[На главную]

Новый год по-польски: Познань-Варшава-Гданьск

Gladiolus
Декабрь, 2006 г. - Январь, 2007 г.

Гданьск. Вид на Главный город Я проснулся от крика чаек вперемешку с колокольным звоном. Будильник ещё не приглашал к завтраку, сумрачная погода за окном не обещала удачной фотосессии, усталость десяти дней путешествия уже давала о себе знать, но спать совершенно не хотелось. Ведь всего в сотне метров от гостиницы была набережная, корабли, средневековые домики и знаменитый Журавль. Никогда не думал, что такой раскрученный, опопсевший и давно знакомый по фотографиям символ Гданьска произведёт на меня настолько сильное впечатление. Каким-то загадочным образом он воплотил в себе саму душу северной Польши, где промышленность и торговля, вечно доминируя над культурой, сами стали частью культуры. Пусть древний портовый кран станет символом и нашего очередного путешествия в гостеприимную страну замков, восстановленных святынь, костёлов, строящихся автобанов, свиных ножек, ароматных настоек и людей, таких похожих на нас, что иногда в них видится проблеск и нашего европейского будущего.

Выбрать Польшу для рождественской поездки подсказали несколько обстоятельств: отсутствие снега в горах, близость расположения, обилие достопримечательностей и, в то же время, – очевидный пробел в географии наших турмаршрутов. К тому же, недавно Польша присоединилась к Шенгенскому соглашению, и вскоре визовый режим сильно усложнится. Пока же польская виза самая простая из евросоюзовских. Кратко напомню процедуру, которая в общих чертах изложена на сайте посольства.

Карта маршрута Итак, для начала заполняем анкету, которую можно распечатать из Интернета (на одном листе с двух сторон). Пишем печатными буквами латиницей. Транскрипция особого значения не имеет – главное, чтобы всё правдиво. Разделы о супруге и детях заполнять не нужно, если они не едут с вами. Желательно забронировать заранее, получить подтверждение-распечатку (её спрашивали на границе) и указать в анкете гостиницу в том месте, где вы планируете быть дольше всего (мы резервировали в Варшаве). Дальше вклеиваем фотографию – она должна быть строго 3,5x4,5, причём лицо может занимать 70-80% площади, а волосы не должны его прикрывать. Соответствие проверяют специальным шаблоном, делать «правильные» фотографии отправляют в близлежащую фирмочку, которая явно в некоем сговоре с консульством. «Грин-карту» на автомобиль и медстраховки на всех путешественников нужно предъявлять только на границе, там же их можно и купить. Наконец, готовим паспорта, ксерокопии их первых страниц, и можно отправляться в консуляту.

Чем ближе Новый год или другие длительные праздники, тем больше очереди на ул. Б. Хмельницкого, 60. Если в межсезонье можно попасть внутрь буквально за 20-30 минут, то в преддверии рождественских каникул толпа жаждущих активного отдыха в Закопанах собирается задолго до 8:00. Тут же промышляют «заполняльщики анкет» и «ускорители», готовые продать за 200 грн. заранее занятое место в очереди. Если охранники на входе и состоят с ними в коммерческих отношениях, стараются этого явно не показывать. Мы мужественно выстояли 6 часов посменно, бегая в соседний «Бабуин» на отдых и сугрев. Внутри сразу отправляют к первому окошку, за которым сидит нервная барышня, встречающая ошалевших от мороза и счастья посетителей возмущёнными криками по-польски, из которых можно понять, что вы облажались, не обратившись к ней с фразой: «Здравствуйте! Мне нужна одноразовая туристическая виза на столько-то дней», а просто сунув паспорт. Хотя её работа – всего-то выбить чек на 0,00 грн. за консульские услуги! В другом зале принимают документы, проверяют анкеты и фотографии, уточняют цель поездки и назначают время выдачи паспортов. Можно попасть в тот же день, но чаще – на следующий. Отказы случаются редко. Если это не первая ваша поездка за рубеж и раньше не случалось нарушений визового режима, опасаться нечего.

На этот раз ехали с компанией. На заднем диване расположились две «колежанки» и ребёнок одной из них. Такой неоднородный состав участников часто вызывал некоторые затруднения при поселении в отели, но позволял им неплохо сэкономить. Багажник нашего «Форестера» с честью выдержал испытание объёмным зимним багажом пятерых путешественников. Нашлось место для свежей евроаптечки и запаса жидкости для омывателей стёкол. Старт назначили на раннее утро понедельника, 25 декабря (избежать пробок всё-таки не удалось). Расчетная продолжительность поездки – 14 полных дней.


25.12. Киев – Устилуг – Замосць – Люблин

Люблин. Центр города Прямой «перелёт» Киев-Ровно-Луцк с остановкой на обед в новом авто-гриле «Мисливець» (35 км трассы Ровно-Луцк), и мы на границе. Заправиться рекомендую на WOG в районе Любомыля, рядом есть и далеко не лишняя перед въездом в чистенькую Европу автомойка. Погранпереход Устилуг мёртвый. Такого я ещё не видел – мы были первыми и единственными в очереди на въезд! Переход совмещённый – сначала принимают наши погранцы и таможенники, затем поляки из соседних «киосков». Говорят, что на католическое Рождество всегда пусто – польские «бензовозы» празднуют, у украинских лыжников ещё не начались отпуска, а грузовиков здесь не пропускают. Досматривать нас всем было лень. Правда, польский пограничник очень удивился нашему намерению ехать на экскурсию в Варшаву и Гданьск, а таможенник подробно опросил на предмет табака (не более блока сигарет на человека), наличных денег (желательно иметь с собой, кроме кредитных карточек, приличную сумму налом), медицинских страховок (приобретаются прямо на границе по полторы гривны на день с человека) и брони в гостинице (копию резервации лучше иметь с собой). Запрещённая тонировка машины никого не заинтересовала, поскольку передние боковые стёкла у нас «чистые». Вот и всё, мы в Польше.

Разница в качестве дорожного покрытия ощущается уже не сильно – перед Устилугом закатали отличный асфальт с разметкой. Привычно переключаюсь на «европейский» стиль вождения – превышение скоростного режима максимум на 10 км/ч. Только не забывать о ближнем свете фар – в Польше он обязателен зимой в любое время суток. А вот «понтовые» противотуманки лучше отключить совсем – они разрешены только во время реального тумана. Из других особенностей польских ПДД в очередной раз отмечу возможность поворачивать направо при негорящей правой секции светофора, если основной зелёный – это часто сбивает с толку.

Люблин. Перед замком В Замосци (Zamosc) и Люблине (Lublin) мы уже ориентируемся свободно благодаря предыдущим поездкам. Краткие экскурсии по наполненным рождественской суетой городкам проводим для наших спутников, впервые оказавшихся в этих местах. Отмечу только, что скидки выходных дней опять завлекли в любимый отель «Campanile» (ul. Lubomelska 14; tel: +48 (081) 531 84 00). В обычные дни непритязательных туристов может устроить простенькая гостиница «Lublin» (ul. Podzamcze 7; tel: +48 (081) 747 44 07) с гуманными ценами в 120 zl ($40) за двухместный, тоже рядом с центром.

Предупреждение! На католическое Рождество на ужин в ресторане в Польше рассчитывать не стоит. Более того, по вечерам не работают и продуктовые магазины. Нам повезло, что в гостиничном кабаке гуляли свадьбу, так что удалось заказать по тарелке курицы с рисом в номера, иначе пришлось бы довольствоваться предусмотрительно запасённым из Киева сухпайком.


