явлении на скале чудотворной иконы Одигитрии, которая чудесным образом попала сюда из монастыря Сумела в византийском Трапезунде (нынешний Трабзон). Икона пропала во времена революции, но Успенский монастырь над святым источником сумел пережить все исторические бури. Для посещения нужно иметь подобающий вид, а напиться из целебного источника свободно может каждый прохожий.

Бахчисарай. Ханский дворец Массив скалы живописно нависает над самой дорогой, ведущей к центру Бахчисарая. В сезон здесь всегда тесно от машин, а временами бывают и пробки. Цены на парковку взлетают выше минаретов Ханского дворца. Сюда паломники валят ради воспетого Пушкиным «Фонтана слёз». С ним связана трагическая история безвременной кончины любимой жены хана Крым-Гирея. Откровенно говоря, для меня осталось загадкой, чем так сильно вдохновил поэта этот простой бювет. Интереснее показались помещения дивана (совета), гарема и бани. Масштаб скромный, однако всё очень красиво и уютно, как и подобает резиденции мелких, но амбициозных восточных феодалов XVI века. Очень способствует погружению в атмосферу средневекового татарского города – одной из бывших столиц Крыма.

Ксюха и пещеры Атмосфера располагает устроить настоящий шашлычный вечер в одном из загородных татарских ресторанов, где еда всегда качественнее и дешевле, чем на прибрежных курортах. Стол быстро заполняется закусками: остренькие баклажанчики, солёная брынза, душистая зелень, мягкий лаваш. Самым голодным приносят тарелки с дымящимся лагманом и шурпой – это такие жирные супы из баранины. Наконец, главенствующее положение на столе занимают куски сочного зажаренного на шампурах мяса, а также аппетитные колбаски люля-кебаба в обнимку с кольцами пикантного маринованного лука. Запивать это мясное великолепие обязательно нужно красным сухим вином – тут отлично подойдёт даже несколько излишне кисловатое крымское. Можно даже поэкспериментировать с домашними винами, купленными накануне. Татар, продающих на разлив «из массандровских подвалов», лучше обойти стороной. Большее доверие вызывает бабушка, подробно объясняющая: «Это чистая Изабелла, а здесь я смешала Каберне с Мускатом». Жаль, что в хороших ресторанах Крыма всё ещё не принято предлагать проверенное домашнее вино.

Сервис. Спрос на жильё в Бахчисарае опережает предложение, потому туристы предпочитают ночевать в Симферополе или Севастополе. Районную гостиницу даже не упоминаем. По сути, рекомендовать можно только коттеджи-люкс в туротеле «Привал» (ул. Шмидта, 43, 500 м от Ханского дворца; тел: (06554) 47-864) стоимостью от 250 грн. Обычные двухместные номера в корпусе по 120-180 грн. комфортными не назовёшь, а горячей воды при большом наплыве постояльцев можно не дождаться. Инфраструктура базы довольно разнообразна, но на ужин рекомендуем выбраться на такси за город. Из нескольких ресторанов на трассе лучшую кухню гарантирует «Маркур» (6-й км трассы Бахчисарай-Симферополь; тел: (06554) 43-504), где, по легенде, любил ужинать президент Кучма. На 100 грн. наесться можно до отвала.


Владыки Чатырдага

Горная дорога Отвлечёмся на один день от истории, ведь Крым не менее богат и памятниками природы! Особенно, в районе Алушты. Через Симферополь выбираемся на Ялтинскую трассу в тянучке за знаменитыми междугородними троллейбусами. В селе Добром поворот на Мраморное. Горная дорога вызывает смутное ощущение тревоги – марсианские пейзажи красноватых гор чередуются с циклопическими «покосами» поваленных ураганом сосен. Наконец, развилка, на которой нужно выбрать одну из двух пещер – Мраморную или Эмине-Баир-Хосар.

