[На главную]

Таврийская весна: Николаевщина, Херсонщина, Крым

Gladiolus
Май, 2004 г.

Вид с Крепости Фуна на Долину приведений Бесконечный целинный пляж, где не встретишь следов человека, и ультрасовременный аквапарк с полным сервисом, колонии непуганых птиц и толпы праздных туристов, старенькие районные гостинички и шикарные многозвёздочные отели, пельмени под дешёвую водочку в забегаловке и роскошный ужин в итальянском ресторане… Это было путешествие полное контрастов. Степь и горы, море и реки, солнце и ливни. Ни один день не был похож на предыдущий. Азовско-черноморское побережье огромно и разнообразно как по природе, так и по туристической освоенности. На Арабатской стрелке может шпарить солнце, а в Феодосии в это время – лить дождь. Когда Северное Причерноморье только пробуждается от зимней спячки, на ЮБК уже во всю кипит начало курортного сезона. И только буйство цветущих трав и сочной зелени сопровождало нас повсюду – это одно из ярчайших преимуществ поездки на юг Украины во второй половине мая. Ещё один неоспоримый плюс - незначительное количество туристов-конкурентов, что делает посещение основных достопримечательностей непривычно комфортным, а отношение персонала - очень индивидуальным и трепетным. Приятному осмотру памятников природы и архитектуры также способствует весення погода, ещё не слишком жаркая для того, чтобы провесит весь день на ногах под солнцем, но уже достаточно тёплая для того, чтобы с удовольствием позагорать и даже искупаться. Ну и конечно же цены, которые в мае во многих случаях просто не сопоставимы с августовскими - раза в три ниже. При весьма скромном бюджете можно рассчитывать на необычно высокий уровень сервиса. Всё это мы решили проверить на себе.

Дорога на юг

Чемоданы собраны с вечера, аптечка доукомплектована, подготовлена стопка карт и атласов. Выезжаем в воскресенье утром – лучшее время для начала дальней дороги. Первым пунктом в планах значится Николаев. До него решаем добираться по легенде, которую любезно задокументировал BigFish. Первая неприятность – ночью с колёс упёрли колпаки. Уже второй раз! Машину пришлось оставить под окнами всвязи с закрытием накануне любимой стоянки. :( Временную замену купили по дешёвке по дороге на авторынке в Белой Церкви. С ветерком долетели до Жашкова, с небольшими проблемками до Умани, дальше 40 километров мучений по стройке автобана и поворот налево по новой дороге на Голованёвск и Первомайск напротив Великих Троян.

Обеденный перерыв удачно выпадает на придорожный ресторанчик “Котайк” сразу за Станиславовым. Очень уютная территория с летними площадками, оригинальное кавказское меню (мацун, тан, чинахи, кебабы, айран и т.д.), но кухня так себе, всего лишь сносная. 15-20 грн. за основное блюдо. Пытались углядеть по дороге обещанный указатель на музей Ракетных войск стратегического назначения под Первомайском, но, вероятно, пропустили. В самом Первомайске были замечены открытые канализационные люки на оживлённых дорогах. До Николаева добрались без приключений.

Николавев

Николаев. Флотский бульвар И тут мы попали в Италию. Сначала сплошь итальянские названия различных заведений в центре воспринимали с недоумением, потом это начало забавлять. Нет, правда, повсюду исключительно итальянские рестораны и пиццерии или, как минимум, итальянские блюда в меню. Исключение составляет разве что «Мак Дональдс». Потом услышали легенду. Лет 10 назад, когда Николаев только-только открыли для иностранцев, сняв статус закрытого города, его посетила большая группа итальянских предпринимателей. Они были поражены тем, как город с таким мощным туристическим и транспортным потенциалом может абсолютно не иметь соответствующей инфраструктуры. И развернули бурную бизнес-деятельность. С тех пор Николаев очень сильно поднялся и стал Маленькой Италией Украины.

Раз уж речь зашла об общепите – сразу короткий экскурс. “Club Colosseo” (ул. Шевченко, 64а, угол Советской; тел: 47-58-18) – нечего сказать, просто превосходный итальянский ресторан в пешеходной зоне (средняя стоимость основного блюда – 20 грн.). «Малахит» (ул. Московская, 16) – неказистый снаружи, но очень приятный внутри ресторанчик немного в стороне от пешеходки. Великолепная кухня, огромные порции (20 грн. за основное блюдо), ненавязчивая живая музыка. «Бокас-Дель-Торо» (ул. Советская, 5) – отличная пиццерия в самом центре, почему-то в мексиканском стиле. Кроме пицц (14-18 грн.), можно воспользоваться услугами салатного бара (8 грн. тарелка). «Ласунка» (ул. Советская) – недорогое кафе в современном стиле рядом с гостиницей «Континент». Можно хорошо позавтракать. Всё это только самые колоритные заведения, которые удалось проинспектировать лично. А вообще в центре они почти на каждом шагу.

Николаев. Музей кораблестроения (фото с www.mykolayiv.osp.com.ua) Достопримечательностями город корабелов не богат, но всё равно пронизан духом истории российского (а потом и советского) имперства. Заложенный князем Потемкиным-Таврическим в 1789 г., он стал главной базой для строительства и развития Черноморского флота. Своё название получил в честь взятия Очакова в день Святого Николая – покровителя моряков. Об основателе города напоминает пока только мемориальная доска на одном из старейших зданий в пешеходной зоне. Главные памятники расплылись по всему свету. Тут были спущены на воду броненосец «Потёмкин», космическое судно «Академик Королёв», знаменитый советский авианосец «Киев» и мощнейший корабль ВМФ России крейсер-авианосец «Адмирал Кузнецов». Потому город и был долгое время закрыт для посещения не только иностранцев, но и простых советских туристов.