26.12. Люблин – Козлувка – Казимеж-Дольны – Сандомеж

Дворец Замойских в Козлувке Углубляемся в Польшу. Рядом у нас резиденция Замойских в Козлувке (Kozlowka) – один из наиболее сохранившихся магнатских дворцов XIX века в Польше. На входе умиляет табличка, заботливо продублированная, кроме английского, ещё и на украинском языке. Приятно, что здесь ждут посетителей из наших краёв. Правда, дальше геометрического дворцового парка гостеприимство не распространяется – музей с оригинальными интерьерами, а также выставка искусства соцреализма во флигеле, закрыты на зиму. Это один из недостатков зимних путешествий. Мало того, что короткий световой день уменьшает экскурсионную насыщенность, так ещё и велика вероятность, потратив время на какой-то целенаправленный переезд, оказаться перед закрытыми дверями. Пришлось специально рассчитывать маршрут так, чтобы, побегав с утра по экскурсиям, попадать к очередной достопримечательности ближе к 15:00 (зимой музеи чаще всего закрываются в это время), только после этого обедать, а оставшийся долгий и тёмный вечер тратить на длительный переезд до какого-нибудь интересного города, где может быть и вечерний моцион, и ночёвка, и утренняя экскурсия.

Казимеж-Дольны. Рыночная площадь Ещё одно уже знакомое нам место – Казимеж-Дольны (Kazimierz Dolny). Сравнение с Трускавцом напрашивается само собой, но здесь нет минеральных вод. Зато имеются руины замка с круглой «лазательной» башней, ансамбль ренессансных домиков со старинными фресками, 500-летняя история и красивые виды с холмов на долину Вислы. Жизнь расслабленно-курортная. Туристы не бегают с картами и путеводителями, а совершают степенные прогулки от обеда до ужина. Как говорила одна польская писательница, творческие люди ищут здесь вдохновения, а обычные спиваются. Вот и в колоритном национальном ресторанчике «Staropolska» такие же «старопольские» официантки даже не пытались понять, что наш темп не предполагает двухчасовых посиделок за пивом и бигосом. Пришлось пожертвовать подъёмом на гору Трёх крестов, установленных в память о чудесном спасении города от эпидемии холеры. Не пропустите сувенирный базарчик чуть в стороне от рыночной площади – такого богатства выбора по маршруту можно больше не встретить.

Сандомеж. Ратуша в Старом городе Очередным перевалочным пунктом был избран Сандомеж (Sandomierz), бывший в XI веке одним из трех главных центров Польши наравне с Краковом и Вроцлавом. Заехав в центр в поисках заранее разведанной по Интернету гостиницы «Grodzki»** (ul. Mickiewicza 38; tel: +48 (15) 832-24-23, 832-28-22; двухместный: 170 zl = $56), сразу поняли, что городок нас полностью устраивает для продолжительной остановки своей атмосферой готического средневековья. Правда, ужин всё равно пришлось импровизировать в номере из того, что послал ближайший супермаркет – Рождество продолжалось. Зато на утро мы спустились в настоящее подземелье!

Сандомеж. Катовня в подземельях Одной из главных достопримечательностей города является лабиринт подвалов под домами купцов. Польское слово «пивница» (подвал) недвусмысленно намекает на основное назначение подземных частей домов – там хранили пиво! Под купеческим же Сандомежем располагался целый «андеграудный» город, где были и склады товаров, и мастерские, и тюрьмы, и даже «катовни» (пыточные). Подробности ярко описала нам местная экскурсоводша по-польски. Но речь её была такой внятной и хорошо поставленной, что практически всё поняли! Владея украинским и русским, в Польше не пропадёшь. Большинство польских слов имеют корни, которые обязательно встречаются в одном из этих языков. Остальное понятно из контекста. Но уж если начинают тараторить, все эти «пшекания» сразу сливаются в полную белиберду – только успевай вылавливать и цепляться за знакомые слова. Кстати, сами поляки обычно удивляются, почему у нас их шуточно называют «пшеками». Пока наглядно не продемонстрируешь количество шипящих в одной фразе на примере какого-нибудь сложного числительного: «джевенчджешчи шешч» (девяносто шесть).

Сандомежский замок Кроме подземелий, в Старом городе есть симпатичная наклонная рыночная площадь с ратушей XIV века, хмурая башня «Опатовских ворот», фрагмент средневековой стены «Игольное ушко», величественный Кафедральный собор, в интерьере которого картины, очень натурально изображающие, как злые турки режут беззащитных ксёндзов. Контраст готической феерии собора составляет мрачный романский храм св. Якуба (XIII в.) при монастыре доминиканцев, особо рекомендуемый к посещению любителям цепей, кандалов, металлических шипов и прочей «садо-мазо»-атрибутики. И, конечно, грозный замок над Вислой. С некоторых ракурсов выглядит очень внушительно, пока не обойдёшь вокруг. Оказывается, сохранилась только четвёртая часть – одно крыло. Так и стоит он теперь недоделанный. Краевой музей внутри оказался закрыт, да не очень то и хотелось…


27.12. Сандомеж – Баранув-Сандомерски – Опатув – Кельце – Лодзь

Баранув-Сандомерски. Замок Впереди у нас гораздо более интересный замок. В общем-то, Баранув-Сандомерски (Baranow Sandomierski) скорее следует называть дворцом, но очень оборонным. Построен он был для могучего аристократического рода Лещинских на рубеже XVI-XVII веков, когда необходимость ограждаться от соседей рвами, валами, бастионами и каменными стенами уже отпала, но показная мощь магнатских резиденций всё ещё была в моде. Внутренний двор с итальянскими галереями очень напоминает краковский Вавель. Музей интерьеров делит помещения с замковой гостиницей и рестораном, которые привлекают любителей экзотического празднования Нового года. Особой роскошью апартаменты Лещинских не блещут, а уровень комфорта нынешних постояльцев мы проверять не стали – ночевать ещё рано. Впрочем, главной «фишкой» замка почему-то считается Музей серы – её уже не первое столетие добывают в карьерах неподалёку. Уникальность экспозиции макетов выработок, орудий труда и одежды рабочих осталась нами непонятой, но поляки из нашей группы экскурсантов всё рассматривали с большим интересом.

Опатув. Варшавские ворота Направление на Лодзь. До вечера успеваем посетить ещё пару мест. По плану значится Кельце, но по дороге попадаем в Опатув (Opatow), как-то не учтённый при планировании маршрута. А там – огромный костёл Св. Мартина (XII в.) на холме. Как проехать мимо? Делаем остановку. Просто типичный польский райцентр – исторические Варшавские ворота, одно-двухэтажная застройка рыночной площади, маленькая ратуша, аккуратная мостовая, народ ведёт детей к ёлке. Вопиющая провинциальность, но какой контраст с Украиной! Это ведь не туристический центр, а просто маленький городок, но как всё чисто и опрятно... Единственное упоминание в русскоязычном Интернете принадлежит российскому искусствоведу Вячеславу Глазьеву: «Когда-то, во время войны со шведами, здесь собиралось шляхетское ополчение, на стенах собора многочисленные следы сабель, которые точили о крепкий песчаник».

Кельце. Дворец краковских епископов В Кельце (Kielce) въезжаем в сумерках, или в «режиме», как говорят фотографы и киношники. Это такое краткосрочное и очень ценное время суток, когда солнце уже закатилось, но небо ещё «работает». Его кислотная синева тогда очень ярко контрастирует с желтизной загорающихся фонарей и подсветки зданий. Паркуемся, пытаемся сориентироваться на местности. Это нетрудно – центр города рассекает длинная и совершенно прямая пешеходная улица Сенкевича. Такой длинной пешеходки я в жизни не видел! На холме чуть в стороне главная достопримечательность – Дворец краковских епископов (XVII в.), содержащий в себе богатейшую коллекцию польской живописи. Но после 16:00 остаётся только походить вокруг, заглянуть в кафедральный собор Вознесения и попытаться «вытянуть» пару снимков. «Режим» неумолимо уходит. Да и хмурое зимнее небо не позволяет разгуляться искусству электронной «светописи» при помощи умной японской «полумыльницы» Panasonic Lumix DMC-FZ7. Модной 12-кратной оптикой Leica, 6-мегапиксельной матрицей и кучей ручных настроек ещё надо уметь распорядиться с умом, а изучить хоть что-нибудь, кроме полного «автомата», так и не сподвигся. Пользоваться штативом в таких энергичных поездках тоже как-то не сподручно. Уповаю на хвалёный оптический стабилизатор, не забывая и о прозаических «точках опоры» в виде столбов и деревьев, позволяющих если не сдвинуть Землю, то хотя бы получить чёткий кадр в сумерках.