Хозяин Мраморной пещеры Удивительно, что до 1987 года никто даже не подозревал, какие высокохудожественные произведения природы скрываются в подземных запасниках горного массива Чатырдаг. Лишь 20 лет назад крымские спелеологи обнаружили и оборудовали для посещения громадную Мраморную пещеру, которая быстро стала центром туристического паломничества благодаря фантастическому разнообразию форм известковых отложений. Со сводов свисают сталактиты, снизу к ним стремятся сталагмиты, некоторые уже срослись в сталагнаты, а другим воссоединение предстоит лишь через много тысяч лет. Двигаясь по бетонированным дорожкам, рассматриваем в эффектной подсветке причудливые фигуры Галереи сказок, поражаемся красоте Жемчужных озёр, пробираемся вглубь таинственного Тигрового хода. Полуторачасовая экскурсия обходится в 40 грн. В нижнюю пещеру с музыкальным маршрутом «Мелодии Чатыр-дага» попасть можно только в низкий сезон или с какой-нибудь важной делегацией – не хватает пропускной способности. На майские и в разгар отпускного сезона даже на обычную экскурсию нужно записываться на 1,5-2 часа вперёд.

Мамонт сторожит Тигровый ход Если подойти к вопросу с умом, это время можно эффективно использовать на посещение соседней пещеры Эмине-Баир-Хосар. Она как раз известна людям давно, однако для экскурсий её оборудовали лишь в последние годы. Говорят, не менее впечатляющая, чем Мраморная, а некоторым нравится даже больше. Убедиться в этом лично мы не смогли – на короткую экскурсию попасть не удалось, а из-за полной могли пропустить свою очередь в Мраморную. Надо было заранее договориться с администратором на входе, что можем задержаться. Пришлось коротать время в простеньком кафе с хот-догами и растворимым кофе. Кстати, внизу, у пос. Мраморный, была обнаружена довольно приличная с виду гостиница-ресторан «Сим-Сим» (ул. Верхняя, 22; тел: (066) 790-5467).

Вид на Демерджи из крепости Фуна И снова мы на серпантине Ялтинской трассы, где любят устраивать экстремальные гонки как приезжие на дорогих иномарках, так и местные на ржавых «Жигулях». Пост ГАИ на Ангарском перевале отмечает место, откуда начинаются пешеходные маршруты на Чатырдаг. На покорение Эклизи-Буруна у нас, к сожалению, нет времени. Проезжаем Кутузовский фонтан (здесь солдаты промывали полководцу рану), дальше поворот на Лучистое через посёлок с поэтическим названием Лаванда. Первый указатель на Демерджи и Долину приведений у крутого подъёма смело можно пропустить – там наивным туристам впаривают лошадей, проводников и дорогую охрану на автостоянке. Правильный поворот будет в самом Лучистом. Отсюда по грунтовке можно доехать на обычной легковой машине прямо до руин средневековой крепости.

Долина Привидений. Голова Екатерины Крепость Фуна (это не имя человека, а греческое слово «дымная») была восточным форпостом феодоритов и охраняла торговый путь из Алустона в Степной Крым. От живописных развалин, где промышляют экскурсоводы-аматоры, торговцы сувенирами и вездесущие парковщики, открывается самый красивый вид на туманную Долину Привидений с её хаотичными каменными нагромождениями и поразительными нерукотворными столбами. Большую глыбу на вершине называют Головой Екатерины. И правда, есть в силуэте что-то царственное. Особенно впечатляюще всё это выглядит в закатном свете. Здесь самое популярное место для любителей конных прогулок.

