[На главную]

Дворцовая Россия: Киев-СПб-Киев за 6 дней

Gladiolus
Август, 2005 г.

Питер. Вечер на Неве Главная проблема поездки в Санкт-Петербург на своей машине – Беларусь. Так уж исторически сложилось, что как раз через эту страну проходит трасса Е-95 – самая прямая и короткая дорога от Киева до Питера (1200 км). Конечно, можно сделать большой крюк через Москву (+350 км) или малый – по второстепенным дорогам через Брянск и Смоленск (+200 км). Вероятно, в следующий раз выберем один из этих вариантов. Но для первой поездки, по наивности, мы решили избрать самый короткий путь. Опыт получился интересный.

В Питере мы уже бывали в прошлом году на белых ночах, но тогда летали на самолётах и ездили на поездах. Хотелось же пробить этот маршрут на автомобиле. Поводов было сразу два – настойчивое приглашение в гости от семейства питерских автопутешественников Греховых, с которыми мы познакомились на Западной Украине во время их весенней поездки в Румынию, а также желание нестандартно отметить день рождения Ксюхи – на новом месте и с новыми впечатлениями. Питер для этого дела вполне подходил.

В понедельник с утра – в путь! До украинско-белорусской границы добрались всего за полтора часа, даже с учётом кофе-брейка. Погранпереход в Новых Яриловичах встретил небольшой очередью машин на 15 (середина августа, народ ещё не валит массово из Крыма). Тут же, на украинской стороне, запаслись краткосрочными 15-дневными страховками ГО: беларусская – 30 грн., российская – 130 грн. Украинскую таможню прошли быстро, а вот дальше начался кошмар.

По субъективным ощущениям, въехать на автомобиле в евросоюзные Польшу или Венгрию гораздо проще, чем в братскую Беларусь. Процедура просто уникальная по искусству создания сложностей для туристов. Итак, кроме автостраховки, необходимо оформить следующие документы: транзитный платёж на сутки ($5), временный ввоз транспортного средства ($1,5), таможенная декларация (бесплатно). На въезде выдают бегунок, в котором затем ставят необходимые отметки. Все бумажки оформляются в одном здании, но в разных окошках, к каждому из которых нужно отстоять очередь, бегая периодически в кассу. Процедура, как минимум, на час. Хорошо, хоть визы и загранпаспорта пока не нужны. Желательно иметь с собой мелкие доллары, а белорусскую валюту на текущие расходы лучше приобрести прямо на границе тоже за «зелёные» ($100 на поездку хватит, $1 = 2120 руб.), поскольку курс гривни совершенно неадекватен. Банкоматы и обменные пункты можно найти только в городах.

Особенно «порадовал» давно забытый документ под названием «Таможенная декларация». Как я понял, предназначен он для того, чтобы, в случае необходимости (лицо, например, не понравилось), таможенники имели все законные основания для репрессивных действий. У нас-то с собой только личные вещи, которые, по идее, декларировать не обязательно. Но, на самом деле, в декларации есть множество неоднозначных пунктов (к примеру, «высокочастотные радиопередающие средства» - мобилки!), к которым всегда можно придраться. Причём, правила и нормы беспошлинного провоза вещей и валюты постоянно меняются, а проконсультироваться по поводу правильности заполнения декларации не у кого. Короче, заполнять приходится на свой страх и риск, но обязательно своей рукой, а то обвинят в подлоге.

На прохождение перехода потратили около двух часов. Начинается загадочная страна Беларусь – заповедник совка. Очень радуют качественные, опрятные и совершенно пустые дороги. Но разгоняться не стоит (превышать можно не более, чем на 10 км/ч), чтобы не нарваться на штраф до $35 (взятку лучше даже не предлагать). Удивляет обилие оборудованных мест отдыха с грибками и столиками, дорожных знаков «Осторожно, туман», а также ностальгических плакатов «ГАИ приветствует дисциплинированных водителей!». На этом преимущества белорусских дорог заканчиваются. Дорожная инфраструктура не развита совершенно. На 450 км трассы – всего две приличные АЗС «Белоруснефть»: в с. Воронино перед Могилёвым и у поворота на Шклов между Могилёвым и Оршей. Другие заправки нужно искать в городах. Бензин качественный, литр 95-го стоит 1600 руб. = $0,75. Такое понятие, как придорожное кафе, практически отсутствует. Иногда вместо них можно встретить «Столовые». Единственное приличное место обнаружили на окружной Витебска. Его «крутизна» заключалась в наличии противосолнечных зонтиков, пластиковой мебели и одноразовой посуды.