Лодзь. Дворец Познанского На сегодня остаётся марш-бросок до Лодзи (Lodz по-польски, кстати, звучит как «Вуч»). Знали бы заранее, что это за город с таким звучным и знакомым с детства названием, спокойно ехали бы дальше. Совет последователям – проезжайте мимо! Серьёзно, самое большое разочарование за всю поездку. Огромный промышленный город, главной достопримечательностью которого является комплекс средневековых фабрик с рабочим посёлком «Ксенжи Млын» (это не музей, а просто очень старенькие кирпичные домики с жилыми квартирами и офисами). А также ещё одна длиннющая торговая улица Петрковска – самая длинная в Европе! Такая же абсолютно прямая многокилометровая пешеходка, застроенная бывшими особняками магнатов, в которых теперь магазины и кафе. Одним из главных торговых центров Польши город является и сейчас.

Лодзь. Шопена на Петрковской нужно подержать за нос Наугад остановились в первом попавшемся мотеле на въезде, рядом с которым радовал глаз национальный ресторанчик. «Рецепшен» прямо в баре. Немного говорящий по-русски постоялец тут же радостно приветствует нас, узнав, что мы украинцы. Мол, «на закупы приехали»? Даже обижаемся: «Мы туристы»! «Ха-ха, - веселится он, - Это вы в Вуч на экскурсию приехали»!? «Ну да, - отвечаем на полном серьёзе, - Едем из Сандомежа в Познань. Замки, музеи смотрим». «Да ладно вам, - улыбается, - Сюда украинцы только за товаром приезжают. Завтра сами увидите». Проходя мимо с чемоданами, слышу краем уха, как он говорит администраторше по-польски: «Невероятно! В первый раз вижу украинских туристов». За державу обидно. Но только на утро мы поняли, почему нам так долго не верили. Случайно поселились рядом с огромным торгово-рыночным комплексом! Не удивительно, что нас приняли за «челночников».


28.12. Лодзь – Голухов – Курник – Рогалин – Познань

Полдня теряем на бесполезную прогулку по Лодзи-Вучи – совершенно напрасно, ведь на сегодня у нас запланирован изнурительный марш-бросок на 250 км по просёлочным дорогам до Познани, которая будет самой западной точкой путешествия. Хорошо, что есть, где остановиться по пути.

Голуховский замок В центре малюсенького городка Голухов (Goluchow) находим поворот и узкую дорогу вдоль парковой ограды, мимо ресторана и гостиницы в старинных домиках. Аллея выводит к ренессансному Голуховскому замку (XVI-XIX вв.), сразу вызывающему ассоциации с Францией и долиной Луары. Специально для нас находят буклетик на русском, изданный, похоже, ещё в советские времена. Из него узнаём, что своей нынешней красотой и коллекцией произведений искусства замок обязан последней владелице – Изабелле Чарторыской. До войны местная музейная экспозиция считалась одной из самых богатых в Польше, наравне с музеем Чарторыских в Кракове. Сейчас можно увидеть только малую часть, что удалось вернуть из Германии, а потом и Советского Союза. Очень понравился умиротворяющий рельефный парк с прудами, утками, загоном для зубров и музеем лесного хозяйства. Здесь хочется целыми днями гулять по аллеям, читать книжки на лавочках, есть кисловатый журек (такой суп на закваске, часто подаваемый в специально выпеченном хлебе) в замковой ресторации, пить пиво в музейном кафе, а потом идти в «Dom Pracy Tworczej» спать или заниматься творческой работой.

Магнатская резиденция в Курнике Ещё две магнатские резиденции под Познанью смогли увидеть только в небогатой вечерней подсветке. Курник (Kornick) славится богатейшей библиотекой Титуса Дзялынского, которая сейчас в ведении Польской академии наук. Стилизованный замок немного напоминает Воронцовский дворец в Алупке – с разных сторон можно увидеть романские, готические и восточные элементы. А большой классический дворец Рачинских в Рогалине (Rogalin) пришлось разглядывать издали через закрытые ворота.

Путеводитель упоминает о трёх 800-летних дубах в парке, которые почему-то названы самыми старыми в Европе. А как же тысячелетний Дуб Зализняка в Холодном Яру? Или Украина не в Европе? Вроде бы от одного корня происходим. Не зря дубы носят имена Лех (Лях), Чех и Рус. По легенде, так звали трёх братьев, основателей славянских народов. Собрались они как-то на горе в районе Карпат, поговорили, решили, что тесно стало на исконных землях, и разошлись в разные стороны. Рус пошёл на Днепр основывать Киевскую Русь, Чех отправился на запад осваивать Богемию, а Лех двинулся на север, решив обосноваться в районе Гнезно. Это и есть гнездо Пястов – основателей польского государства. Первый польский князь Мешко I принял там крещение в 966 г. Хотя, по другой версии, крестился он на Тумском острове в нынешней Познани.

Познань. Кафедральный собор на о. Тумском Тумский значит «Соборный». Фактически, это главный духовный центр всей Польши. Здесь было основано польское епископство и построен главный кафедральный собор. Нынешние постройки более поздние – фундамент храма X века находится в подземелье. Князь Мешко I и его сын Болеслав Храбрый – первый «официальный» король Польши – похоронены в Золотой капелле. Кипучая жизнь окружающего мегаполиса здесь совсем не ощущается.

В Познани (Poznan) мы провели один вечер и полдня, чего показалось маловато для погружения в среду. Первая столица Польши достойна большего внимания. На мой взгляд, она входит в пятёрку самых интересных городов Польши. Здесь царит именно та лёгкая студенческо-туристическая суета на фоне древности, которая так привлекает нас в Кракове или Вроцлаве.

Познань. Ратуша на Старом рынке Центром городской жизни, безусловно, является Старый рынок, уступающий по размерам только краковскому и вроцлавскому. В центре возвышается стройный шпиль Ратуши (XVI в.), в которой стоит взглянуть на ренессансные интерьеры Зала Советов. Ратуша обстроена маленьким квартальчиком домов, среди которых есть и ренессансные, и классические, и даже неказистые сооружения социалистической эпохи. В середине квартала прячется фонтан «Бамберка» с фигуркой женщины с кувшинами. Он такой колоритный, что стал неформальным символом города. Бамберами называли переселенцев из баварского города Бамберга, которые здесь хорошо ассимилировались, но сохранили национальную культуру. Больше известен Старый фонтан Прозерпины, которую похищает похотливый Плутон. К 12:00 народ на площади каждый день собирает нехитрое представление боя часов в сопровождении фигурок бодающихся козликов. Похоже, в Польше это чуть ли не священное животное. Изображение козла можно встретить повсюду, в том числе на родовых гербах многих аристократических фамилий.

Познань. Фонтан Бамберка Дальше можно отправляться на прогулку по улочкам Старого города. Как водится, они очень узкие. К примеру, фасад приходского костёла Св. Марии Магдалины (XVII в.) оценить довольно трудно, зато можно беспрепятственно любоваться барочным великолепием внутреннего убранства. Через пару кварталов дома расступаются, по широкой улице 27 декабря выходим к современному административному центру города. Особенно эффектен он в вечерней подсветке. Кроме университетских корпусов и нескольких театров, здесь выделяется зловещая махина Прусского замка. Его «замковый статус» весьма условный – здание построили в начале XX в. как резиденцию императора Вильгельма II. Сейчас это Центр культуры и, по совместительству, кинотеатр. Отсюда уже рукой подать до нашей гостиницы.

Познань. На Старом рынке Как и во всех больших городах, отели в центре довольно дорогие. Пришлось проверить несколько из них, которые не отпугивали громкими сетевыми названиями типа «Шератона», «Редиссона» и «Меркюри». Шикарный «Royal»*** (ul. Sw. Marcin, 71; tel: + 48 (61) 858-23-00) и классический «Ibis» (ul. Kazimierza Wielkiego, 23; tel: +48 (61) 858-44-00) не сильно порадовали даже викэндовыми скидками. А вот «Orbis Polonez» (ul. Al. Niepodleglosci, 36; tel.: +48 (61) 864-71-00), несмотря на скучную внешность бывшего польского «Интуриста», оказался очень уютным и относительно недорогим (156 zl ($52) за двухместный). В центр от него топать всего минут 15. Что касается общепита, картину составить не успели – ужинали в первом попавшемся заведении на Старом Рынке, которым оказался ирландский паб.