Водопад Джур-Джур Итак, в пещерах мы побывали, горы видели – остаётся водопад! Поворачиваем по указателю в Солнечногорском и через 10 км оказываемся в Генеральском. Съехав с главной дороги, легко форсируем небольшую водную преграду и начинаем полуторакилометровый подъём на гору. Дорога заканчивается небольшой полянкой с парковкой и базарчиком, дальше двигаемся пешком по ущелью вдоль горной речки Улу-Узень. О приближении к цели оповещает глухой грохот – водопад Джур-Джур выглядит очень солидно по сравнению с Учан-Су. Не такой высокий (15 м), но гораздо более полноводный, особенно весной. С окрестных тропинок сюда стекаются многочисленные группы пеших туристов с рюкзаками и котелками. Кажется, этот вид туризма в Крыму возвращает былую популярность – «рюкзачников» и палаточные городки мы встречали всюду по маршруту в невиданных ранее количествах. Наверное, это очень интересно, но уж слишком медленно, как по мне. «А почему у нас нет этих штук за плечами?», - спрашивает Юрку его пятилетний сын Дима. «Потому, что у нас есть багажники!», - гордо отвечает отец. Да, это наше преимущество. На обратном пути пополняем багажники бутылками с неплохим домашним вином – 20 грн. за литр. Вход на территорию заповедника стоит 10 грн., за стоянку с нас взяли по 5 грн. с машины – стандартная сейчас такса, летом будет дороже.

Алушта. Аквапарк 'Миндальная роща' Полусонная Алушта встречает тишиной и спокойствием на набережной, хотя к началу сезона уже открыто большинство увеселительных заведений. В ресторане «Морская миля» на Приморской площади угощаемся традиционными крымскими дарами моря: благородная камбала, ароматная барабулька, странноватые на вид рапаны, свежайшие черноморские мидии. Всё дорого, что естественно для большого курорта, но качественно и с приятным обслуживанием. Запиваем, конечно же, местным вином. Когда-то на возделывании винограда специализировались здесь выходцы из Греции, скифы научили их пить вино неразбавленным (было даже такое выражение – «пить по-скифски»), а на промышленную основу виноделие поставили русские аристократы Потёмкин, Воронцов и Голицын. С их почина пошла по миру слава креплёных и десертных крымских вин, например знаменитых мускатов и великолепного хереса завода «Массандра». Сухие же, в частности инкерманские, обычно слишком кислые и с бедноватым букетом. Исключением можно считать разве что массандровскую «Алушту», но за 60 грн., как мне кажется, лучше взять бутылку приличного французского или отменного грузинского.

Сервис. Уже второй раз удачно остановились в гостинице «Москва» (ул. Горького, 8; тел: (06560) 31-008) в 250 м от набережной. Хороший сервис приятно сочетается здесь с умеренными ценами (230 грн. за двухместный). Прямо на набережной недавно примостился новый частный отель «Лидия» (ул. Набережная, 15а; тел: (050) 800-3379) с шикарными номерами по 300 грн. Также очень хорошее впечатление произвела гостиница «Встреча» (ул. Ленина, 3; тел: (06560) 58-098) с великолепным, но дорогим итальянским кафе на первом этаже. Ресторанчик «Морская миля» под Приморской площадью демократичнее, но и здесь ужин обойдётся в 250 грн. на двоих. Кухня заведений попроще не вызывает доверия. Танцы до утра идут на набережной в клубе «Весёлый Роджер», который хвалят посетители, но недолюбливают соседи – за громкую музыку и перекрытый вид на море. С мая по сентябрь ближе к Профессорскому уголку работает аквапарк «Миндальная роща» (ул. Набережная, 4а; тел: (06560) 25-971), где есть всё, включая гостиницу, ресторан и боулинг. Благодаря подогреву бассейнов здесь можно купаться практически в любую погоду, а цены весной могут только порадовать.


Приключения итальянцев в Крыму

Итальянцы из Венеции, а потом и Генуи добрались до Крыма в XIII веке. Разбогатев на сверхприбылях от торговли специями и шёлком со странами Востока, они стали обустраивать свои «торговые точки» по маршруту комфортабельными крепостями со всей необходимой «туристической» инфраструктурой. Так возникла цепочка генуэзских замков вдоль ЮБК. Наиболее сохранившиеся из них у нас далее по маршруту.