Ближе к вечеру мы убедились в обоснованности знаков, предупреждающих о тумане. Иногда он действительно застилает дорогу, нужно сбавлять скорость и включать противотуманки. Но чаще – просто создаёт вокруг сказочный пейзаж. Так неспеша, разглядывая тёмные деревни с деревянными избами и развлекаясь белорусским радио, передающим вести с полей, добрались до российской границы.

Живые и весёлые русские таможенники, после белорусских «роботов Вертеров», воспринимаются как родные. Тут тоже нужно заполнить декларацию, оплатить временный ввоз автомобиля (200 руб. = $6,5), предъявить страховку и т.д., но всё просто и понятно, всё подсказывают и объясняют. Процедура заняла полчаса.

Писков. Троицкий собор в Кремле В Псков въехали ближе к 2 часам ночи по местному времени. Простенький план города был заранее распечатан из Интернета, гостиницы тоже предварительно пробиты по сети. Остановились на гостинице «Рижская»*** (пр-т Рижский, 25; тел: +7 (095) 363-2549). Двухместный за $40 не блистал комфортом, но переночевать можно. Главное, что практически в центре.

Глянув на следующее утро на простенькую туристическую план-схему Пскова, прозрели. Город церквей! 58 памятников архитектуры! Главным является псковский Кремль (или Кром, как здесь говорят), который помнит времена княгини Ольги (она, оказывается, была урождённой псковитянкой). Каменные укрепления на высокой скале над р. Великой не выглядят неприступными. Впечатление обманчиво, фортификация довольно основательная и сложная по структуре. За всю историю городом удалось овладеть только крестоносцам в XIII в., да и то благодаря измене. В центре возвышается огромный прямоугольный Троицкий собор (1699 г.), построенный на месте трёх более древних храмов, начиная с Ольгиного. Простая форма не даёт возможности в полной мере оценить масштаб сооружения снаружи (72 м!), зато внутри воображение поражает гигантский иконостас высотой с 9-этажный дом.

Псков. Гремячая башня Весь старый город окружён 10-километровой каменной стеной с башнями (XVI в.). Мы добрались до самой знаменитой Гремячей башни. По легенде, где-то в её недрах спит вечным сном заколдованная княжна, а вместе с ней похоронены несметные сокровища. И как после этого башню не разнесли по кирпичику? Виды с Гремячей горки очень красивые.

На изучение всех достопримечательностей Пскова одного дня мало. Нужно двигаться дальше. И хотя глаз то и дело дразнят указатели на «Гатчину», «Царское Село», «Михайловское» (имение Пушкина), «Суйду» (усадьба Ганнибала – «Лукоморье»), «Дом станционного смотрителя», решаем пока не задерживаться. Часть этих исторических мест посетим на обратном пути.

Питер. На Дворцовой площади Проезд по Питеру не составил труда благодаря карте, купленной на первой же заправке, куда мы заехали помыть машинку с дороги. Конечной точкой была проверенная гостиница «Адмиралтейская» (ул. Александра Блока, 8; тел: (812) 702-4650, 702-4660), где нам уже дают небольшую скидочку как «постоянным клиентам». Как для Питера, цены средние: $50-110 за двухместный с завтраком (шведский стол), в зависимости от категории и сезона. Расположение очень удачное – в центральной, но тихой части города, на Матисовом острове. До Исаакиевского собора пешком минут 15-20. При этом есть ещё ежедневный бесплатный трансфер до метро и обратно.

