[На главную]

Таинственный остров Британия

Gladiolus
Июль, 2008 г.

Руины замка Килхурн на озере Лох-Эйв Летний вечер на Лох-Нессе казался бесконечным. Солнце уже давно скрылось за кромкой холмов, но дальний конец озера всё ещё был озарён призрачным голубоватым светом. Слегка поблёскивающую чёрную гладь, на которой тихо поскрипывали привязанные на ночь рыбацкие лодки, не нарушали даже всплески рыб. Да мы ничего и не ждали. Это с противоположного берега в воду с надеждой всматриваются толпы «охотников за чудовищем». А здесь, на окраине малюсенькой деревушки в самой дикой части побережья, хотелось просто мечтать, глядя на звёзды и потягивая из фляги старый шотландский виски. Первозданная красота природы Шотландии – это именно то, ради чего мы приехали на таинственный остров Великобритания.


Маршрут (выделены места ночёвок): Киев – Устилуг – Радом – Берлин – Потсдам – Ганновер – Амстердам – Дюнкерк – Дувр – Кантербери – Лондон – Виндзор – Винчестер – Солсбери – Стоунхендж – Бристоль – Поуи – Карнавон – Конуи – Честер – Ливерпуль – Уиндермир – Глазго – Инверари – Лох-Несс – Блер – Глэмис – Эдинбург – Дарем – Йорк – Шервуд – Нотингем – Лондон – Фолкенстон – Дувр – Дюнкерк – Довиль – Париж – НюрнбергКраков – Краковец – Львов – РовноКиев.

Карта маршрута (Британия) Продолжительность: 22 дня.

Пробег: 9190 км.

Получение британской визы оказалось процессом несложным. Компания «Интер» (г. Киев, ул. Анри Барбюса 40, оф. 18; 8 (044) 5298477) через своего агента в Лондоне забронировала с предоплатой тщательно подобранные нами отели в Британии, оформила гарантийное письмо, помогла заполнить анкету и записала на собеседование в Визовый центр. Всё это можно было бы сделать и самостоятельно, но через фирму надёжнее (услуги обошлись в 500 грн. с человека, визовый сбор – 650 грн.). Посещение визового центра удивило прекрасной организацией процесса и учтивостью персонала.

Подробности процесса оформления шенгенской визы опускаю, поскольку в нашем случае они были сугубо индивидуальны. Итог – полугодичная британская мультивиза (меньше не дают), французский шенген на общую «сумму» 15 дней, бронировка всех отелей по маршруту до Шотландии и 5 дней на французском курорте Довиль (обратный путь по Британии и Европе в свободном режиме), бронировка парома Дюнкерк-Дувр-Дюнкерк компании «Noffolk Line» (98 фунтов), страховки на людей и авто (кроме «грин-карты», была оформлена расширенная на Европу КАСКО). Также опускаю уже многократно описанные мною в предыдущих отчётах особенности подготовки авто и комплектации багажа.

Собирались в цейтноте, и выехали рано утром в субботу даже как следует не выспавшись.


1. Европа-транзит

Киев-Ровно-Луцк-Устилуг – 6,5 часов по хорошо знакомой бугристой трассе М-07 (полчаса на обед в «Мыслывце»). Ещё 3 часа в очереди на совмещённый украинско-польский погранпереход. Хоть цены на топливо в Украине стремятся к европейским, «бензовозов» всё ещё много. Поляки долго изучают нашу французскую визу, удивляясь намерению ехать в Британию на машине, потом тщательно перетряхивают все вещи в поисках контрабандных сигарет (пару «левых» пачек сверх разрешённого блока на человека я таки рассовал по карманам), и вот мы в Евросоюзе.

По узеньким, но ровным польским дорогам нас уверенно ведёт навигатор ASUS A696 с программой iGo 8 и картами Европы. Это первый наш выезд за границу с электронным проводником, и, надо сказать, впечатления замечательные. Особо радует адресный поиск даже по самым мелким населённым пунктам и почти всегда верные подсказки относительно действующих в данном месте знаков и ограничений. Впрочем, иногда приходилось сверяться и с бумажными картами, которые, что ни говори, нагляднее.