Трасса Алушта-Судак В который раз убеждаюсь, что горная дорога над морем между Алуштой и Судаком – самая красивая в Крыму. Сюда бы ещё черепичные крыши на склонах, и не отличишь от Нижнего карниза, что на Французской Ривьере. Зевать не приходится – интенсивная рулёжка, активная работа передачами, умеренная тормозом. Особый шик – вовремя перебирать передачами так, чтобы вообще не прикасаться к тормозам. Резина весело повизгивает в крутых поворотах, так же весело повизгивают дети, ненавязчиво переселившиеся в нашу машину. «Почему мы так быстро едем?» «Убегаем от папы!» Вторая машина периодически пропадает из виду, но связь поддерживаем по рации. «Дима, закрой окно!», - грозный голос отца из динамика застаёт врасплох ребёнка, играющегося кнопкой стеклоподъёмника в полной уверенности, что родители не контролируют ситуацию. На очередной остановке Юрка переводит дух – ему серпантин даётся не так весело. Остановились под Малореченским потому, что не могли просто так проехать мимо. На высоком утёсе у дороги парит над морем белоснежная церковь-маяк памяти погибших моряков и путешественников. Стройка ещё не окончена, но как это прекрасно…

В разбойничьем замке Чобан-Куле Одинокую башню Чобан-Куле над мысом Башенным раньше замечали с дороги не раз. Теперь сворачиваем. Разбойничий замок братьев Гуаско известен неоднократными конфликтами хозяев с генуэзскими властями. Грунтовка с препятствиями, которые вполне по силам нашим бывалым кросоверам, круто взбегает на холм. Последние сотни метров преодолеваем пешком и – ах! Искрящаяся морская гладь впереди, гористые пейзажи вокруг, свежий солёный ветер с можжевеловым привкусом и море солнца! Почему-то именно здесь пришло ощущение, что мы наконец-то получили от Крыма то, что хотели.

Судак. Генуэзская крепость Сугдея, Сурож, Солдайя – много названий поменял Судак за полтора тысячелетия, пока не получил нынешнее рыбье имя. Побывал под разными властями, но самый заметный след оставили генуэзцы. Если бы не их прекрасно сохранившийся на Крепостной горе замок, теперь сюда приезжали бы разве что ради редких на ЮБК песчаных пляжей. Мощные стены с величественными башнями обрамляют обширную территорию, на которой мог разместиться целый средневековый город. С датировкой никаких проблем нет – на многих башнях сохранились таблички с датами постройки от 1372 до 1469. Поднимаемся наверх к грозному Консульскому замку. Из своей цитадели начальник фактории мог, как и мы, окинуть взглядом всю акваторию Судакской бухты в поисках торговых судов, срочно нуждающихся в налогообложении. Подробнее об истории крепости можно узнать в музее, расположенном в помещении бывшей турецкой мечети. Или же просто прислушиваясь к рассказам экскурсоводов, которые выгуливают по территории организованные группы туристов. Если располагаете временем, сходите ещё и в бывшую гавань, где торчит Портовая башня, рядом с которой примостилась неприметная армянская церковь Двеннадцати Апостолов (XIV в.) – очень типичный средневековый храм.

Новый Свет. Тропа Голицына Экскурсия в Судак была бы не полной без заезда в Новый Свет. Эта маленькая и хорошо защищённая горами бухта, наверное, – самая восточная точка Крыма, где есть полное ощущение типичной природы ЮБК. В этом райском уголке князь Голицын основал производство знаменитого крымского шампанского, которое было признано одним из лучших в мире ещё в XIX веке. Классическую технологию шампанизации, как говорят на заводе, используют и поныне. Похоже на правду, что отражено и во вкусе, и в цене. Впрочем, на дегустацию в голицинские подвалы индивидуальному туристу попасть непросто. Мы ограничились прогулкой по Тропе Голицына к Гроту Шаляпина, где была княжеская винотека и выступали столичные «поп-звёзды», а сейчас можно за умеренные деньги полетать над камнями на «тарзанке».