29.12. Познань – Чернеево – Опорув

Дворец Чернеево Короткий день. После забега по Познани будет всего две достопримечательности по пути в Варшаву, причём вторая – замок Опорув – должна быть и ночлегом. Часть дороги, к неописуемой радости самого младшего члена экипажа, пришлась на автобан А2 Познань-Лодзь. Попали на него как-то неожиданно, указатель появился только в последний момент. Так же почти нежданно выехали недавно на автобан под Лодзью. Прячут они их от водителей, что ли?

Строительство новых автомагистралей идёт по всей Польше, но очень медленно. Основную сеть должны закончить к 2020 г. Не то, что наш Киев-Одесса, тяп-ляп и готово! Только получаются у поляков всё-таки Автобаны с большой буквы, такие как в Германии. Проверили даже придорожный туалет – всё на фотоэлементах, всё работает, всё бесплатно. За проезд, правда, платить таки надо. Кое-где уже поустанавливали терминалы со шлагбаумами и собирают по 11 zl за перегон километров на 50-70. Местные умеют как-то не платить. Во всяком случае, на наш вопрос о системе оплаты какой-то водитель на парковке искренне удивился: «А что, надо»?

Чернеево. В интерьерах дворца Для начала заезжаем в Чернеево (Czerniejewo). Дворец XVIII века там так себе – у нас таких классических десяток в одной только Винницкой области. Это если говорить об архитектуре. Но что касается сохранности и нынешнего использования… Не даром здесь проходят европейские саммиты на высшем уровне! Интерьеры и мебель не просто сохранены – они используются по прямому назначению, здесь можно жить! За 200 zl ($65) вы получаете настоящие дворцовые апартаменты с антикварной мебелью, постельным бельём под старину, в некоторых случаях с камином. Только система отопления и сантехника современные – дань веку бытового комфорта. Телевизоров нет, зато конные прогулки, охота, блюда из дичи на ужин. Гостиница-музей. Осматриваем экспозицию номеров, которые готовят большому наплыву народа на Сильвестровый бал (это Новый год по-нашему). Поляки любят отмечать Сильвестра во дворцах и замках. Кажется, именно на этот случай в каждом, даже самом маленьком городке есть магазины вечерних платьев. Обычно ведь одеваются очень просто, надо же хоть иногда и блеснуть в свете.

Замок Опорув Уже предвкушаем ночёвку в суровом готическом замке Опорув (Oporow) XV века. Не тут-то было! На часах ещё нет 6-ти, но все ворота закрыты, на территории темно. Продавщица в соседнем магазине подтверждает, что в замке действительно есть гостиница. Мол, нужно подъехать к боковым воротам и разбудить сигналами сторожа. Сигналим минут десять – бесполезно. Делать нечего, возвращаемся на трассу в поисках мотеля. Кстати, американское слово «Motel» в Польше встречается редко. Придорожные гостинички с ресторанами чаще имеют вывеску «Zajazd» (вроде как постоялый двор). В таком безымянном «заязде» под Кутно пришлось провести эту ночь. Хорошо хоть в номерах тепло было, а в ресторане весело трещал камин. Простая жирная крестьянская еда замечательно идёт под такую же грубую зубровку!


30.12. Опорув – Неборув – Варшава

Как бы не сопротивлялся Опорув вечером, с утра он всё-таки нам покорился. Строгий такой замок, рыцарский. Стоит на искусственном озере. Внутри богатейшая коллекция старинных интерьеров с красивой деревянной мебелью филигранной резьбы. В небольшом дворике проводят разные театрализованные представления с участием современных рыцарей в латах, с мечами и флагами. Зрители наблюдают за действом с галерей. Интересно, бросают ли дамы платочки?

В Аркадии От Ловича сворачиваем к Неборову (Nieborow). Чуть в стороне – неприметные ворота паркового комплекса Аркадия. Знакомое название. Вообще, эта область на Пелопоннесе в Греции известна из мифов как земля счастья, своеобразный Рай на земле, где боги встречались с людьми. Свои Аркадии есть в Одессе и Риге. А в XVIII веке собственный кусочек счастья под Варшавой решила урвать Хелена Радзивилл из богатого польско-литовского дворянского рода. Неподалёку от фамильного дворца в Неборуве она заложила сентиментальный ландшафтный парк с искусственными прудами и романтическими постройками. Именно этот райский уголок вдохновил небезызвестную Софию Потоцкую на создание одного из самых великолепных парков Украины в Умани. Давно хотелось сравнить результаты.

Аркадия. Романтические руины Что сказать… Сравнение не в пользу Аркадии. Она значительно уступает «Софиевке» по размерам, масштабности, разнообразию видов, живописности искусственных ландшафтов и богатству флоры. Потоцкая перещеголяла Радзивиллшу во всём. Разве что, кроме идеи. Лично мне очень понравилось, как тонко Аркадия отображает течение времени, бренность цивилизаций и преемственность истории. Классический античный «храм Дианы», символизирующий смену эпох полуразрушенный акведук, возведённая на античных руинах «крепость» раннего средневековья, строгий романский «замок», готический храм… История, наглядно рассказанная языком архитектуры «в комиксах».

Неборув. Дворец Радзивиллов Поделиться подробностями из жизни Радзивиллов вызвался охранник, объезжавший подведомственную территорию на велосипеде. Очень любезно с его стороны. Видно было, что человек сильно соскучился по общению – посетителей в этот сезон практически нет. Рассказывал ярко и живописно, но тараторил так, что разобрать удавалось не больше половины, и то если напрячься. А мы всё-таки на отдыхе…

Сам неборувский дворец оказался закрыт, так что нам оставалось только допилить последних несколько десятков километров до Варшавы (Warszawa).

Варшава. Вид из гостиницы Praski По запасённой из Киева карте уверенно вырулили к зарезервированной гостинице «Praski»** (Al. Solidarnosci, 61; tel: +48 (22) 818-49-89). Есть у нас правило, в больших городах, где предстоит провести несколько дней, ночевать только в центре. Выбор оказался более чем удачным. Отель расположен на правом берегу Вислы, прямо у моста, ведущего в Старе Място. Одна остановка трамвая или 20 минут пешком. С балкона нашего двухместного номера за 200 zl ($65) можно было любоваться зоопарком с гуляющими прямо у тротуара медведями, Вислой и Королевским замком вдали. Стоит ли говорить, что для приличного отеля в центре Варшавы – цена очень гуманная. Без шика, но комфортно и с плотным завтраком, входящим в стоимость. Внизу ресторан и продуктовый магазинчик, на этаже ночной бар, платная парковка под окнами – что ещё надо? Остальные накопанные в Интернете варианты даже не буду упоминать.

На Рыночной площади в Старом Мясте отметили в национальном ресторанчике прощание с одной из наших спутниц. Жестокая действительность требовала её присутствия на работе в самый неподходящий для этого день в году – 1-го января. Ей предстоял поезд Варшава-Киев и неизбежная ломка при адаптации к Украине. А у нас впереди был Новый год!

И вторая часть поездки.


31.12-01.01 Варшава

Варшава. Сирена на Рынке Старого Мяста Итак, экскурсию по Варшаве начали с Рынка в Старом Мясте. Правильнее было бы его назвать Новым Старым Мястом. Даже не верится, что все эти живописные средневековые домики XV-XVIII веков были восстановлены после 1944-45 годов с полного нуля – разрушения в конце войны, при подавлении фашистами Варшавского восстания, были просто тотальными. Сохранились разве что подвалы и фрагменты стен первых этажей, что заметно по разнице в кладке. Странно видеть на фасаде какого-нибудь старинного ренессансного здания цифру «1985». По центру компактной площади машет мечом бронзовая женщина с рыбьим хвостом, грозя вероятному противнику. Сирена, по легенде предсказавшая рыбаку Варсу создание неразрушимого города, является символом Варшавы. Чуть в стороне – собор Св. Иоанна (XIV в.), где можно спуститься в подземелье к гробнице Генрика Сенкевича. Первые этажи домов нескольких окружающих кварталов заняты увеселительными заведениями повышенной дороговизны. Мир ресторанчиков и сувенирных лавок!