Радом. Центральная улица в цветах Ночёвка специально запланирована в Радоме (Raadom) между Люблином и Лодзем, поскольку там ещё не приходилось бывать. В самом центре у нас забронирован номер в солидном отеле «Europejski»*** (ul. Slowackiego, 11; +48 (48) 3400021). Городок маленький и уютный, с благоухающей цветами пешеходкой и шпилями древних готических храмов. В путеводителях о нём ни слова, хотя ему уже больше тысячи лет, а в XV веке он даже был временной столицей Польши. Субботним вечером все летние кафе забиты отдыхающей публикой, но надвигающаяся гроза вовремя подталкивает нас в полумрак стильной ресторации «Teatralna» (ul. Zeromskiego, 55; tel: (048) 3637763), где ещё есть свободный столик. Фирменное пиво «Zywiec» весьма способствует расслаблению после первого перегона в 700 км.

Весь следующий день мы преодолеваем Польшу. Трасса на Лодзь через Петрков Трибунальский оказывается в процессе реконструкции, потому решаем свернуть на Томашов Мазовецкий, где наблюдаем туристическое движение на спортивном курорте Спала. От Лодзя до Познани проложен новенький автобан, единственным недостатком которого можно считать очень высокую стоимость проезда – 11 PLN за 30 км (примерно 11 EUR за 100 км) – европейский рекорд! Сразу за Познанью – многокилометровые пробки из-за нескольких крупных аварий (видели даже пожарный вертолёт!), объехать которые по просёлкам и грунтовкам удаётся с помощью незаменимого в таких случаях навигатора.

Вечерний Потсдам Став, наконец, на немецкий автобан (терминал на польско-немецкой границе теперь можно проезжать без остановки), понимаем, что посетить Берлин сегодня уже не успеваем. Едем прямо в Потсдам (Potsdam), где нас уже ждут в гостинице «Art'otel»*** (Zeppelinstra?e, 136; +49 (0) 33198150). Выбрать именно этот город для ночёвки меня, сына советского офицера, служившего в ЗГВ, сподвигла графа «Место рождения» в собственном паспорте. «Малая родина» оказалась типичным немецким городком с хорошо организованным движением на улицах, эклектичной архитектурой, шумными пивнушками и безлюдными вечерними улицами. Увидеть королевские дворцы в парке Сан-Суси удаётся только через садовую ограду, зато пивные в «маленьком Амстердаме» и вокруг Бранденбургских ворот в нашем распоряжении допоздна.

Берлин. Кафедральный собор Наверстать упущенное и заскочить сутра в Берлин (Berlin) было, похоже, ошибкой. Утром рабочего дня пришлось потратить больше часа в заторах на въезде в город. В результате пробежка вышла очень краткой, а впечатления смазанными. Кафедральный собор, безусловно, поражает нехарактерной для протестантизма роскошью. Рейхстаг, ассоциирующийся у нас с крушением фашизма, удивляет новым стеклянным куполом. Фрагменты Берлинской стены живо воскрешают в памяти воспоминания и о нашем тоталитарном прошлом. Туристов масса, особенно организованных групп немецких школьников. Но всё вместе так и не сложилось в цельную картину, город остался нами непонятым. Может, времени для погружения надо больше, а может просто место такое…

Фахверковое лицо Ганновера Ганновер (Hannover) – совсем другое дело! Его мы представляли себе серым индустриалом, а попали в самобытный, живущий своей спокойной жизнью город, в котором органично соседствует средневековый фахверк, ренессансные завитушки, барочная вычурность и конструктивистские грани. Гуляя по центру, трудно не заметить жирную красную полосу, которая змейкой въётся по тротуарам. Это т.н. «Красная нить» – четырёхкилометровый туристический маршрут вдоль основных достопримечательностей. Очень удобно. За полтора часа можно неспешно обойти всё, гарантированно не пропустив ничего интересного.

Как и во многих других европейских городах, в центре здесь много крытых общественных паркингов (в среднем 1 евро за час), которые легко найти по указателям. Их удобно использовать для кратковременной стоянки, чтобы не тратить время на поиск места и вникание в систему оплаты уличных парковок.