Питер стал базой для изучения окрестностей. Первый выезд – на восток, по Мурманской трассе вдоль Ладожского озера. Для начала заезжаем в Шлиссельбург – Ключ-город, запирающий вход из озера в Неву. Ещё в 1323 г. новгородский князь Юрий Данилович поручил своим подданным построить на Ореховом острове крепость, которую назвали Орешком. Как для Руси, твердыня вышла очень мощная – многобашенная и с внутренней гаванью. Впрочем, шведы её всё равно взяли и удерживали сто лет, пока порядок на северных окраинах империи не навёл Пётр I. Попасть на Орешек можно на катере от причала, где стоит памятник Петру. Если не помешает непредсказуемая в этих местах погода. Мы, из-за налетевшего вдруг ливня, даже не смогли выйти из машины и обозревали панораму острова только из окон. По этой же причине не пошли в Музей-диораму «Прорыв блокады Ленинграда» (что на подъезде к Шлиссельбургу, под мостом через Неву), который завлекает любителей военной техники двумя экзотическими советскими танками 30-х годов у входа. Кстати, скоро компанию гиганту КВ-1 и малышу Т-26 составит ещё и уникальный плавающий Т-38.

Староя Ладога. Крепость Наш путь лежит дальше на восток, к Старой Ладоге – одному из древнейших городов Руси (862 г.) и уж точно самому старому на территории современной России. Его ещё называют «первой столицей Руси», поскольку именно это место избрали для своей первой резиденции «кризисные менеджеры» братья Рюрики, призванные установить на славянских землях мир и конституционный порядок. Т.е., отсюда есть пошла русская государственность, быстро докатившаяся через Новгород до Киева. Отсюда же начинался знаменитый путь «из варяг в греки».

В Ладожской крепости Городок пронизан древностью во всех смыслах. Приземистая старинная крепость на берегу Волхова, которую давно покинули обитатели, окружена такими же приземистыми и покосившимися деревянными избами, в которых и сейчас живут люди. Купола Никольского монастыря (XII-XIII вв.) на горизонте с одной стороны, и Георгиевской церкви (XII в.) – с другой, дополняют колорит глухой российской глубинки. Как и все старорусские крепости, Ладожская выглядит несерьёзной и даже какой-то игрушечной. Реставрационные работы потихоньку продолжаются, но видно, что туристической Меккой это место не является. Порадовала только отличная старорусская кухня кафе «Князь Рюрик», что через дорогу от крепости.

Стрельна. Коттеджный городок гостиницы 'Балтийская звезда' В другой день мы отправились на запад, вдоль Финского залива. Первым на пути оказался дворец в Стрельне , о существовании которого подло умалчивал наш путеводитель. Оказалось, что это чудо дворцово-паркового искусства в пику французам заложил ещё Петр I, построив для начала рядом деревянный Путевой дворец. Только вскоре отвлёкся на Петергоф. А главный дворец, который позже стали именовать Константиновским, довёл до ума знаменитый Растрелли уже при Елизавете. Отсутствие сведений исчерпывающих о нём не удивительно – совсем недавно его подняли буквально из руин, думаю, даже в более великолепном виде, чем был изначально. Шикарно всё, начиная от парковки и заканчивая помпезным отелем «Балтийская звезда»***** в соседнем историческом здании. Гостиница, кстати, оказалась совсем не заоблачно дорогой – от $150 за номер. Намного дороже обойдутся только VIP-коттеджи над заливом, в которых в 2003 г. жили лидеры стран-участниц саммита ЕС, включая Путина.

Стрельна. Константиновский дворец Как мы узнали позже, возродили Константиновский дворец к 300-летию СПб совсем не ради сохранения исторического наследия. Точнее, не только ради этого. В настоящее время объект официально именуется Дворцом конгрессов, а в простонародье его называют просто резиденцией Путина. Этим объясняются и поразившая нас поначалу система охраны (вплоть до запрета на фотосъёмку), и КГБ-шный вид представителей администрации, и крайне суровая система допуска туристов (нужно записываться на несколько часов вперёд, по территории можно перемещаться только группой с сопровождающим). На этот раз решили не тратить времени на ожидание очереди, но как-нибудь нужно будет обязательно взглянуть на интерьеры и продегустировать так полюбившееся Петру токайское в восстановленных винных подвалах.