Варшава. Замковая площадь С противоположной стороны вход в Старый город охраняет полукруглый Барбакан (XIV в.). Это такое особое оборонное сооружение типа передовой башни. Похожая штука сохранилась и в Кракове, но здесь она проходная – выполняет функцию ворот. За Барбаканом начинается Нове Място, где есть своя Рыночная площадь, костёлы и здания более поздних эпох – без особых впечатлений. Обогнув Старый город вдоль остатков оборонной стены, попадаем на Замковую площадь, украшенную колонной Сигизмунда III, который перенёс столицу из Кракова в Варшаву. Королевский замок (XVI-XVII вв.) также восстановлен из праха буквально 10 лет назад. Экспозиция предметов первоначальной обстановки есть, тронные залы блещут золотом, но в память совсем ничего не врезалось. То ли сказалась внешне незаметная «бутафорность», то ли скромничали польские короли, но краковский Вавель, при всём его аскетизме, производит большее впечатление. Не говоря уже о резиденциях других монархов Европы.

Варшава. Парк Лазенки С другой стороны Замковой площади высится колокольня костёла Св. Анны с обзорной площадкой наверху. Нам не повезло – на выходные подняться нельзя. Движемся на юг по Королевской дороге, которая начинается с торговой улицы Новый свет – это на заметку любителям «закупов», т.е. шоппинга. Кроме магазинов всевозможных брэндов, по дороге можно увидеть Резиденцию президента в бывшем дворце Радзивиллов, комплекс зданий университета, несколько костёлов и множество памятников. Слева останется колоссальная на фоне низкорослой Варшавы башня Дворца культуры – архитектурный памятник сталинизму. Дальше попадаем в район парков, раскинувшихся на высоких берегах Вислы. Самый интересный – парк Лазенки с дворцом Станислава Августа Понятовского. Здесь красиво и зимой, но в летнюю жару пруды и фонтаны изящного барочного дворца, думаю, особенно приятны. А до летней резиденции Яна Собесского – дворца Вилянув на городской окраине – нужно добираться на машине или общественном транспорте. Нам не хватило времени.

Варшава. Памятник Сигизмунду III Несколько слов о кафе и ресторанах. Как я уже говорил, в Старом городе, особенно на Рынке, всё рассчитано на очень тугие кошельки. Так, в ресторане «Bazyliszek» (Rynek Starego Miasta, 3/9) стоит разве что выпить чашечку кофе с видом на Сирену. Но, при желании, можно отыскать и относительно недорогие заведения с национальной кухней. Например, «Pasieka» (ul. Freta, 7/9) немного в стороне от Рынка, где подают фирменный «пивной мёд». Гадость, как по мне, но поляки любят сладкое пиво. В той же ценовой категории (15-20 zl за основное блюдо) ресторан «Zapiecek» (ul. Piwna, 34/36). В меню есть традиционная голонка. Ещё демократичнее соседний «Kmicic» (ul. Piwna, 27) – обед обойдётся в 30-40 zl на человека.

В одном из таких заведений встретили Новый год. Сначала по украинскому времени, а затем и по польскому. Народ под часами на Замковой площади отметил первый же удар импровизированным фейерверком. Празднование в Варшаве не такое грандиозное, как в Кракове (там происходит основное действо, которое транслируют по ТВ), но вошедшие в раж варшавяне умудрились поджечь ракетой новогоднюю ёлку! В отличном настроении возвращались в гостиницу пешком по мосту через Вислу…


02.01. Варшава – Пултуск – Нидзица – Ольштын – Едрычово – Кентшин

Пултуск. Епископский замок Столицу покидаем рано утром. Направление на северо-восток, в озёрную страну Мазурию. Поляки проводят там выходные и отпуска на рыбалке, с купанием или конными прогулками. Такие услуги часто предоставляют интересующие нас замки и дворцы.

Например, Епископский замок (XIV в.) в маленьком городке Пултуск (Pultusk) превращён в трёхзвёздочную гостиницу с ресторанами и ночным клубом. Бывшую резиденцию плоцкого епископа ещё в советские времена облюбовало Общество связи с польской эмиграцией «Polonia», и теперь диаспора постоянно устраивает здесь свои слёты. Есть и рыбалка, и катание на бричках, и праздничные балы по всевозможным поводам.

Пултуск. Самая длинная в Польше рыночная площадь Сам городок на искусственном острове над речкой Нарев, который за свои несчастные три канала гордо носит кличку «польская Венеция», интересен тремя вещами. Во-первых, его рыночная площадь – самая длинная в Польше, а может и в Европе (400 м). Во-вторых, позднеготическая ратуша (XV в.), где разместился краеведческий музей, а также фрагменты крепостных стен с двумя башнями. В-третьих, на одном из домов висит мемориальная табличка с надписью: «Здесь с 26 декабря 1806 по 1 января 1807 года проживал со своим штабом император Франции Наполеон I». И не просто проживал. Под Пултуском в 1806 году произошла одна из знаменитых битв наполеоновских войн! Русские войска генерала Беннигсена остановили наступление французов и чуть было не разбили их корпус, но всё-таки отступили, опасаясь подхода главных сил. Это событие уже 20 лет подряд отмечают театрализованной «рубкой», в которой принимают участие «бойцы» из разных стран Европы. Но это в июле. В другое время остаётся только заглянуть в музей Наполеона на Рынке.

Нидзица. Замок Нейденбург Гостинично-ресторанная судьба постигла и строгий замок Нейденбург (1400 г.) на поросшем высокими деревьями холме над городком Нидзица (Nidzica). Это первый тевтонский замок у нас на маршруте. Строили немецкие рыцари просто, но крепко, причём с использованием некоторых храмовых форм. Их замки, по сути, и являлись очень хорошо защищёнными монастырями. Парадное помещение – это костёл или часовня. Всё остальное – залы советов, трапезные, казармы-кельи – предельно аскетично. В одном из тёмных сводчатых подвалов мы с удовольствием пообедали. Осмотреть экспозицию с фрагментами готической живописи так и не смогли – закрыта до марта. Другие достопримечательности Нидзицы посчитали малоинтересными. Торопясь успеть до темна в Ольштын, с сожалением проехали без остановки и мимо деревни-музея Ольштынек (Olsztynek) – это такое себе действующее Пирогово.

Ольштын. Памятник Копернику Замок Варминьского капитула (1353 г.) в городе Ольштын (Olsztyn) тоже имеет прямое отношение к крестоносцам, хотя и отличается от большинства тевтонских резиденций большим и довольно комфортабельным, как для рыцарской эпохи, жилым корпусом. В последний раз, в XVI веке, осаду крестоносцев он выдержал под руководством самого Николая Коперника! Гениальный астроном средневековья несколько лет совмещал здесь работу «директора замка» с научной деятельностью. Ему посвящена основная часть экспозиции местного музея. Всевозможные карты звёздного неба, различные астрономические приборы, какие-то средневековые «кальакляторы» – многие экспонаты имеют знакомые по книжкам названия (квадрант, секстант, астролябия), но в их назначении без экскурсовода не разобраться. «В нагрузку» идут другие залы музея Вармии и Мазур, ведь Ольштын является столицей Мазурского поозёрья. Здесь 11 озёр только в пределах городской черты! Небольшую туристическую суету в компактном и довольно уютном историческом центре обеспечивает множество мини-гостиниц и ресторанчиков. Это место считается ещё и горнолыжным курортом, хотя холмы вокруг совсем невысокие. Можно было бы остаться до завтра, но драгоценное время позволяет отклониться ещё немного на восток – до Кентшина.