Интересно прогуляться по улице Адмиральской, разглядывая старые здания. Она выведет на площадь Ленина с памятниками морякам-десантникам и самому вождю пролетариата, а оттуда – на Флотский бульвар со старой пушкой и множеством летних кафешек. Чем-то он смутно напоминает Приморский в Одессе, только очень запущенный. При желании можно перейти по пешеходному мосту на противоположный берег Ингула к яхт-клубу, полюбоваться парусниками. Также мы побывали в Музее кораблестроения (ул. Адмиральская, 4) – просто детский восторг от филигранных моделей линкоров, фрегатов, галеонов и прочих многопушечных красавцев екатерининских времён. Естественно, есть экспозиции, посвящённые прочим морским эпохам вплоть до современности. Также можно посетить Краеведческий музей (ул. Декабристов, 32) с коллекцией археологических находок из Ольвии, музей художника-мариниста Верещагина (Большая Морская, 47) и один из лучших в Европе Николаевский зоопарк (пл. Леонтовича).

О гостиницах. Лучший выбор, на мой взгляд, - «Континент»***, бывшая «Центральная» (ул. Адмирала Макарова, 41; тел: (0512) 47-75-21, 47-75-22). Здание недавно реконструировано, расположено в самом центре в пешеходной зоне (по этому поводу есть проблемы с подъездом на машине ко входу – менты гоняют). Отличные двухместные номера (200 грн.) с удобствами, кондиционерами, мини-барами и пр. Кафе «Феличита» на первом этаже с очень хорошей кухней (карась в сливках с грибами – объедение), стильная сауна, стоянка во дворе. Здесь мы и жили в первый день. Второе место в рейтинге получает мини-отель «Пилигрим»*** (ул. Б.Морская,102/9; тел: (0512) 50-04-92). Рядом с центром, маленький и очень уютный. Цены – от 200 грн. Также очень понравился «Золотой Фазан»*** (ул. Наваринская, 8; тел: (0512) 35-18-93) рядом с центром, но цена от 250 грн. за даблрум с завтраком показалась несколько завышенной. В крайнем случае можно выбрать «Ингул»** (ул. Адмиральская, 34; тел: тел: (0512) 35-55-57, 35-65-49). Расположен довольно удачно, но сильно отдаёт совковостью и приличные номера начинаются от 245 грн. с завтраком. Полный список см. в разделе "Гостиницы Николаева и области".

По следам эллинов

По дороге на Кинбурн А на следующий день мы отправились в Очаков. Ехали через Каменку – эта дорога лучше, чем вдоль Бугского лимана. В предварительных планах было посещение Кинбурнской косы (возможно, с ночёвкой), острова Березань и Ольвии. Но для начала нужно было выяснить всё насчёт водного транспорта, поскольку добраться на Кинбурн сухопутным путём можно только на джипе – сплошной песок. Этот факт подтвердили нам и в пансионате «Крутая Осыпь», куда мы позвонили по дороге. На косе это самое приличное место для отдыха, но нашим планам переночевать в заповедном уголке таврийского побережья не суждено было сбыться. Принимать гостей там были ещё не готовы (сезон начинается с 5 июня), хотя и предлагали организовать на косе машину от причала до гостиницы за 50 грн. и какой-нибудь ночлег. Но и сама переправа через лиман представлялась проблемой – в низкий сезон рейсовый катер ходит только 3 раза в неделю, мы на него не попадали. Тем не менее, решили всё же найти тот самый причал 333-л, откуда теоретически ходят катера на Кинбурн и Березань. Дорогу пришлось спрашивать не один раз, но всё же мы туда добрались.

Итак, после въезда в Очаков двигаемся по главной дороге. В одном месте она повернёт под прямым углом направо. Слева очень скоро окажется автовокзал. В принципе, можно оставить машину тут же на платной стоянке и до причала добираться на такси (особо рекомендуется в дождь). В противном случае следует ещё проехать прямо до пятого перекрёстка. Ориентир – магазинчик «Марина» (кажется так). Тут поворачиваем налево и по ул. Суворова двигаемся до Y-образного перекрёстка, на котором опять таки левее и вниз почти до самого тупика с памятником. Справа будет магазин «Приморский», а налево от него начинается грунтовая дорога и стоит знак «Грузовое движение запрещено». Нам именно сюда. Двигаемся через частный сектор вдоль длинного забора рыбзавода до упора, пока не попадём на пустырь. Тут поворачиваем направо и едем по грунтовке вдоль эллингов, пока не упрёмся в море и искомый причал 333-л.