Дорожный знак на автобане извещает, что мы пересекли границу Нидерландов. Начинаем озираться в поисках ветряных мельниц, но первое знакомство со страной происходит на АЗС. Посещение заправочной уборной не оставляет сомнений – это уже не чистенькая Германия. Здесь, скорее, родиной пахнет…

Каналы - улицы Амстердама До Амстердама (Amsterdam) добираемся в сумерках. Здесь забронирован номер в отеле «Qbic» (Strawinskylaan, 241; 0031 (0) 43 3211111), заинтриговавшем нас психоделическим дизайном номеров. Гостиница оказалась загадочной во всех отношениях. Навигатор чётко привёл по адресу в деловой части города, но среди окружающих высоток обнаружить гостиничную вывеску не удалось. Тщетно намотав несколько кругов по кварталу, обращаемся за помощью к таксисту. Только с его помощью удалось обнаружить искомую табличку у входа в башню Всемирного торгового центра (WTC) – тёзку погибших нью-йоркских «Близнецов». Пройдя по огромному пустому холлу с офисами и магазинами за стеклянными стенами и поднявшись на лифте, оказываемся гостиничном холле. Рецепции нет. Некто похожий на портье подсказывает, что обращаться нужно к автомату. Поколдовав с кнопками и тачпадом, на котором нужно было поставить подпись при помощи стилуса, получаем, наконец, ключ-карту. Номер – это нечто для людей без комплексов. Квадратное помещение без окон. Посредине стоит куб, разделённый на спальную зону и санузел. Нет ни дверей, ни шторок – всё на виду. Зато можно выбрать любой цвет внутреннего освещения – хоть красный, хоть синий, хоть зелёный. Наверное, по обкурке от этого должно пропереть…

Амстердам. Памятник работнице секс-индустрии Характерный запах марихуаны сопровождает нас на улицах самого либерального города Европы весь следующий день. Формально курить траву разрешено только в специализированных кофе-шопах, но встретить человека с косячком в зубах можно в любом укромном уголке (похоже, раскумариться сутра для местного работяги так же привычно, как для нашего опохмелиться).

Гуляя вдоль каналов, первым ориентиром намечаем виднеющийся вдали шпиль колокольни. Обходим вокруг, любуясь эклектичной архитектурой. Замечаем небольшой памятник в виде дородной бабы в короткой юбке… А вот и оригиналы! Из витрин вокруг на нас поглядывает полногрудый «товар» разных цветов и форматов. Квартал красных фонарей вокруг Старой церкви (1306 г.) явно ориентирован на публику со специфическими вкусами. Прилегающие переулки заполнены секс-шопами, сувенирные лавки забиты безделушками с эротическим уклоном, открытки с самым откровенным содержанием выставлены на раскладках прямо на улице. Экспозиция Музея секса при этом не только натуралистична, но и познавательна, а, главное, подобрана с юмором, в отличии от аналогичных культурных заведений Парижа и Праги.

В остальном Амстердам показался серым и каким-то неряшливым. Речная прогулка по каналам дополнила это впечатление – с воды всё выглядит ещё печальнее. То ли настроение было такое, то ли это просто не наш город…


2. Встреча с Британией

Дюнкерк. Погрузка на паром 330 км от Амстердама до французского порта Дюнкерк (Dunkerque) через дождь и туман остались бы совсем без впечатлений, если бы не навигатор, который вдруг отказался показывать дорогу. Оказывается, мы забыли залить в него карту Бельгии – сказались сборы впопыхах. Пришлось ориентироваться по невразумительным указателям. С автобана надо съезжать по знакам на паром, а не на город, хотя в центр Дюнкерка со старым портом тоже можно заглянуть, если есть время.

Погрузка на паром поражает быстротой и чёткостью процедуры. По знакам въезжаем на терминал для тех, у кого зарезервированы билеты. В первой будке служащий порта просит мой паспорт и, проверив по компьютеру бронь на мою фамилию, выдаёт билетик и табличку с номером, которую нужно повесить на салонное зеркало. Во второй будке британская пограничница ставит в паспорта штампы, извиняясь за минутную задержку – наши данные нужно ввести в компьютер, поскольку это первый визит в страну. Никакого таможенного контроля! Становимся в указанный на табличке коридор на причале. Время позволяет перекусить в портовом буфете. Поглощая лазанью, наблюдаем из окна за швартовкой и разгрузкой парома. Теперь наша очередь занимать места на палубах – регулировщики ловко разруливают поток автомобилей. Вот и всё! Можно подниматься в салон, брать кофе в баре и на полтора часа устраиваться на мягких диванах перед телевизором.