Феодосия. Храм Иверской иконы Божьей Матери Ещё один переезд, и вскоре мы в Феодосии – главном городе генуэзцев в Крыму. Судя по преданиям, именно здесь итальянские торгаши в полной мере проявили свою природную изворотливость. Когда татары потребовали покрыть золотом бычью шкуру в обмен на территорию, которую можно будет опоясать ремнём, сделанным из той же шкуры, генуэзцы сумели разделать её на такие тончайшие нити, что отхватили себе целый город. Для нас, потомков украинских казаков, средневековая Кафа символизирует собой рабство. Когда-то на самом крупном невольничьем рынке Крыма продали и знаменитую Роксолану – будущую турецкую султаншу, а запорожские казаки три раза устраивали сюда карательные рейды и освобождали своих пленных.

Феодосия. Вида на цитадель их храмовой долины Развалины генуэзской крепости найти здесь не так просто, как в Судаке. Набережную украшает только башня святого Константина, которую считают визитной карточкой города. Цитадель находим на пригорке среди частной застройки Рабочего городка. Поросшие бурьяном древние стены облюбовали школьники, потребляющие явно не соответствующие их возрасту напитки. Все окрестности отсюда как на ладони. Сразу видно, каким громадным для своего времени был средневековый город. Прогуливаемся вдоль стен, заглядываем в старинные византийские храмы у подножия Замковой горы. Отовсюду веет историей и… запущенностью. О туристической привлекательности главной исторической достопримечательности города пока никто не позаботился.

Феодосия. Дом-музей Айвазовского Иначе дело обстоит с ЖЗЛ. С Феодосией связана жизнь как минимум двух замечательных людей – Айвазовского и Грина. Пока дом-галерея знаменитого художника-мариниста закрыт на ремонт, некоторые его выдающиеся полотна можно увидеть в соседнем здании. Экспозиция дома-музея автора «Алых парусов» напротив бедновата, но стоит взглянуть хотя бы на исполненные морской романтикой интерьеры.

Сценка из жизни Феодосии В остальном город произвёл приятное впечатление своим почти исконным провинционализмом, не слишком испорченным курортной атмосферой. Кое-что отреставрировано и реконструировано, улицы обзавелись новыми названиями (в адресах их часто дублируют), но есть и много нетронутых исторических уголков. Песчаные пляжи соседствуют с морским портом – за чистой водой нужно ехать в курортные пригороды. Но всё же летом здесь понравится тем, кто хочет спокойного и недорогого отдыха на фоне скромной природы без отрыва от цивилизации.

Сервис. Трёхзвёздочная «Лидия» (ул. Земская (К. Либкнехта), 13; тел: (06562) 31-549) обладает полным набором услуг отеля европейского уровня и ценами от 250 грн. за двухместный номер. Напротив, в начале пешеходной улицы, есть демократичная альтернатива – гостиница «Хелена» (ул. Земская (К.Либкнехта), 8; тел: (06562) 21-426) с хорошими номерами от 200 грн, но без своего кафе и парковки. Бюджетно (от 120 грн.) в самом центре можно переночевать в исторической «Астории» (пр. Ленина, 9; тел: (06562) 32-343), где останавливался сам Грин, но ремонт с тех пор так и не сделали. Нам же приглянулась частная гостиница «Киви» (ул. Свердлова, 42; тел: (06562) 22-101), что дальше от центра, но со своей закрытой территорией, кафе и хорошими номерами всего по 100-150 грн. Совсем недорого пообедать рядом с основными достопримечательностями можно в кафе «Яцек» (ул. Галерейная, 6). А весело провести вечер рекомендуем в пабе «Папаша Билли» (ул. Федько, 4). Ужин на двоих здесь обойдётся в 150 грн., но вечером на входе могут потребовать дополнительную плату за дискотеку и концертную программу.


На задворках империи

На руинах Пантикапея Двигаясь в сторону Керчи, минуем курортные пригороды Феодосии – Береговое и Приморский, застроенные новенькими коттеджами и большими гостиничными комплексами. Кажется, это самое восточное место на Южнобережье, где люди отдыхают культурно. 100 км степной трассы приводят в Керчь. Именно отсюда 2,5 тыс. лет назад началась колонизация Крыма греками из Милента. Боспорское царство стало одной из крайних точек, куда добралась эллинская цивилизация.