Кинбурнская коса Летом отсюда ежедневно в 14.00 уходит на Кинбурн рейсовый катер (стоимость проезда 5 грн.), а в высокий сезон – 6 раз в день. Есть охраняемая стоянка (2 грн.). Нам же остаётся обратиться за помощью к частникам, которые давно уже организовали тут транспортный бизнес. Аренда 10-местного кораблика стоит 60 грн. в один конец, скоростного катера – 70 грн., во столько же оценивают час простоя. А вот на остров Березань (античный Борисфен), где стоит памятник лейтенанту Шмидту и раскапывают первое в Таврии поселение древних греков, дороги нет – там сейчас закрытый заповедник. Туристов возят только контрабандой и за очень большие деньги. На безрыбье хозяин «базы торпедных катеров» Леонид (8 (067) 795-2407) соглашается организовать нам трёхчасовую экскурсию на край Кинбурнской косы за 120 грн. При лёгком волнении моря (точнее, лимана) отправляемся в путь.

Кинбурнская коса Первое, что мы увидели, причаливая к берегу - это была гадюка с бычком в пасти, греющаяся на солнышке. Ретироваться в воду её заставили только наши провожатые. Сами они остались со спиннингами в катере, а мы отправились на прогулку. Место просто фантастическое. Узкая полоска земли. С одной стороны – солённое Чёрное море, с другой – пресный Днепровский лиман. Вода отличается даже по цвету. Бесконечные пустые пляжи, с одной стороны заваленные ракушечником, а с другой поросшие редким ивняком. Самый кончик косы, где ржавеет старая баржа, является заповедной зоной – тут гнездятся огромные колонии птиц. К ним можно подобраться метров на 30-50. А дальше пресная вода сливается с морской, образуя бурные водовороты. Входить в воду в этом месте со стороны лимана крайне опасно. Знакомый рассказывал, что когда-то на его глазах именно здесь водоворот утащил в бездну взрослого мужика, бросившегося спасать гулявших по кромке воды и провалившихся в омут двух ребятишек. Не выплыл никто… Но мрачные мысли тут не уместны. На самом деле, тут просто рай для дикого отдыха!

Уезжаем с твёрдым решением когда-нибудь вернуться на недельку и воспользоваться услугами «Крутой осыпи». Обратный путь вдоль лимана через Парутино, где находится древняя Ольвия. Качество дороги намного хуже, для транзита Николаев-Очаков использовать не рекомендую. Указателей на Ольвию нет. Сразу после въезда со стороны Очакова будет развилка (ориентир –разукрашенный магазинчик). Нам правее на второстепенную дорогу, которая в итоге выведет к Т-образному перекрёстку. Тут снова направо и до упора к воротам заповедника. Взяв гривну за парковку, охранник на входе посылает нас «в бухгалтерию». Именно там базируется экскурсионное бюро. В принципе, экскурсия стоит 4 грн. с человека, но грозная бухгалтерша категорично заявляет, что группы менее 10 человек экскурсоводы не водят, и, вообще, уже 16.00, через час заповедник закрывается, а экскурсия длится минимум два с половиной часа. Короче, мы пролетаем по всем параметрам. Не долго думая, отправляюсь в библиотеку, где сидят сами экскурсоводы, и прямо предлагаю им заработать 20 грн. за коротенькую часовую частную экскурсию. Посовещавшись, на почётную миссию тётеньки в синих халатах выдвигают из своих рядов самую старшую.

Ольвия. Главный алтарь Эх, умели же древние греки выбирать места для своих полисов. Виды с отрогов Бугского лимана в том месте открываются просто великолепные! Основали Ольвию греческие поселенцы в начале VI в. до н.э. и просуществовала она почти тысячу лет. О ней вспоминал в своих произведениях Геродот. Во времена наибольшего расцвета территория города достигала 55 га., а его некрополи 500 га. (сейчас на их месте, собственно, и стоит Парутино). Систематические археологические исследования Ольвии начались в 1900 г. К счастью, не все камни местные селяне успели растащить на свои сараи – археологи раскопали фундаменты многих зданий и даже главный алтарь. Только амфитеатр никак не могут найти. Предполагают, что он после оползня покоится на дне лимана. Скромная экспозиция археологических находок сейчас экспонируется в маленьком музее (лучшие экспонаты хранят в Киеве). И есть целая груда керамических черепков прямо под открытым небом, где любой желающий может подыскать осколок древней посудины себе на память.

Ночевать в Николаев мы вернулись с массой впечатлений. Оказалось, что за время нашего отсутствия все гостиницы были заняты (похоже, проходила какая-то большая конференция). Пришлось снять довольно дорогой и не слишком комфортный полулюкс в «Ингуле». Но это было только начало приключений.

Город екатерининской славы

Херсон Вторник. С утра направились прямо в Херсон, поскольку николаевский аквапарк «Водолей» (пр. Октябрьский 323; тел: 63-40-62, 63-33-87), куда сначала планировали заглянуть и провести с полдня, не произвёл на нас никакого впечатления, оказавшись банальным несколько модернизированным и дополненным простыми аттракционами (волновая горка, водопад, фонтан) спортивным бассейном. В Херсоне были ещё до обеда. Город как-то сразу разочаровал. Почему-то мы ожидали от него большего, чем даже от Николаева. А впечатление такое, что более консервативный в своё время Николаев сейчас сильно обогнал его в развитии. Это сразу видно хотя бы по уровню гостиничного бизнеса. Если в Николаеве маленьких частных гостиниц я насчитал больше пяти, не говоря уже о больших, то в Херсоне удалось найти только одну – “Нинель”. Она оказалась лучшим предложением на рынке, но, к сожалению, дефицитным – все места были заняты. Пришлось объездить ещё несколько, оценивая, прицениваясь и взвешивая. Вот что получилось.