По дороге в Сорквитах (Sorkwity) замечаем указатель на очередной дворец-гостиницу «Jedrychowo». Дворец оказывается отреставрированным усадебным домом с зоной летнего отдыха на озере. Похожий комплекс «Dworek Romanowski», но с лошадьми и уровнем повыше, обнаружили неподалёку и на следующий день. Кажется, в Польше их сотни. С болью вспоминаю ужасающее состояние многих помещичьих усадеб в Украине с проржавевшими табличками «Охраняется законом». Лучше бы охранялись частным капиталом.

Кентшин. Костёл Св. Ёзефа Вот и Кентшин (Ketrzin), бывший тевтонский Растенбург. Сегодня на месте древних укреплений возвышается готический костёл Св. Ёзефа (XIV в.) с ярко выраженным оборонным уклоном. Со стороны реки католический храм выглядит как мощная крепость с башнями-колокольнями. Настоящий замок по соседству гораздо скромнее. Здесь крестоносцы устраивали привалы перед «дружественными визитами» в Литву. Разобьём «походный лагерь» и мы. Лучше всего для погружения в атмосферу подходит недорогой «Zajazd pod zamkiem» (ul. Struga, 3a; tel: +48 (89) 752-31-17) прямо под замковыми стенами. Мы здесь только поужинали в слегка стилизованном под старину ресторане. А остановились в итоге в трёхзвёздочном отеле «KOCH» (Traugutta, 3; tel: + 48 (89) 752-20-58), легко сторговав комфортные апартаменты до 150 zl ($50) от начальных 190.


03.01 Кентшин – Свента Липка – Решель – Лидзбарк-Варминьски – Фромборк – Гданьск

Основную массу туристов, особенно немецких, Кентшин мало интересует. «Паломники» едут в соседний Герлож (Gierloz) смотреть ставку Гитлера «Волчье логово». Мы к фанатам фюрера себя не относим – хватит с нас неофашистского граффити на руинах «Вервольфа». Направление в сторону побережья!

Свента-Липка. Костёл иезуитского монастыря В костёл иезуитского монастыря в Свента-Липке (Swieta Lipka) входим, как всегда, осторожно, чтобы не потревожить молящихся. Место считается почти таким же популярным у паломников, как Ченстохова. Здесь тоже поклоняются Деве Марии, но не образу, а легенде, причём, довольно противоречивой. Один путеводитель рассказывает о явлении людям самой Богоматери с младенцем – на липе, растущей в этом месте. Другой утверждает, что под деревом появилась всего лишь прекрасная статуя. Якобы, вырезал её всего за одну ночь приговорённый к смерти – после того, как Мария явилась ему во сне. Удивлённые скоростью и качеством работы судьи пощадили смертника. «Ничего подобного!, - сразу отметает «суеверные домыслы» пожилой ксёндз, - Статуя действительно была, но кто и зачем её сделал – неизвестно». Удивлённый редким в этих местах визитом украинцев, увлечённо рассказывает об особенностях росписи великолепного барочного костёла XVIII века, жалея, что не сможем сегодня увидеть представление фигурок святых, которые движутся во время игры органа. Радуется, что мы так хорошо понимаем польский язык, и даже пытаемся говорить. Так и сыплет шутками. «О! Так вы капиталисты!», - это он увидел нашу машину. Спросить о вероисповедании ему как-то и в голову не пришло. Вспоминаю православных попов в монастырях УПЦ МП: «В какой церкви крещённый?».

Решель. Вид с костёла Св. Петра и Павла Святые места продолжаются. За речкой перед нами вырастает нагромождение кирпичных стен и черепичных крыш исторической части городка Решель (Reszel), над которым возвышается епископский замок XIV века. Наконец-то смогли осуществить одну из обязательных частей программы любого путешествия – забраться на какую-нибудь верхотуру. Здесь в нашем распоряжении были сразу две башни. Добрая монашка в костёле Св. Петра и Павла (1348 г.) поняла, что времени у нас мало, и позволила подняться на колокольню, не дожидаясь официального времени открытия. Вид с малюсенькой смотровой площадки на 50-метровой высоте, откуда так и норовил сдуть ветер, стоил усилий! Подъёмом на башню нас наградили и в самом епископском замке – в качестве компенсации за закрытую галерею современного искусства. Вот и отлично, а то картины прогрессивных польских художников уже успели поднадоесть. Стоит ли уточнять, что в замке работает гостиница «Zamek Reszel» с рестораном и баром в подвальчике-пивнице?

Лидзбарк-Варминьски. Епископский замок Епископские резиденции на этом не заканчиваются, на очереди Лидзбарк-Варминьски (Lidzbark Warminski). Замок всё того же «тевтонского периода» – XIV века. Внушительный и немного странный на вид – основная часть очень массивная, а башенки по углам какие-то «недоразвитые». Был постоянным местом жительства епископов Вармии, а потом и Коперника. Всему этому посвящена экспозиция местного отделения Варминьского музея. Нас заинтересовали только первые этажи с готической капеллой, залом «На столбах» и настенной живописью, поскольку наверху выставлено вездесущее «современное искусство». Ещё в старом городе есть очень необычная «средневековая многоэтажка» въездной башни «Высока брама», парочка ничем не выдающихся костёлов, да живописные домики над речкой. Совсем не затягивает. Будем двигаться дальше по «пути Коперника».

Фромборк. Кафедральный костёл Вот и море! Подкрашенную закатом ширь Вислинского залива с косой на горизонте осматриваем с высоты Кафедрального холма во Фромборке (Frombork). Весь холм занимает огромный крепостной комплекс XVI-XVII веков с готическим костёлом, епископским дворцом и дозорными башнями. Здесь молодой Николай Коперник начинал ещё каноником, проводя первые наблюдения за звёздным небом, а окончательно обосновался в 1524 г. уже как канцлер капитула. Именно здесь написал свой знаменитый трактат «De Revolutionibus» («Об обращении небесных сфер»), изданный буквально накануне его смерти. Вероятно, поэтому Копернику удалось избежать преследований церкви за «ересь», от которой пострадали его последователи. Музей Коперника занимает сейчас несколько помещений. Кабинет учёного воссоздан с мельчайшими деталями в Башне Коперника, в бывшем дворце епископов, кроме экспозиции о жизни Коперника, можно долго разглядывать коллекцию хитроумных астрономических приборов и подзорных труб. Желательно успеть всё до 16:00, когда музеи закрываются.

Здесь мы впервые столкнулись с набегом русских. Проспавшись после Нового года, наши бывшие соотечественники массово двинулись в Европу большими группами на автобусах. Дальше они встречались нам, отвыкшим от русской речи, повсюду. Вместе с нами они добрались и до вольного города Гданьска (Gdansk). На эти несчастные 100 км пришлось убить часа три – то ремонты, то пробки...

Гданьск. На Янтарной улице Первым делом поселиться. Гостиницы Гданьска, как можно ожидать от популярного туристического центра и крупного порта, многочисленны и довольно дороги. Как, например, отель «Krolewski» (ul Olowianka, 1; tel: +48 (58) 326-11-11) в характерном здании XVI века, с шикарным видом на Главный город, но по $100 за номер. Потому сразу расскажу, что мы нашли в старых кварталах буквально в 100 м от набережной. Неприметный «Дом актёра» (ul. Straganiarska, 55/56; tel: +48 (58) 301-59-01). За обшарпанной дверью такая же обшарпанная, но очень приветливая старушка на рецепции. Предлагает номера со всеми удобствами от 130 zl ($42) в низкий сезон. Нам достались громадные апартаменты с двумя спальнями, гостиной и кухней за 310. По сути, большая трёхкомнатная квартира, довольно старомодная, но очень уютная и с видом из окон на костёл Св. Яна. Закрытая парковка внизу. После вечерней прогулки по городу мы устроили настоящие кухонные посиделки до поздней ночи в обволакивающей атмосфере домашнего уюта, что было очень кстати в конце многодневного путешествия. А рано утром проснулись от криков чаек…


04.01. Гданьск – Сопот – Олива – Мальборк

О волшебном Гданьске можно рассказывать запоем, лучше в стихах. Поэта из меня не вышло, так что ограничусь жизненной прозой.