Кстати, Константиновский дворец формально является филиалом музея-заповедника Петергоф, куда мы направились дальше. В прошлом году мы здесь уже бывали, но проехать мимо не могли – слишком много оставалось неувиденного.

Петергоф. Большой дворец и фонтаны Для полноценного осмотра Петергофа лучше выделить целый день и основательно запастись деньгами. За посещение каждого из десятка музеев с иностранцев дерут европейские цены – от 150 до 430 руб. ($5-15). Для россиян цены раза в 2 ниже, паспорт в кассах не спрашивают, так что, для экономии, приходится стыдливо прикидываться гражданами России. Для баланса и восстановления национальной гордости вспоминаем классический одесский прикол с остроумно продублированными на двух языках ценниками в маршрутках: «Вартість проїзду – 50 коп.; Стоимость проезда – 1 грн.». Самой главной проблемой для туристов-индивидуалов остаётся попадание в Большой дворец, система посещения которого организована, так, чтобы создать им максимальные препятствия. Касса работает два раза в сутки буквально по полтора часа. К открытию (11:00 и 16:30) собирается огромная толпа народу. Преимущество у экскурсионных групп. Заранее билеты забронировать невозможно (через Интернет можно предварительно заказать только индивидуальную экскурсию по парку за 500 руб.). Так что лучше заблаговременно обратиться в любое экскурсионное бюро в Питере.

У фонтанов Петергофа Сравнение «русской Версалии» с французским оригиналом, по свежим впечатлениям, оставляет двойственное ощущение. Сам Большой дворец, хотя более сверкающий и помпезный, по масштабу и роскоши явно уступает прототипу. Но парк и фонтаны… Куда там регулярно-геометрическому творению Людовика XIV с его жалкими струйками! Мощные потоки всевозможных видов и форм – повсюду. Любил Петруха водную стихию! Случайно попасться под холодный душ фонтана-шутихи сейчас почти нереально. Все места «неожиданного» появления влаги отмечены визгом толп детворы, пытающейся «выйти сухими из воды». Обязательно нужно сходить в Гроты с экскурсией об устройстве уникальной фонтанной системы. Из нововведений – свежеотреставрированный Банный корпус с люстрой-душем. В общем, главное, чтобы с погодой повезло, и удовольствие от жемчужины русского дворцово-паркового искусства над суровым Финским заливом обеспечено.

Ораниенбаум. Дворец Меньшикова Последним пунктом, куда мы добрались в этот день, стал объект с труднопроизносимым названием Ораниенбаум в п. Ломоносов. Это дворец старого петровского друга Александра Меньшикова, который в своё время гремел на всю Европу роскошными балами. В путеводителе почему-то назван более амбициозным, чем Петродворец, но реально, по сравнению с ним, производит впечатление слегка облагороженного сарайчика. Обшарпанный снаружи и неказистый внутри. Уникален комплекс только тем, что не был оккупирован немцами во время Второй Мировой, так что сохранились оригинальные интерьеры и произведения искусства XVIII в. Посещения достоин только маленький Китайский дворец Екатерины II с несколько поблекшей от времени, но самой настоящей императорской отделкой и мебелью. Вовсю реставрируют павильон Катальной Горки. Надеюсь, скоро это будет не только обычный архитектурный памятник, но и настоящий аттракцион для туристов, желающих приобщится к развлечениям русской знати XVIII в. Кажется, именно отсюда пошёл по миру термин «русские горки».

Питер. Вид с канала Грибоедова на 'Спас на крови' Остальные время мы провели в самом Питере. Основные достопримечательности были осмотрены в прошлый раз, так что появилась долгожданная возможность просто бродить по улицам над каналами, проникаясь атмосферой столицы интеллектуальной и творческой элиты России. Компанию нам, по мере возможностей и свободного времени, составляли непоседы Греховы, с которыми всегда можно найти общую тему для увлекательной беседы.

Полноценный рейтинг питерских заведений общепита составить по результатам двух кратких поездок довольно трудно. Отмечу только самые понравившиеся из тех, куда мы попали целенаправленно или случайно.