Гостинично-ресторанный комплекс «Нинель» (ул. Белинского, 22; тел: (0552) 42-30-13; 42-43-5). Расположен рядом с центром города. Есть ресторан, кафе-бар, 3 бассейна, 4 сауны, охраняемая стоянка. Все номера имеют полный фарш (200-250 грн. в зависимости от площади – от 17 кв.м до 35 кв.м). Большая гостиница «Фрегат» (пр. Ушакова, 2; тел: (0552) 28-00-03) – в своё время считалась лучшей, но с тех давних пор почти не изменилась. Главное преимущество – центровое расположение и вид из всех окон на Днепр. Обычные двухместные за 184 грн. со страшненькими удобствами никак не отвечают нашим представлениям о комфорте. Жить можно только в люксах, но за них требуют выложить 480 грн. «Бригантина» (ул. Патона, 4; тел: (0552) 27-35-5) – практически то же самое, что и «Фрегат», в том числе и по ценам, но дальше от центра, на острове Карантинном. А «Меридиан» (пл. Одесская, 4; тел: (0552) 26-41-56, 28-22-06) – это вообще портовая гостиница, туда даже не заходили. Полный список см. в разделе "Гостиницы Херсонщины".

Херсон. Екатериненский собор Поселились в итоге во «Фрегате» и сразу отправились на экскурсию, вооружившись мини-путеводителем от BigFish’а. Коротенькая набережная, где стоит знаменитый памятный знак в честь постройки первого корабля Черноморского Флота линкора «Слава Екатерины», оказалась совершенно пустынной и какой-то заброшенной. По проспекту Ушакова (один из самых интересных памятников – обелиск в виде солнечных часов в честь английского врача Джона Говарда, спасшего город от чумы) через парк Ленина мы поднялись на улицу Перекопскую. Здесь находятся валы и ворота частично сохранившейся Херсонской крепости (XVIII в.), представляющей собой типичный пример оборонной архитектуры в стиле классицизма. Чуть дальше по Перекопской можно увидеть здание Арсенала, а также Екатериненский собор с колокольней, которые раньше располагались на территории крепости. В соборе находится могила князя Потемкина Таврического, основавшего Херсон в 1778 г. и руководившего освоением всего Северного Причерноморья. Дальше мы полюбовались видами Днепра со смотровой площадки парка Славы и по ул. Кирова вышли на очень живописную и пропитанную духом истории пешеходную улицу Суворова. В самом начале можно увидеть памятный бюст Суворова, а чуть дальше – зелёный двухэтажный домик, где он жил.

Здесь же можно отыскать большое количество приличных кафе и ресторанчиков. Лучшим мне показался ресторан «Башня» (ул. Суворова, 32; тел: 26-55-50), но, к сожалению, зал был снят под банкет, а на летней площадке под вечер сидеть было уже прохладно. Однако, лучшее место для ужина, как оказалось, находится не в самом центре, а всё в том же комплексе «Нинель» (ул. Белинского, 22). Очень своеобразный ресторан с бассейном посередине, в котором, как говорят, раньше купались пьяные клиенты, а теперь плавают только пластмассовые лебеди (площадка с шестом, правда, наталкивает на мысль и о другом его применении). И просто гигантское меню, только на поверхностное изучение которого уходит как минимум полчаса. Причём, на вопрос, что из этого есть в наличии, официантка гордо ответила: «Всё!». Кухня тоже не подкачала, что очень порадовало при средней цене основного блюда всего лишь в 10 грн.

Блеск и нищета причерноморских курортов

Лазурное. Бывшая набережная Целый день ушёл на инспектирование развивающихся курортов Северного Причерноморья. Центральный город этого региона Скадовск произвёл самое гнетущее впечатление, дополненное «ароматом» йода, которым богато здешнее Чёрное море. Ощущение упадка не скрашивают ни редкие приличные заведения на центральной набережной, ни вялые попытки что-то подкрасить, подремонтировать и подчистить накануне начала сезона. Инфраструктура загнивает. Описывать местные гостиницы и пансионаты даже не хочется. «SPS», «Хвыля», «Скадовск»… Нет слов, одни выражения. Те, кто всё-таки интересуется адресами, телефонами и другими данными, думаю, уже знают, где искать список. Оставаться или даже обедать здесь совершенно не хотелось.

Лазурное. Бывший пляж А вот расположенное неподалёку Лазурное неожиданно понравилось, несмотря на разрушенную прошлогодними штормами береговую линию. Наоборот, именно раскуроченная набережная, заливаемые волнами пляжи, торчащие в море портивосолнечные навесы и электрические столбы придают теперь этому месту особый романтический колорит «зоны боевых действий». Но ведь не только в пляжах счастье! Из Лазурного легче всего попасть на заповедный остров Джарылгач - ещё одно отличное место для дикого отдыха. Там водятся олени, муфлоны и косули, а ещё есть старый маяк, спроектированный французским инженером, имевшим отношение к строительству Эйфелевой башни. Несмотря на стихийное бедствие, самые стойкие пансионаты продолжают функционировать, принимать гостей и строить планы на новый курортный сезон. Настоящим оазисом среди всей этой разрухи является пансионат «Содружество» (тел: (05537) 30-591). Шикарно организованная и озеленённая территория, над которой явно поработал хороший специалист по ландшафтному дизайну; несколько более скромные, но вполне комфортабельные коттеджи с номерами разных категорий (цены – от 110 до 250 грн. за двухместный); три бассейна (один подогреваемый); уютный бар, очень сытное питание (полный пансион) и многое другое. На пляж подвозят бусиком в пансионат "Канны" (ул. Набережная, 2; тел: (05537) 30-023) - ещё одно место "буржуйского" отдыха. В "Содружестве" мы и решили переночевать.