Гданьск. Нептун перед Ратушей Старый город здесь, как ни странно, не является туристическим центром. Он много раз разрушался, но отстраивали его, в основном, совершенно по-новому. Идти надо сразу в Главный город, через Верхние и Золотые ворота к началу Королевской дороги. Широкая, как для средневековья, улица Длуга застроена домами богатых купцов с узенькими фасадами, в одном из которых оборудован Музей мещанских интерьеров. Жили богатые горожане простенько, но со вкусом. В течении почти всей 1000-летней истории Гданьск был главным торговым городом Польши, хотя в разные времена побывал и под тевтонами, и под Пруссией, и под Германией. Музей истории города с богатыми росписями и моделями кораблей под потолком находится в Главной ратуше на Длуги Тарге. Над площадью, охраняемой разбушевавшемся Нептуном с трезубцем, носятся стаи голубей – в вечном споре с чайками за контроль над точками прикорма. Через Зелёные ворота попадаем на набережную.

Гданьск. Набережная и Журавль Вот она, знаменитая панорама средневекового порта на берегах Мотлавы. С той стороны – здания бывших складов и амбаров, с этой – набережная и чёрный профиль Журавля. Старинный подъёмный кран, одно из наибольших сохранившихся технических сооружений средневековья, самый узнаваемый символ города. Массивную деревянную изнанку можно изучить, посетив расположенное внутри отделение Морского музея. История мореплавания здесь представлена всевозможными лодками народов мира – настоящими, а также макетами в натуральную величину. К основной экспозиции через реку нужно плыть от Журавля на маленьком пароме. Это настоящий праздник для мальчишек, как маленьких, так и взрослых – четыре этажа макетов кораблей всех эпох и стран мира! Оружие, такелаж, навигационные приборы, морские униформы, водолазное оборудование, действующая модель подъёма затонувшего судна… Всего не перечесть. Женщин на пару часов можно смело отправить в Музей янтаря, изделиями из которого Гданьск славится с древнейших времён. А затем на колоритную своими террасками Мариацкую улочку, прозванную «янтарной» за множество магазинов, торгующих изделиями из балтийского бурштына. Здесь уже надо смотреть в оба – цены в бутиках кусачие.

И ещё музеи, ещё костёлы, ещё архитектурные памятники… Одного дня на всё очень мало. Тем более, одними музеями сыт не будешь.

Гданьск. Ресторан 'Под лососем' Путеводитель нахваливает ресторан «Под лососем» (ul.Szeroka, 52/54) с трёхсотлетней историей и фотографиями полутора десятков президентов в холле, включая Буша и Ющенко. Попав в помпезное помещение, сразу даже немного теряешься. Кажется, сюда нужно приходить во фраках и вечерних платьях. Ничего, к демократичной внешности туристов тут давно привыкли. Меню очень недешёвое, но отказаться от фирменной ухи или ракового супа невозможно. Больше всего ресторан известен рецептом экстравагантной травяной настойки «Золотая водица» (Goldwasser) с хлопьями растворённого в ней сусального золота. Ею столетиями заманивали в ресторан богатых коммерсантов, желавших подчеркнуть свою элитарность. В более демократичной обстановке гданьскую диковинку можно продегустировать в одноимённом кабачке «Goldwasser» на набережной у Журавля, где к тому же неплохой выбор традиционных рыбных блюд. Хорошую репутацию имеет также заведение с недвусмысленным названием «Таверна» (ul. Powroznicza, 19/20), но его мы не проверяли.

Одним Гданьском, кстати, Гданьск не заканчивается. Есть ещё Сопот и Гдыня – все они плавно перетекают из одного в другой. Не зря этот мегаполис именуют Трёхградьем.

Сопот. Вид на ночной город с Мола Портовую Гдыню (что-то типа трудяги-Ильичёвска при аристократке-Одессе) решили опустить в целях экономии времени. Наперегонки с заходящим солнцем домчались только до курортного Сопота (Sopot). «Эпическая» улица Грюнвальдская переходит в «героическую» Варшавских повстанцев. В глазах рябит от количества указателей на гостиницы, «заязды» и рестораны. Нам, избалованным ласковым Чёрным морем, трудно представить себе пляжный отдых на суровой Балтике. На самом деле, хоть курортный сезон здесь и короток, можно не только загорать, но и купаться. Достоинства здешнего климата впервые оценил наполеоновский врач Ян Хаффнер, организовав купальни, целомудренно разделённые на мужское и женское отделения полукилометровым деревянным пирсом. Легендарный Мол (по-польски Molo) – один из самых длинных в Европе – находим, ориентируясь на старый маяк и светящуюся в сумерках махину «Гранд-отеля». 500 метров медитации над искрящейся чёрной водой. Здесь приходит ощущение, что всё, больше спешить никуда не надо. Мы добрались до крайней точки маршрута, и остаётся только дорога домой.

Олива. Кафедральный собор Впрочем, постараемся успеть ещё кое-что. Возвращаясь, сворачиваем на Оливу (Oliwa). Этот пригород Гданьска посещают ради Кафедрального собора при Гданьской духовной семинарии (XIII в.). Стараясь не смущать прихожан своим праздным видом, слушаем завораживающий орган, готические звуки которого несколько не согласуются с нарядной барочной внешностью.

Заполненная вечерним транспортом узкая дорога выводит к гданьской окружной автобанного типа. Автобан быстро заканчивается, но хорошая полупустая трасса Е75 не слишком раздражает даже обилием населённых пунктов с ограничениями. Музыка, что ли, навеяла? Так вот спокойно добираемся до Мальборка (Malbork), где на завтра запланирована обширная экскурсия по самому грандиозному тевтонскому замку.

Мальборк. Напротив замка Пока разберёмся с ночлегом и ужином. Замковую гостиницу «Zamek» (ul. Staroscinska, 14; tel: +48 (55) 272-33-67) даже не стали проверять – понятно, что дорого. Такой же результат и от посещения отеля «Stary Malbork»*** (ul. 17 Marca, 26-27; tel: +48 (55) 647-24-00), хотя обстановка приятная и персонал приветливый. Более простая гостиница «Zbyszko» (ul. Kosciuszki, 43; tel: +48 (55) 272-26-40) оказалась мало того, что совковая, так ещё и забита русскоговорящей публикой. Помыкавшись, остановились в непритязательном, но чистеньком мотеле «Karat» (ul. Boczna, 2; tel: +48 (55) 272-89-53). Только кафе у них по утрам не работает – завтрак приходится организовывать самостоятельно. Ну, мы путешественники запасливые, кофе и сухпаёк у нас всегда с собой.


05.01. Мальборк – Квиздзынь – Хелмно – Торунь

Мальборк. Замок Тевтонского ордена Тот, кто видел Мальборк, вряд ли потом когда-нибудь назовёт мощным любой другой замок. Самая большая готическая крепость в Европе! Её кричаще неприступный, но вместе с тем очень гармоничный вид с реки должен был внушать как минимум уважение к хозяевам и отбивать всякое желание с ними конфликтовать. Так XIII-XIV веках обустроили своё «логово» рыцари Тевтонского ордена, «мутировавшие» из безобидного средневекового «красного креста», учреждённого мирными бременскими купцами, в одну из самых воинственных организаций своего времени. Крестоносцы, с благословения Рима, взяли под контроль значительные территории на севере Европы, выгнали варваров-прусаков, создали собственное государство Пруссию, неудачно попытались огнём и мечём насадить католическую веру в русских землях, потом поссорились с поляками и литовцами, и, наконец, были разгромлены Владиславом Ягелло при Грюнвальде.

Мальборк. В замке Но в лучшие свои времена тевтонцы сумели создать просто образцовую столицу рыцарского государства на зависть всем тамплиерам и госпитальерам. Целостную, трёхуровневую, очень сложную по структуре. Коллеги любили собираться здесь на «тусовки» и «корпоративные вечеринки».