Меловые склы Дувра - ворота Британии А где-то далеко под нами другие автотуристы несутся по Евротоннелю на поездах-шатлах. Железнодорожный путь через Ла-Манш намного быстрее (чуть больше получаса), но за билеты в оба конца пришлось бы заплатить от 140 до 280 евро, в зависимости от времени суток (паром обошёлся нам в 120 евро, а были варианты и подешевле).

Дуврское побережье Британии ни с чем не перепутаешь благодаря белоснежным меловым скалам, которые издавна служили ориентиром для моряков. С их высоты на нас хмуро взирает огромный замок, уже тысячу лет стерегущий порт Дувр (Dover) – главные ворота острова. Вот она, страна, где «всё не как у людей»: мили вместо километров, пинты и галлоны вместо литров, «Воксхолы» вместо «Опелей», двухэтажные автобусы, высокие такси-кэбы и левостороннее движение.

В стране встречников Первые 15 минут дороги – настоящий шок! Психологически я подготовился к «смене ориентации», но рефлексы вступают в острый конфликт с разумом. На первом же круге резко торможу, лишь в последний момент заметив справа движущийся по часовой стрелке автомобиль. Хорошо, что на большинстве перекрёстков организовано круговое движение – легче адаптироваться. Вскоре я уже уверенно держусь левой полосы, поглядывая на предусмотрительно расставленные повсюду для таких как я «чайников» придорожные плакаты «Drive left!». Ещё в течении двух дней приходится включать мозги на каждом перекрёстке, дальше вырабатываются новые рефлексы.

К ограничениям скорости в милях в час привыкать не обязательно – они почти равнозначны континентальным. В городах нужно ехать чуть медленнее – 30 миль/ч (48 км/ч), на загородных дорогах чуть быстрее – 60 миль/ч (96 км/ч), а автобанное ограничение в 70 миль/ч (112 км/ч) всё равно мало кто соблюдает.

Кантерберийский собор Впереди ещё полдня, а до Лондона совсем близко – решаем заскочить по дороге в Кантербери (Canterbury). После Амстердама этот чистый и уютный городок, заполненный туристами, кажется игрушечным. Великолепный раннеготический Кантерберийский собор (XII-XV вв.) стал одной из главных английских святынь после того, как в 1170 году под его сводами был жестоко убит архиепископ Томас Бекет. Классическая история повествует о том, как не в меру ретивые рыцари слишком буквально истолковали эмоциональное высказывание уставшего от споров с главным британским священником короля Генриха II, мол «кто же избавит меня от этого безродного попа!». Что-то это напоминает из новейшей истории Украины…

За посещение собора берут 7 фунтов (1 фунт = 9 грн.) – немало, но это же Британия. Зато государственные музеи бесплатные. Кстати, стоит всегда иметь при себе мелочь для оплаты парковок (от 1 фунта в час) и платных мостов.


3. Галопом по столице

Лондон. Вестминстерский дворец Лондон (London) огромен. Ехать через него пришлось долго-долго, поскольку широких проспектов здесь мало – всё больше обычные улицы со множеством перекрёстков. За въезд в центр города предварительно уплачено по 8 фунтов за два дня (только за дни приезда и отъезда, поскольку в остальное время машина должна быть на паркинге), воспользовавшись онлайновой системой Congestion Charging. Навигатор исправно провёл по центральным кварталам в район вокзала «Виктория», где у нас была забронирована гостиница «Airways» (29-31 St. George's Drive; +44 207 834 0205), понравившаяся расположением возле Букингемского дворца, а также умеренной ценой (85 фунтов). На рецепции нас вдруг ошарашивают известием, что протянутый нами ваучер ничего не значит, и номера для нас нет. Но мы же оплатили почти все британские отели ещё в Киеве! С турфирмой удалось связаться довольно оперативно. Там извинились за накладку, пообещали вернуть деньги, предложили в качестве моральной компенсации бесплатную экскурсию, но организовать ночёвку так и не смогли. Пришлось воспользоваться предложенной администратором отеля альтернативой – поселиться в соседнем гест-хаусе «Holly House» (20, Hugh Street; +44 (0) 20 7834 5671). В таком же колоритном викторианском доме, но с худшими условиями и без паркинга (машина стояла на парковке вокзала в квартале от гостиницы за 22 фунта в сутки).