Лазурное. Пансионат 'Содружество' А перед этим ещё заехали в Железный Порт. На карте от Лазурного до него, кажется, всего километров 25, но дорога между ними... Ужас! Из Голой Пристани туда ехать однозначно следует напрямую через Чулаховку и Бехтеры! Сам же Железный Порт, вопреки своему индустриальному названию, оказался самым динамично развивающимся курортом в этом регионе. В маленьком посёлке мы насчитали, как минимум, пять пансионатов («Морской», «Волна», «Славутич» и др.), которые даже с виду производят впечатление очень комфортабельных. А вокруг строятся всё новые и новые! Самый симпатичный мы посетили лично с целью пообщаться с менеджером. На тот момент комплекс «Премьера» (пгт. Железный Порт, ул. Школьная, 8; тел: (05539) 61-635) ещё только оживал после зимней спячки и не был готов к приёму гостей, так что с мыслью переночевать здесь пришлось расстаться. Но в сезон отдыхающих ожидает в нём первоклассный сервис и высокий уровень комфорта за относительно скромные деньги. Посудите сами, в высокий сезон двухместный номер с новой мебелью, телевизором, балконом (от 20 до 35 кв.м), с большим санузлом, укомлектованым современной сантехникой, кондиционером, холодильником за 220 грн. в сутки с трёхразовым питанием на двоих. Люкс стоит 370. На территории – бассейн (бесплатно) и сауна (30 грн./час). Но нам, к сожалению, пришлось возвращаться в Лазурное.

«Это было в степях Херсонщины…», (с) Goblin

Ещё один день, который оставался до запланированной и согласованной заранее по времени экскурсии в Асканию-Нову, решили провести в Новой Каховке, знаменитой фестивалем «Таврийские игры» и коньяком марки «Таврия». Место проведения фестиваля в городке энергетиков не ищите, оно расположено в соседней старой Каховке. А вот головное предприятие коньячного завода, основанного в 19 в. швейцарскими поселенцами, находится именно здесь, по адресу пр-т Днепровский, 299; тел: (05549) 31-228, 31-521. Можно договориться об экскурсии, дегустации и т.д. Мы же для начала поехали кататься по окрестностям. Строгие знаки, информирующие о ремонте гребли Каховской ГЭС и предписывающие объезд через Херсон, проигнорировали – легковой транспорт через дамбу пропускают.

Берислав. Остатки крепости Кызыкерман Для начала заглянули в Берислав, где, по моим данным, можно было обнаружить развалины турецкой крепости, деревянную казацкую церковь, привезённую сюда первыми поселенцами на плотах из Запорожской Сечи, и памятный знак на месте братской могилы героев Крымской войны 1853-56 гг. Остатки крепостных стен найти просто – заезжаем в самый центр, где знаки «Движение запрещено», и через маленький парк выходим на берег Днепра, где и находятся всё, что осталось от фортификации. В конце XV века турки возвели на этом месте крепость Кызыкермен, а в 1695 г. ею овладели украинские казацкие полки в рамках первого похода Петра I против крымских товарищей. С тех времён, судя по всему, крепость практически не сохранилась. Похоже, её остатки в последствии использовали как основу для более поздних береговых укреплений, возможно времён Второй мировой войны. Подробной информации на эту тему мне найти не удалось. Искать церковь мы не поехали – она на другом конце города, а памятный знак в виде колокола хорошо виден с днепровского отрога возле автовокзала.

Весёлое. Винзавод им. Трубецкого По дороге в Новую Каховку завернули в с. Весёлое. Называется оно так далеко не случайно – именно здесь в конце XIX в. время князь Трубецкой заложил свои винные подвалы и начал выращивать на берегах Днепра виноград. Сейчас ОАО «Им. Князя Трубецкого» (с. Веселое, ул. Свиридова, 3; тел: (05546) 22-944) знаменито своими винами «Оксамыт Украины» и «Перлына степу» (хотя лично я не любитель этих кислых степных вин). Нынешнее состояние винзавода гораздо более удручающее, чем, например, большинства крымских. Основная продукция сейчас – сырьё для нескольких заводов шампанских вин. На главной проходной нас снова «послали в бухгалтерию», а там с радостью согласились организовать экскурсию за 50 грн. + по 10 грн. с человека за дегустацию и запустили в погреба. Уже потом оказалось, что экскурсовод в отпуске и нам выделили девочку-технолога, представленную как «молодой специалист по экскурсиям», которая ничего толком не смогла рассказать ни про историю завода, ни про, собственно, технологию виноделия, зато от души наливала из бочек. Мне, конечно, оставалось только нюхать и пробовать на язык.