Полноценная экскурсия по замку занимает несколько часов, если задаться целью облазить все доступные залы, переходы и дворики. Можно ходить самостоятельно с путеводителем в руках, или присоединится к одной из экскурсионных групп. Внутренние помещения поражают, прежде всего, пустотой. Рыцари-монахи жили, как и положено духовным лицам, без излишеств. Спали вповалку, ели из общей посуды, с женщинами не знались. В экспозиции есть одноместные гостевые кельи повышенной комфортности (удобства на этаже) и бутафорская кухня с пластмассовыми окороками и колбасами. Интересно узнать о конструкции первой в средневековой Европе системы центрального отопления. В дополнение – экспозиция старинного оружия и маленький музей янтаря (нам это оказалось кстати, поскольку гданьский был закрыт).

Мальборк. Чёртик-указатель После ударного забега по всем достопримечательностям аппетит в замковом ресторанчике не могут испортить даже толпы галдящих по-русски детей и их старших товарищей. «Эй, как тебя… Пан! А где МОЁ кофе?». Официантка мило улыбается нам, неуклюже, но добросовестно пытающимся правильно выговаривать польские слова.

В одной из галерей экскурсоводы обязательно останавливают свои группы на углу, обозначенному маленькой фигуркой сидящего чёртика с искривлённой рожицей. По их версии, это аналог современного значка «WC». Длинный коридор ведёт отсюда в помещение с пятью деревянными кабинками с дырками в полу и листьями лопуха в специальных держателях. Далеко внизу – ров, который раньше был заполнен водой. Средневековый туалет вызывает бурю восторга у младших туристов!

Квидзынь. Замок и Гданиско Но это просто детский лепет по сравнению с туалетом в замке Квидзынь (Kwidzyn), следующем по маршруту. Как вы думаете, что это за монументальная башня с галереей вынесена так далеко от замка? Это т.н. Гданиско, или, проще говоря, уборная. Кажется, тоже самая большая в Европе. Нечистоты уносил протекавший под башней канал. Проверить эту версию на практике, как и осмотреть экспозицию орудий пыток, не удалось – охранник на входе сказал, что уже поздно для экскурсии, кассира нет и т.д. Думаю, это была просто вежливая отговорка. В замке в это время как раз проходило какое-то серьёзное мероприятие с участием, судя по автомобилям на парковке, очень высокопоставленных лиц. С музыкой и фуршетом. Надеюсь, они в Гданиско смогли попасть.

Торунь. Руины тевтонского замка Торн Что бы вы думали? Наш «туалетный тур» на этом не закончился! Дальше вверх по течению Вислы движемся через Хелмно (Chelmno), сохранивший со средневековья в первозданном виде свои древние городские стены, а также мощи знаменитого святого Валентина в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии (на День влюблённых 14 февраля здесь настоящее паломничество со всей Европы). Далее по старому мосту над Вислой попадаем в Торунь (Torun), носивший при тевтонцах звучное, по-немецки краткое и какое-то «крепкое» название Торн. Здесь у них тоже был замок, который разрушили в XV веке замученные строгими порядками горожане. Как вы думаете, какая часть замка сохранилась лучше всего? Правильно, Гданиско. Это вам не дощатый сортир с сердечком на двери – строили на века!

Торунь. Памятник Копернику и башня ратуши Старый город окружён частично сохранившейся стеной с воротами и башнями. Самая интересная – Кривая башня, разделившая судьбу Пизанской. Внутри большую часть занимает пешеходная зона. В центре небольшой Рыночной площади, как положено, возвышается ратуша, рядом два костёла. Очередной памятник Копернику. Здесь он имеет право стоять больше, чем где бы то ни было. Торунь – его родина! Отчий дом не сохранился, но в здании XV века на его месте работает Музей Коперника. Экспозиция посвящена не только эпохальным открытиям учёного, но и быту интеллигентной торуньской семьи тех времён. Если кому интересно поглазеть на вращение моделек планет вокруг лампочки-солнца, поднесите руку к стенду справа. Недалеко идти и до Нового Мяста. Здесь тоже пешеходки, Новомеский рынок, костёлы, но атмосфера уже не такая историческая. Всё-таки город славится первозданной готикой, за что его внесли в списки ЮНЕСКО. В 2016 г. он даже может на год стать Культурной столицей Европы!

Торунь. Кривая башня Есть у города и своя гастрономическая достопримечательность. Здесь пекут знаменитые торуньские пряники. Многие считают, что у нас делают ничуть не хуже. Соглашусь только насчёт классических, которые с пятнистой глазурью. Те, что с начинками и в шоколаде, ммм… Объедение! И формы самые причудливые, чего у нас точно не бывает. Покупать лучше в специализированном магазинчике в самом конце улицы Жеглярской, ближе к городским воротам.

Заночевали мы в хорошем отеле «Pod Orlem» (ul. Mostowa, 17; +48 (56) 622-50-25) в Старом Мясте. Довольно недорого (от 140 zl ($45) за двухместный) и очень удобно для пеших прогулок. Только с парковкой нужно быть осторожным – дом старый, арка узкая, дворик тесный. Исторические традиции общепита поддерживает старинный ресторанчик «Gospoda Pod Modrym Fartuchem» (Rynek Nowomiejski, 8) в Новом городе. Для позднего ужина, как и в центре других больших городов Польши, всегда открыт «Sphinx» (ul. Zeglarska, 31) с прозаичной, но весьма питательной кухней. А пару бокалов пива очень приятно пропустить в кабачке-пивнице, что в подвале Старомеской ратуши.


06.01. Торунь – Плоцк – Люблин

Финишная прямая. Задача на сегодня – добраться как можно ближе к украинской границе. Медленная езда уже не раздражает – привычка. Но времени всё равно занимает очень много.

Плоцк. Замок и собор Вознесения Плоцк (Plock), последний пункт культурной программы. У нас на слуху как центр нефтяной промышленности всвязи с предполагаемым продолжением строительства нефтепровода «Одесса-Броды». Но есть и на что взглянуть мимоходом. Прикрытый строительным забором замок на Тумском холме в комплекте с собором Вознесения XII века прекрасно вписан в панораму вислинских круч. Экспозиция внутри пока недоступна. Опять пешеходная улица, снова рыночная площадь, классическая ратуша, солнечные часы… Никакого интереса. Это усталость? Совершенно невкусный обед в старопольской ресторации. Это пресыщение?

Как бы ни так! Последний привал в мотеле «Biesiada» (tel: +48 (081) 501-93-35) в 12 км от Люблина. Рядом огромный двухэтажный ресторан-конвейер. Народу масса. Теперь понятно, почему в Люблине по вечерам так мало людей. Слюноотделительное меню с шашлыками (типа наших), голонками (свиные ножки), пстронами (жаренная форель), другими мясными и рыбными блюдами. Журеки, флячки, грибные супы и т.д. Борщ с колдунами – это свекольный отвар с пельменями. Пироги – это вареники. Сырники – это запеканки. Порции гигантские. Пиво – в литровых бокалах. Фабрика насыщения! Официанты носятся как угорелые. Ничего не забывают, поскольку заказ нужно делать на кассе, а приносят, ориентируясь по номеру на столике. Но фаст-фудом назвать этот храм польской кухни язык не повернётся.

Прощание с Польшей получилось весьма утомительным для желудка. В мотель возвращались с круглыми животами. А внизу дожидалась утра наша машина, забитая под завязку сувенирами и лучшими образцами продукции польской алкогольной промышленности. У нас такого не достанешь. Давно не наблюдал в супермаркетах ни зубровки, ни вишнёвки, ни крупника.


07.01. Люблин – Ягодин – Киев

Границу в Ягодине прошли почти не притормаживая. Даже удивительно, ведь как раз заканчиваются рождественские праздники, и народ должен валом валить из Закопан… Это бесснежная зима вынудила всех отсиживаться по домам?

Нам же две зимние недели с весенней погодой оказались очень кстати. Большая часть Польши теперь числится среди изведанных земель. Есть, конечно, непосещённые районы на северо-западе, да и по маршруту пришлось многое пропустить. Ничего! Это значит только, что следующие транзитные проезды через Польшу всё равно не останутся без открытий.


[На главную]