Лондон. Караул у Букингемского дворца Перипетии с поселением не помешали нам прогуляться по вечернему городу к Вестминстерскому дворцу, чтобы ощутить это необъяснимое чувство восторга, которое, наверное, охватывает каждого, кто впервые видит Биг-Бен.

На исследование Лондона у нас было всего три дня – пасмурных и туманных, как положено. Посему решили уделить основное внимание пешим прогулкам и внешнему осмотру достопримечательностей.

Толпа туристов собирается у ограды Букингемского дворца задолго до 11:30, когда происходит смена караула. Ждать церемонии нет времени, толкаться в гуще нет желания. Парадные залы и конюшни тоже посетим как-нибудь в следующий раз.

Лондон. Вестминстер А вот Вестминстерское аббатство обойти стороной нельзя (12 фунтов с русским аудиогидом). Само здание не слишком впечатляет, но внутри всё просто пропитано историей – здесь короновались почти все британские монархи! Умиляет неказистый деревянный стульчик коронационного трона, изрезанный надписями типа «Здесь был Джон». На нём с XIII века коронуются все английские короли, подложив под седалищное место украденный в Шотландии Камень Судьбы (сейчас он возвращён шотландцам, его мы ещё увидим). Нужно иметь терпение, чтобы обойти все часовни, где теснятся многочисленные гробницы королей и всяких исторических деятелей...

На улицах Лондона Британский музей привлекает не только бесплатностью посещения (огромная копилка на входе прозрачно намекает, что неплохо бы бросить туда какую-нибудь купюру), но и несметностью коллекции древностей. Здесь есть «приватизированный» англичанами мраморный фриз из афинского Парфенона, знаменитый Розеттский камень с египетско-греческими письменами, уникальные шумерские статуи, но больше всего любопытных собирают саркофаги с египетскими мумиями.

Лондонский Тауэр Наконец, Лондонский Тауэр – крепость-тюрьма, с которой в античные времена и начался город. Зловещие башни, возведённые Вильгельмом Завоевателем для устрашения местного населения, напоминают о многочисленных высокопоставленных узниках, дожидавшихся здесь аудиенции с палачом. Охранники-бифитеры в тёмных камзолах, увековеченные на бутылках классического джина, встречают посетителей и сейчас (вход – 11,5 фунтов), но уже в качестве экскурсоводов. Кроме поражающих воображение сокровищ британской короны, главной достопримечательностью замка остаются чёрные вороны – символ стабильности государства.

Лондон. В музее Шерлока Холмса Конечно, мы совершили длинную прогулку вдоль Темзы от Тауэрского моста до парламента, прокатились на кораблике в Гринвич – к нулевому меридиану, оглядели панораму города со 135-метровой высоты Лондонского Глаза (билет – 15,5 фунтов). Специально съездили на Бейкер-Стрит 221-б чтобы пообщаться с почти настоящим доктором Ватсоном в Музее Шерлока Холмса (вход – 6 фунтов). А потом ещё попили пива в пабе «The Sherlock Holmes» – в старинном доме у Трафальгардской площади, где, согласно Конан Дойлу, у сера Баскервиля украли башмак. Кстати, это было только начало нашего знакомства с местами, связанными с самым знаменитым детективом в мире…

Лондон. Паб The Sherlock Holmes Лондонские пабы – это особая тема, полноценная часть местного колорита. Их всегда легко узнать по нарочитой антикварности внешнего вида и интерьера, а также по скоплениям посетителей у входа. Поскольку в Великобритании запрещено курение в общественных местах, народ берёт в баре пиво и сразу выходит покурить на воздух. Посадочных мест на улице катастрофически не хватает, вот и приходится лондонским яппи, только что вырвавшимся из душных офисов, толпиться весёлой гурьбой прямо на тротуаре. Сидящий на ступеньках господин в идеально отутюженном костюмчике с пинтой пива в руке тут не вызывает удивления.