Новая Каховка. 'Казкова діброва' А из достопримечательностей самой Новой Каховки можно выделить только большой парк, растянувшийся вдоль всего берега Днепра по правой стороне Днепровского проспекта, по которому мы гуляли весь вечер. В самом начале его расположена пока единственная в городе гостиница, в которой можно как-то существовать, «Новая Каховка» (пр-т. Днепровский, 20; тел: (05549) 43-377). Сняли двухкомнатный люкс за 150 грн., главным преимуществом которого было наличие в ванной душа с проточным водонагревателем типа «Atmor». Вероятно, к концу года в городе появится куда более комфортное место временного проживания. При нашем посещении вовсю шли строительные работы в водном клубе «Maxim Marine» (п-т. Днепровский 44а; тел: (05549) 71-525, 45-579). Здесь будет небольшая гостиница, бар с летним кафе, бассейн, сауна и большой комплекс водных развлечений с прокатом яхт, катеров и гидроциклов (водную прогулку по Днепру можно заказать уже сейчас). Пока же остаётся только позаботиться о желудке. Хорошо отобедать можно в современном ресторане «Абсолют» (ул. Горького, 34а) в районе новостроек, где вам предложат богатое экзотическими блюдами меню (15 грн. основное блюдо). Для отдохновения под бокальчик пива под сенью старых деревьев можно порекомендовать кафе «Цитадель» (пр-т. Днепровский, 28 г.) в парке слева от летнего кинотеатра (10 грн. основное блюдо). А для романтического ужина лучше выбрать кафе «Днепр» всё в том же парке (8 грн. основное блюдо). Летняя площадка очень уютная, особенно вечером, когда зажигаются фонарики. А особенно подкупил обаятельный и ненавязчивый официант, который, оказывается, раньше работал в Киеве. Он же и сообщил, что скоро в центре города, возле универмага, откроется новый центр досуга с диско-баром, бильярдом и джаз-клубом (будет называться либо «Фараон», либо «Элит-клуб»).

И обязательно стоит заглянуть в самый уютный уголок Новой Каховки – «Казкову диброву», уникальный центр семейного отдыха. Это небольшой детский парк с озерцом, множеством деревянных скульптур сказочных героев, мини-зоопарком и кафе-баром для взрослых. Организовал его местный предприниматель, являющийся, кстати, автором всех деревянных скульптур. Вход платный (1,50 грн.), находится всё возле того же кафе «Днепр», рядом с парком аттракционов.

Не поднятая целина

Аскания-Нова. Бизоны, на заднем плане благородные олени Ну вот мы и в Аскании-Нове, уникальном творении барона Фридриха Фальц-Фейна, получившего за него от императора Николая дворянский титул. Ещё по дороге, разглядывая степь, заметили пятёрку кого-то похожего на оленей, что вдохновляло на интересное фото-сафари. В заповедник я позвонил заранее (тел: (05538) 61-268) и заказал экскурсию в степь на тачанке (120 грн. за 4 места) именно на пятницу, так как в предыдущие дни, по прогнозам, ожидались дожди. Тачанку нам долго не хотели выделять, ссылаясь на лимиты посещаемости (120 человек на тачанках и 450 на «Газелях» за сезон), но в итоге согласились. Однако индивидуальной экскурсии не вышло. Ожидая экскурсовода у входа, увидели подъезжающую серебристую «Астру». «О, тоже киевляне», - обратил я внимание на серию номера КТ. «И я даже знаю, кто эти киевляне», - добавила Ксения. Где, как не в Аскании, случайно встретиться со старыми знакомыми! Причём, именно к ним в гости, не предупреждая заранее, мы собирались заехать немного позже в Симферополь, где они живут в последнее время. Они опередили наши планы, как нарочно, именно в этот день, приехав поглядеть на дикую степь. Вот и нашлась компания в тачанку. :)

Аскания-Нова. Зебры Общее время экскурсии составляет около 5-6 часов. 3-4 из них вас возят по Большому Чапельскому Поду (считается единственным в Европе уголком типчако-ковыльной степи, которой никогда не касался плуг) в погоне за стадами диких животных. К некоторым, отличающимся спокойным и добродушным нравом, можно подъехать вплотную, а на других, особо свирепых и непредсказуемых, приходится смотреть в бинокли, которые нам выдали, с расстояния около полукилометра. Получается невероятно увлекательное сафари, причём заранее никогда не известно, кого удастся найти и увидеть, а кого нет. К тому же, конец мая – лучшее время для посещения заповедника! Особо буйного цветения ковыля мы так и не увидели, но от степного разнотравья всевозможных красок просто рябит в глазах. Летом же степь выгорает. Количество видов, встреченных нами в естественной среде, даже не подсчитывал. Как следует не удалось разглядеть только знаменитую канну – самую большую антилопу в мире, от которой асканиевским специалистам удалось получить молоко! Говорят, очень целебное.

Аскания-Нова. Дендропарк Ну, а тех животных, которых не удалось увидеть в степи, можно потом спокойно рассмотреть в зоопарке, как и отдельные виды горных парнокопытных. А такого разнообразия птиц в одном месте я вообще не встречал больше нигде! Причём, павлины совершенно свободно слоняются толпами прямо по дорожкам, путаются под ногами, попрошайничают и периодически распускают друг перед другом хвосты, совершенно не стесняясь людей – у них как раз брачный период. Значительную часть территории занимает живописный дендрологический парк с многочисленными искусственными озерами и прудами, в котором произрастают деревья и кустарники всех климатических зон Земли, водокачкой-крепостью, половецкими курганами и фрагментом знаменитого Чумацкого шляха. За арычную оросительную систему дендропарка Фальц-Фейн в своё время получил золотую медаль на всемирной выставке в Париже. Ещё бы, создать цветущий сад экзотических и, часто, влаголюбивых растений в одном и самых засушливых районов Европы, где отродясь не встречались деревья!