Керч. Митридатская лестница Над центром города возвышается гора Митридат. Так звали понтийского царя из Малой Азии, который на закате Древней Греции владел всеми городами вокруг Боспора Киммерийского, как называли тогда Керченский пролив. Последние годы борьбы с могущественным Римом он провёл здесь, в древнем Пантикапее, где его и предал собственный сын.

К руинам античного города поднимаемся по монументальной лестнице в 432 ступени прямо от площади Ленина, где отдыхают наши машины. Справа у подножия – новенький памятник самому Митридату VI Евпатору, а в подвале слева энтузиасты создали технологическую модель Склепа Деметры – уникальной античной гробницы. Оригинал, что в переулке Деметры, к сожалению, уже полвека безуспешно пытаются спасти от затопления и посетителей туда не пускают. Да и у народного музея городские власти намереваются отобрать приглянувшееся кому-то помещение.

Руины Пантикапея на горе Митридат Наверху – россыпи камней, кое где всё ещё сложенные в подобия фундаментов и лестниц, да парочка колонн. Вот и всё, что осталось от славного Пантикапея. Проход свободный, контроля никакого. Впрочем, всё ценное уже давно хранится в археологическом музее – здешняя коллекция античных каменных скульптур и надгробий составляет один из крупнейших в мире лапидариев. Осматриваем панораму Керченского пролива с того места, где любил посидеть на камешке старик Митридат. На горизонте сверкает полоска Таманского полуострова, а посередине – остров Тузла. Территориальный спор с Россией за этот клочок земли не кажется анекдотичным если учесть, что речь шла о контроле над всем судоходством. Не зря за Керчь воевали и римляне, и хазары, и русичи, и татары, и генуэзцы, и турки.

Турецкая крепость Ени-Кале Турки в 1703 году возвели свою крепость Ени-Кале в самой узкой части пролива. Без подробной карты её не отыскать. То место, что на плане города обозначено как «Крепость», является системой валов и бастионов уже времён Российской Империи. Турецкая крепость, вмещавшая до 12000 воинов, расположена в северной части города. Повоевать этой твердыне не пришлось, так что сохранилась она неплохо, особенно изящный Юго-Западный бастион над морем. Больше всего поражают северные укрепления – толщина стен там просто колоссальная!

Керч. Церковь Иоанна Предтечи В Керчи совсем мало туристов. Остановивший меня за обгон справа ГАИшник вычитывает, мол «ехать нужно в один ряд, а то вам здесь не Киев, люди расслабленные, могут случайно прижать». Да я и не против, сам расслабляюсь в отсутствии обычной на ЮБК курортной суматохи. Тем уютнее кажется тенистая пешеходная часть улицы Ленина, которую почему-то называют здесь бульваром. Обедаем в одном из летних кафе, наблюдаем за неспешной жизнью провинциального города. Усталость берёт своё. Было бы время и силы, отыскали бы и другие достопримечательности: Царский курган VI в. до н.э., раскопки нескольких античных городов-спутников Пантикапея, парочку интересных музеев. С пляжами здесь не очень, зато история – на каждом углу. Самое большое впечатление производит церковь Иоанна Предтечи в центре города. Этому храму уже больше десяти веков! От него просто веет древностью и святостью. Я бы поставил его в один ряд с Софией Киевской.