Лондон. Тауэрский мост Обычное светлое пиво интернациональных марок здесь презрительно называют «лагер», предпочитают настоящие английские эли (2-3 фунта за бокал). Это такое густое неосветлённое пиво почти без пены. Его небрежно и с избытком наливают в пинтовые бокалы, которые мне показались очень удобными и самыми оптимальными по дозировке. Кстати, в пабах почти всегда нужно делать заказ на баре – за столиками обслуживают редко. Весь этот колорит можно прочувствовать, например, в историческом пабе «Якорь» рядом с восстановленным шекспировским театром «Глобус».

Два слова об английской кухне. Её нет. В принципе. Об этом мы знали из путеводителей, но чтобы до такой степени…

Взгляд из Лондонского Глаза Коронное блюдо – «фиш энд чипс». Свежемороженая рыба в кляре с картошкой-фри. Это «супер-яство» есть в каждом приличном ресторане, это основная закуска в пабах, его едят из фаст-фудных картонных коробочек на улицах. Ростбифы, бифштексы, всевозможные стейки тоже есть, но что бы вы не заказали, вам принесут просто кусок мяса с варёными овощами и картошкой-фри. Без вариантов! Оторваться можно только в итальянских ресторанах, но мы же в Англии! Ужин с вином на двоих в среднем обходится в 35 фунтов.

Мой личный респект британцам за завтраки. Стандартный английский завтрак обязательно включает в себя яичницу с беконом, поджаренную колбаску, горстку фасоли, припущенный помидор, тосты, джемы, масло. Очень сытно и вкусно. А вот овсянки в стандартном меню нет, хотя в хороших гостиницах могут по спецзаказу приготовить и «поридж» – так у них называется блюдо, которое у всех нас ассоциируется с Англией благодаря фильму с Ливановым.


4. Южное очарование Англии

Виндзорский замок - королевская 'дача' Лондон утомил. Он, конечно, производит неизгладимое впечатление, но сюда нужно приезжать специально и впитывать его неспешно. Визы у нас открыты на полгода, значит можно будет легко слетать при первой возможности, а пока продолжим автотур. И прежде чем отправиться в Шотландию, сделаем небольшой крюк на юго-запад страны.

Через сонный город в субботу утром всего за полчаса добираемся до Виндзора (Windsor) прямо к открытию замка (работает с 9:45; вход – 14,80 фунтов). Автоматчики у ворот, рамки металлоискателей на входе – хозяйке загородной королевской резиденции явно есть чего опасаться. Заложенный в 1066 г. страстным поклонником фортификации Вильгельмом Завоевателем, уже через двести лет он стал официальной королевской «дачей» на летний период. Нынешняя королева Елизавета тут тоже регулярно отдыхает в окружении древних реликвий и бесценных произведений искусства. Туристам доступна только часть помещений и западный двор с капеллой Св. Георгия. Там нам удалось понаблюдать и за сменой караула в исполнении статных вояк в мохнатых медвежьих шапках.

Винчестер. Круглый стол короля Артура Дальше наш путь лежал в Винчестер (Winchester) – это не только винтовка и не только жёсткий диск, но и античный город в Уэссексе (Южная Англия). Считается, что где-то здесь жил славный король Артур, представленный «голливудскими историками» как римский генерал Люций Арторий Каст. Здесь ли находился легендарный замок Камелот, неизвестно, но круглый стол короля Артура, подвешенный на стене в виде огромной мишени для дартса, каждый желающий может совершенно бесплатно лицезреть в Грейт Холе на холме в центре города. Жаль, что радиоуглеродный анализ датировал эту мебель XIII веком, а не VI, когда происходили события романов артуровского цикла. Более реальную ценность представляет древний Винчестерский собор, спасённый сто лет назад от подтопления мужественными людьми, памятник которым можно обнаружить среди королевских гробниц.