А вот с инфраструктурой в Аскании не разгонишься. Пару ларьков с прохладительными напитками, два кафе неподалёку от центрального входа в парк, единственным достойным внимания пунктом меню которых являются пельмени, и одна старенькая районная гостиница, гордо именующаяся мотель «Канна» (тел: (05538) 61-337). Планировать ночёвку тут никому не рекомендую, но для тех, кто всё же интересуется, краткие сведения: номера без удобств и улучшенные, душ на первом этаже. Двухместный – 36 грн., улучшенный – 64 грн. На центральном входе в парк стоит кирпичная коробка, имеющая смутные дворцовые очертания. Это и был дворец. Не так давно один из потомков бывшего хозяина этих земель барон Эдуард Фальц-Фейн, ныне живущий в Лихтенштейне, выделил 100 тысяч долларов на реставрацию старой усадьбы своего великого предка и открытие музея. Дирекция заповедника посчитала, что здание реставрации не подлежит, и решило его снести, построив новое. Снести – снесли, и даже выгнали новую коробку, а дальше, как это обычно у нас бывает, деньги закончились. Сомневаюсь, что Фальц-Фейн-младший повторит свою ошибку…

Самая долгая дорога в Крым

Распрощались с друзьями, договорившись встретиться через несколько дней в Крыму. По поводу нашей идеи ехать в Крым по Арабатской стрелке они отреагировали чем-то эквивалентным покручиванию указательного пальца у виска, мол, вы, вообще, нормальные? Но мы же подорванные! :) Отправляемся в сторону Геническа. Этот городок никак не производит впечатление курортного, всё-таки это просто небольшой порт. Ради интереса проехались по набережной и заглянули в самый приличный с виду маленький частный пансионат (ул. Кирова; тел: (05534) 23-112) с кафешкой на первом этаже. Хозяйка показала простенькие трёхместные номера стоимостью от 40 до 100 грн. в зависимости от уровня комфортности и наличия удобств. Решили искать ночлег дальше, уже на Арабатской стрелке, чтобы на следующий день стартовать из точки, как можно более близкой к Крыму. Весь день предстояло провести в дороге на лоне дикой арабатской природы.

Арабатская стрелка. Пансионат 'Экспресс' Первые 15 км проехали по бетонке. Слева, вдоль азовского побережья, нескончаемой чередой следуют пансионаты, внешний вид которых отбивает желание даже поинтересоваться условиями. Большинство вообще не работают или недостроены. В посёлке Счастливцево хозяин строящегося частного коттеджа даёт наводку – сразу за посёлком, примерно через километр после окончания бетонки, есть пару хороших пансионатов с номерами-люкс. На вопрос о проходимости дороги до Крыма смотрит на нас, как на сумасшедших, и даёт «добрый совет» развернуться и ехать, как все приличные люди, через Джанкой. Но мы же неприличные! :) Здесь же мы выдерживаем первую мощнейшую атаку комаров, чем-то смутно напомнившую мне Пёрл Харбор. Местные сказали, что это первый день, когда они вдруг массово проснулись после дождей и резко вжарившего солнца. При этом, они как-то совершенно спокойно относились к толпам облепливающих их со всех сторон насекомых, пока мы размахивали руками, как сумасшедшие. Хорошо, что нашли на местном базарчике баллончик «Off».

Частный пансионат «Экспресс» (п. Счастливцево, ул. Набережная, 13; тел: (05534) 26-096, (0562) 34-00-53) превзошёл все наши ожидания. Это просто оазис посреди разрухи и упадка! Очень ухоженная территория, гравиевые дорожки, огромный пляж, аккуратные коттеджи с номерами с евроремонтом, всеми удобствами и горячей водой, юморной и приветливый хозяин. Хотя пансионат ещё не был готов к началу сезона (рабочие что-то доделывали, распечатывали и распаковывали), он согласился отдать нам для ночлега люкс за 100 грн. В сезон же цены там колеблются от 140 до 280 грн. за номер (в зависимости от комфортности) с трёхразовым питанием в отличной столовой с баром. Нам же для ужина пришлось возвращаться в посёлок, где порция пельменей под водочку в дешёвой забегаловке воспринималась уже как элемент экзотики. На всякий случай, ещё раз переспросил у хозяина, можно ли проехать по Арабатке в Крым. «Можно», - ответил он с иронией, скептически поглядывая на нашу «Каризму». Но мы же безбашенные! :)

Арабатская стрелка А на утро мы оказались в самом фантастическом месте из всех, что удалось повидать за эту поездку. В последнем из встретившихся сёл Стрелковом затарились кое-какими продуктами на обед (хотя и позавтракать в пансионате как следует не удалось – хорошо ещё нашли кипяточек для того, чтобы растворить пару пакетиков «МакКофе») и углубились в дикую природу. Дорога была всё время грунтовая, но не обычная, а какая-то странная. То ли постоянный сильный ветер тому причиной, то ли какая-то особенность глинистой почвы, но вся она изрезана небольшими бугорками, похожими на миниатюрные дюны, что делает её очень похожей на стиральную доску. Больше 20 км/ч ехать никак не получалосьтся, а иногда приходилось сбрасывать и до пяти. И так почти все 110 км. И только ящерицы метались из-под колёс, да какие-то суслики постоянно перебегали дорогу. И море ковыля, и полевые цветы…