Питер. Вечер ресторане 'Летучий Голландец' Прежде всего, нужно было определиться с местом празднования дня рождения Ксюхи. Это должно было быть заведение, в котором Питер ощущался бы на полную катушку (собственно, ради этого и приехали). Интересный вариант с катером-рестораном, на котором можно было бы совместить ужин с прогулкой по Неве, отпал по причине сомнений в качестве корабельной кухни. Ресторанов с панорамными террасами в городе тоже немного, но и имеющиеся не вызывают восторга – рельеф плоский. Даже с Исаакиевского собора виды не слишком впечатляют. Нам нужна Нева и вечерний Питер. Вариантов нет – «Летучий Голландец» (Мытнинская наб.; тел: +7 (812) 3363737), пришвартованный у Биржевого моста. Очень дорогой ресторан «Терраса» на верхней палубе и более демократичная «Зебра» с панорамными окнами внизу. Шикарный вид на Дворцовую набережную и стрелку Васильевского острова. Наблюдать оттуда закат на Неве в душевной компании, под хорошую выпивку и закуску – сплошное удовольствие.

Питер. Вид на Исаакиевский собор Также очень рекомендую окунуться в пушкинскую атмосферу «Литературного кафе» (Невский пр., 18, тел: 312-6057). Именно отсюда Александр Сергеевич отправился на роковую дуэль с Дантесом, о чём напоминает восковая фигура поэта в холле. В меню – любимые блюда Пушкина (солёные грузди, петровские щи, котлеты пожарские), по вечерам играет рояль и поют русские романсы (ужин – $20 на человека). Для быстрого, но колоритного перекуса можно выбрать полу-фастфудовское кафе «Строгановский двор» (Невский пр.,17; тел: 117-2360), где подают классический беф-строганов. Относительно дёшево, если не налегать на алкоголь, но, правда, всё слишком ориентировано на иностранных туристов. В районе Мариинского театра, рядом с нашей гостиницей, особого внимания любителей пива заслуживает ирландский паб «Shamrock» (Декабристов, 27; тел: 219-4625). Ну и просто непростительно, побывав в Питере, не посетить Музей русской водки, где, в конце экспозиции, и наливают от души, и дают хорошо закусить.

Гатчина. Дворец Павла I Короткое путешествие подошло к концу, нужно возвращаться в Киев. Задача – добраться за один день, успев посмотреть по дороге ещё хоть что-нибудь. Этим «чем-нибудь» стала Гатчина с дворцом Павла I. Изначально он принадлежал екатериненскому фавориту князю Григорию Орлову, а позже был перестроен под милитаристские вкусы сына Екатерины Великой. Дворец уже 60 лет пребывает в процессе реставрации. Есть коллекция живописи и греческой скульптуры. Интереснее всего, конечно же, разглядывать портреты членов императорской семьи, от мала до велика. Особенно поражает гигантский портрет уродца Павла I в одеянии Великого магистра Мальтийского ордена – тщедушный отпрыск великой императрицы был большим поклонником тайного общества наследников тамплиеров. В Гатчине об этом также напоминает Приоратский дворец, в котором Павел планировал разместить «главный офис» мальтийцев. Место в парке над озером выбрано очень красивое, да и сам дворец, хоть и небольшой, но довольно экзотический, как для России, своей романской архитектурой.

Гатчина. Приоратский дворец На этом знакомство с местными достопримечательностями мы закончили. Впереди – более 1000 км дороги до дома и две границы. К Украине подъехали поздно ночью. Последний инцидент с беларусами – требование пограничника предъявить российскую (!) миграционную карту. Как оказалось, украинцы имеют право пребывать на территории России без регистрации 90 дней только при наличии миграционной карты с отметкой пограничного контроля. Но при въезде и выезде из РФ никто об этом даже не заикнулся! Какое отношение к контролю за этим положением имеют белорусские погранцы, мы так и не поняли. К счастью, отбились даже без взятки. Но, совет всем путешественникам – обязательно уточняйте этот момент при въезде в Россию!

В Украине мы увидели свет! Нет, правда. После тёмных и безжизненных белорусских деревень, ярко освещённые заправки, круглосуточные придорожные кафе и магазинчики вселяли патриотический оптимизм и чувство гордости за свою Родину. Мы дома!

[На главную]