Солсбери. Самый высокий собор в Британии В Солсбери (Salisbury) заезжаем ради самого высокого в Британии собора – 120 метров! Это раннеготическое великолепие надо видеть! Остроконечный шпиль колокольни, кажется, протыкает небо. Тонкие колонны внутри здания с трудом удерживают его тяжесть, их изгиб виден невооружённым глазом. Из исторических реликвий можно увидеть оригинал Великой хартии вольностей и механизм самых старых в Британии действующих часов (1386 г.). На широких лужайках вокруг храма отдыхает молодёжь, повсюду звучит музыка уличных музыкантов, народ расслабленно потягивает пиво в кафешках – туристическая жизнь бьёт ключом! При этом нет столпотворения, можно спокойно наслаждаться средневековым колоритом. В общем, очень приятное место для кратковременного визита. Но программа на сегодня ещё далеко не исчерпана.

Таинственный Стоунхендж Катимся по узеньким и прямым сельским дорогам, разрезающим возделанные поля Хэмпшира, в поисках Стоунхенджа. От Солсбери всего 10 миль, но указатели подсказывают направление неохотно – выручает только навигатор.

Вот и он, мегалитический кромлех, а, проще говоря, круг из тесаных камней, непонятно кем и зачем поставленный в чистом поле 5 тысяч лет назад. Вокруг комбайны урожай собирают, а мы в ручейке туристов идём по тропинке вокруг огороженного сооружения (вход – 6,50 фунтов), останавливаясь на отмеченных номерками чек-поинтах и вслушиваясь в торжественную речь аудиогида. Никакой романтики!

Но всё же, кто и зачем?.. Аудиогид не знает. Вряд ли в те времена столько труда могли потратить просто ради астрономических наблюдений, хотя летнее солнцестояние с его помощью действительно можно вычислять. Одного научного интереса явно мало. Только религия и власть, и скорее всего вместе.

В старинное поместье Лонглит (Longleat) с дворцом елизаветинской архитектуры и самым большим в мире парком-лабиринтом попасть уже не успеваем.

Бристоль. Пиратский паб Llandoger Trow Ночёвка в портовом Бристоле (Bristol) запланирована с единственной целью – посидеть вечером в историческом пабе «Llandoger Trow» 1664 года, превращённом в настоящий морской музей. Считается, что именно это питейное заведение Роберт Стивенсон описал как таверну «Подзорная труба», где сквайр Трелони с доктором Ливси и Джимом Хокинсом наняли пирата Джона Сильвера сотоварищи для поисков сокровищ. Якобы, здесь же Даниэль Дефо услышал рассказ матроса Александра Селькирка о нескольких годах «одиночки» на необитаемом острове – так родилась история Робинзона Крузо. Обнаруженный нами на Кинг-стрит большой двухэтажный кабак и правда очень походил на пиратский притон. Видимо, днём заведение вполне прилично, но вечером толкаться среди орущей пьяной публики нам не захотелось. Сели в одном из обычных заведений у набережной и долго наблюдали за карнавальными шествиями вызывающе одетой молодёжи к многочисленным ночным клубам. Официант объяснил, что это обычный вечер перед уик-эндом.

Добавлю, что заранее забронированная нами гостиница «Ibis Bristol Centre» (Explore Lane; (+44) 117 9897200) оказалась удачно расположенной в центре этого тусовочного района.


5. Валлийские дороги к озёрам

Баскервиль-холл среди холмов Уэльса Уэльс сходу покорил пасторалью пейзажей. Ну, всё как на картинках: зелёные холмы, узкие извилистые дороги без названий, каменные ограды, овечки на пастбищах… Многосотлетние домишки в аккуратных сёлах сложены из тёсного камня, и даже сараи у них фахверковые. В стареньком пабе с антикварной мебелью, прожжённым у камина ковром на полу и кислым пивным запахом нам делают кофе при помощи какого-то допотопного железного устройства. Вот где стабильность ощущается на полную катушку!

Внутри Баскервиль-холл похож на описание За деревенькой Хей-он-Уай (Hay-on-Wye) видим указатель на отель «Баскервиль-холл». Постойте, ведь дартмурские болота не в Уэльсе, а в Девоншире на юго-западе! Оказывается, Конан Дойл действительно писал «Собаку Баскервилей» в Дартмуре, проникаясь мрачной атмосферой болотистой местности. Но описанный им особняк, где он услышал историю о проклятии рода Баскервилей, - вот он! Внешне не слишком соответствует описанию (только овальные гербы на фасаде совпадают), но внутри всё как в романе – камин, массивная лестница, галерея на втором этаже. Сама гостиница была занята под какую-то конференцию, но нам разрешили всё осмотреть. Здесь было бы здорово заночевать, тем более, что цены очень гуманные. Предусмотрен прайс на проживание собак – можно приехать со своим догом.