Монастырь Сурб-Хач. Фото с http://staryi-krym.narod.ru/ На обратном пути у нас Старый Крым. Древний Солхат был столицей полуострова в XIV веке, при Золотой Орде. С тех времён сохранились руины мечетей, в том числе самой старой в Крыму мечети Узбека, а также старинный караван-сарай. Потом здесь появились армяне и основали на горе поблизости православный монастырь Сурб-Хач (1315 г.). Очень рекомендую не пожалеть времени и преодолеть 5 км лесной грунтовки – место просто излучает какую-то положительную энергетику. Монастырь действующий, но его обитатели очень приветливы, всё показывают и рассказывают. Также в городе можно отыскать дом-музей Александра Грина, где он провёл последние дни своей жизни. Могилу писателя-романтика украшает скульптура Бегущей по волнам. Я например, только во взрослом возрасте узнал, что Грин был советским писателем – сильно уж его творчество не вписывается в каноны соцреализма.

Карадаг. Скала Чёртов палец Переночевать в Коктебеле стоит хотя бы ради похода на Карадаг. Лучше всего проплыть на экскурсионном катере мимо бухт, гротов и удивительной базальтовой скалы «Золотые ворота» прямо до Биостанции, откуда и отправляются экскурсии в заповедник. Весна – самое лучшее время для посещения, и не только благодаря приятной прохладе и буйному цветению множества уникальных растений. Главное – опять-таки минимальное количество туристов. Мы, например, оказались вообще единственными желающими попасть на экскурсию, так что в проводники нам дали не обычного экскурсовода с монотонными заученными фразами, а настоящего егеря! Пусть его речь не такая складная, зато сколько интересных и, главное, живых историй мы услышали обо всех этих «чёртовых пальцах», «пряничных конях» и «королях» со «свитами»… Здесь в очередной раз понимаешь, как невообразимо разнообразна природа этого замечательного полуострова, как много интересного здесь может открыть для себя каждый и какое счастье оказаться в Крыму в низкий сезон.

Сервис. Найти весной в Коктебеле жильё с хорошими условиями и недорого – проще простого. Такие частные гостиницы, как «Риваж» (ул. Десантников, 26-б; тел: (06562) 24-295) или «Морской конёк» (ул. Десантников, 3-а; тел: (06562) 24-844) предлагают ранним туристам ощутимые скидки – можно легко найти номер стоимостью 100-150 грн. Солидный «Галеон» (ул. Десантников, 7-б; тел: (065) 622-4901) значительно дороже (от 400 грн.), но и условия здесь на высшем уровне, вплоть до бассейна и боулинг-клуба. С общепитом в это время года сложнее, но 2-3 заведения на набережной работают почти всегда. Их недостатком мы считаем низкоуровневое, но обязательное «музыкальное обслуживание» в вечернее время. К рок-кафе это не относится – там ребята играют действительно от души.


Эпилог

С нашими попутчиками расстаёмся в Николаеве – их дети очень устали и не хотят больше ничего, кроме Киева. Мы ещё находим в себе силы на прогулку по замечательному николаевскому зоопарку, а потом – на посещение Музея РВСН под Первомайском (c. Побужское; тел: (05161) 54-478, 42-471), о котором я упоминал в первой части повествования. Жадно впитываем последние капли впечатлений от поездки.

Музей РВСН. Ацкий Сотона Нет, почему же капли? Даже пацифистка Ксюха вышла из подземного командного пункта с горящими глазами! А все эти могучие ракетовозы, эти гигантские «болванки» боеголовок, этот циклопический остов «Воеводы» из семейства «Сатаны»… Называемые экскурсоводом цифры осознать трудно и страшно. Одна такая штуковина могла уничтожить пол-Германии… Содержание такого комплекса примерно соответствовало бюджету большого города… В одной ракете было по 50 кг золота и платины… Это ж какие ресурсы были потрачены! И на что? Кто-то из туристов цокает языком и приговаривает, мол, какие дураки эти наши правители, отказались от такой мощи… Для меня же – это памятник похороненному милитаристскому прошлому моей многострадальной страны. Большая дубина нужна тому, у кого мало мозгов. Наш экскурс в историю Крыма ещё раз напомнил, что сильный варвар легко может победить целую цивилизацию, но очень скоро сам будет побеждён культурой этой цивилизации. Когда-то готы сами решили, что они теперь греки. Когда-то и мы сами поймём, что мы теперь европейцы.


[На главную]