Из истории. Арабатка образовалась совсем недавно, всего несколько сотен лет назад, в результате намывания песка со стороны Азовского моря. Название получила от турецкой Арабатской крепости, развалины которой ещё сохранились в начале косы со стороны Крыма. Есть и чёрная страничка. После того, как в 40-х годах из Крыма выселили татар, местные власти вдруг обнаружили, что забыли о нескольких татарских деревнях на Арабатке. И чтобы Сталин не узнал о таком досадном промахе, всех жителей погрузили на баржи, вывезли в море и затопили… Сейчас тут добывают соль из искусственных озёр и природный газ при помощи нескольких вышек, которые видны в море с дороги. А в одном месте, в 4 км от Счастливцево, возле пансионата «Крымский атлас» из-под земли бъёт горячий источник. Геологи искали газ, а нашли минеральную водичку, в которой теперь в терапевтических целях плещутся отдыхающие.

Арабатская стрелка Какое-то время по дороге слева периодически попадались заброшенные и недостроенные пансионаты, потом закончились и они. Вдруг посреди пустой косы возник пятиэтажный корпус, увешанный кондиционерами. Подумали, что какой-то дикий пансионат, но, подъехав ближе, обнаружили огромный загон со страусами! Оказалось, что это страусовая ферма, где они носятся десятками, если не сотнями! Дальше справа начались соляные озёра, а слева растянулся бесконечный совершенно пустой пляж. Людей тут встретили дважды. Сначала попались дикие туристы на велосипедах, а потом, на самой середине косы, обнаружили жилой домик с хозяйственными постройками, какой-то старой сельхозтехникой и небольшим стадом коров, хозяева которых неожиданно оказались вполне молодыми людьми. Правда, мы так и не остановились, чтобы с ними пообщаться. Остановку сделали на бескрайнем пляже, чтобы перекусить и позагорать. Впечатление полнейшей дикости и уединённости портило только огромное количество старых пластиковых бутылок в траве, которые море щедро выбрасывает на берег. Как жаль, что у нас не было с собой палатки. Можно было бы провести несколько беззаботных дней в этом замечательном месте…

Вместо эпилога

Коктебель. 'Золотые ворота' А дальше был Крым, о котором написано уже так много и так талантливо, что даже пытаться соперничать нет смысла. Посему, только краткие сведения о нашем пребывании. Три дня провели в Коктебеле, остановившись в частной гостинице «Риваж» (ул. Десантников, 26-б; тел: (06562) 24-295). Не лучший выбор, если честно, хотя и очень дёшево – 80 грн. за двухместный номер с удобствами в низкий сезон, и прямо у набережной. Побывали в Старом Крыму, рядом с которым в горах расположен замечательный старый армянский монастырь Сурб-Хач (Святой Крест) и слазили на Карадаг, откуда открываются, наверное, самые великолепные виды в Крыму. Затем перебрались в Алушту, очень удачно поселившись в одной из центровых гостиниц с абсолютно непатриотичным названием «Москва» (ул. Горького, 8; тел: (06560) 31-008) за 160 грн. в отличном двухместном номере. Там отыскали остатки древней крепости Алустон, побывали в Утёсе во дворце княгини Гагариной и посетили новый аквапарк «Миндальная роща» (ул. Набережная, 4а). Наконец, ещё два дня прошли в суматошной Ялте, где свои двери нам распахнула гостиница «Массандра» (ул. Дражинского, 4б тел: (0654) 27-24-01), в которой хороший номер в мае стоит 150 грн.. Тут был Никитский ботанический сад, Массандровский дворец, винные погреба «Массандры» и, довольно неплохой, хотя и перевирающий всю мифологию фильм «Троя» в кинотеатре «Ореанда». Была ещё встреча с друзьями в ресторанчике под Симферополем, Ай-Петри и Большой Каньон, Бахчисарай с Ханским дворцом, грот «Сюрень» со стоянкой первобытного человека и дорога домой, на этот раз через Запорожье, где пришлось заночевать. Всё это достойно отдельного описания.

Коктебель. Карадаг В общей сложности путешествие заняло 15 дней, пробег составил около 2600 км. Было за это время и несколько неприятных разговоров с ДАИ, и неудачная заправка на «Лукойле», а бензин с 2.30 вдруг подорожал до 3.50. «Каризма» выдержала очередное испытание вполне достойно, в том числе арабатскую «стиральную доску», жестокую бетонку между Лазурным и Железным портом и разбитую в дрова дорогу из Очакова вдоль Бугского лимана. Машинка уверенно штурмовала крутые подъёмы, цепко держалась за асфальт на узеньких серпантинах, переходила вброд горные речки, лазила по уши в глинистой грязи и поджаривалась на весеннем солнышке, не высказывая никакого неудовольствия. За что большое спасибо японскому автопрому. :)

Конечно же, было жаль проехать мимо Чатырдага с его Мраморной пещерой, не дойти по совсем раскисшей тропинке до Ванны молодости, не попасть из-за усиливающегося дождя в Чуфут-Кале, спеша домой оставить в стороне Каменную могилу... Как обычно, всего, что хотели, повидать не смогли, но это только повод подумать о новых приключениях.

[На главную]