Висячие сады замка Поуис По дороге к северному побережью Уэльса решаем завернуть в замок Поуис (Powis), который скупо, но заманчиво назван в путеводителе одним из самых красивых в стране (вход – 9,45 фунтов). Не соврал «The National Geographic Traveler»! Родовое гнездо валлийских лордов поражает не столько массивной архитектурой здания красного кирпича, сколько шикарными интерьерами с коллекцией восточных произведений искусства, а также удивительными висячими садами XVIII в. Среди благоухающих цветов, зелёных оград и гротов легко забыть о дефиците времени.

Замок Карнарвон построен для устрашения Совсем другое впечатление производит замок Карнарвон (Caernarfon) на берегу пролива. Здесь уже не до красивостей – только суровая военная мощь, с XIII века демонстрировавшая валлийцам серьёзность намерений английского короля Эдуарда I Длинноногого навсегда прикрепить Уэльс к Англии. Когда в 1282 г. нужно было назначить нового принца Уэльского, Эдуард пообещал мятежным уэльским баронам, что это будет человек, родившийся в Уэльсе и ни слова не понимающий по-английски. Бароны с радостью согласились, а им представили только что родившегося в Карнарвоне сына Эдуарда. С тех пор все наследники британской короны носят титул принцев Уэльских, включая нынешнего Чарльза. Церемония присвоения титула каждый раз проходит в историческом замке, здесь же заседает правительство Уэльса, но и посетителей пускают без проблем (вход – 5,10 фунтов).

Деревня с самым длинным названием Кстати, говорят, до сих пор некоторые вполне взрослые валлийцы ни слова не знают по-английски (правда, мы таких не встречали). Возрождение национальной культуры Уэльса хорошо заметно по дорожным указателям, которые теперь продублированы на заковыристом валлийском языке, имеющим здесь равноправный статус с английским.

Так, одна из деревень у нас на маршруте называлась Лланвайр Пуллгвингилл (Llanfair Pwllgwyngyll), но это сокращённая версия. Полное название пишется следующим образом: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. 58 букв! Переводится как «Церковь св. Марии в ложбине белого орешника возле бурного водоворота и церкви св. Тисилио возле красной пещеры». Говорят, это самое длинное название в Великобритании придумали в XIX веке специально для привлечения туристов. Пока я фотографировал нашу машину на фоне табличек, Ксюха получила SMS от друзей, которые в это время путешествовали по Прибалтике. Их простой вопрос веселил нас очень долго. А ведь они просто спросили: «Вы где сейчас?».

Замок Конуи с определённого ракурса грозен Ещё один замок «железного кольца» Эдуарда осматриваем в городке Конуи (Conwy). На этот раз только внешне, поскольку время уже вечернее. Что сказать, ещё один типично английский оборонный замок с зубчатыми башнями. С этого момента все они начинают смешиваться у нас в голове – памяти просто не за что зацепиться. Это вам не Франция. Хорошо, что в порту есть ещё одна запоминающаяся достопримечательность – пристроенный к городской стене домик рыбака, который считается самым маленьким в Британии (3,6x3,1x3,7).

За проезд по туннелю под рекой Мерсей нужно заплатить 1,40 фунтов, и мы сразу оказываемся в центре Ливерпуля (Liverpool). Большинство отелей, в том числе и наш очередной «Hotel Ibis Liverpool» (27 Wapping; (+44) 151 7069800), удобно скомпонованы вокруг Альберт-дока – это перестроенный под туристические нужды портовый район.

Ливерпульский порт перестроен под туристов Удобство оценили наутро, отправившись в Музей истории «Битлз», который оказался прямо через дорогу (вход – 12,50 фунтов). Даже если вы не фанаты легендарной ливерпульской четвёрки, а просто любите хорошую музыку, выставка произведёт на вас неизгладимое впечатление. Экспозиция незамысловата – в основном, фотографии, плакаты, газеты, пластинки. Немного манекенов и реконструированных интерьеров. Но всё это в сочетании со знакомыми мелодиями и потрясающе живим рассказом аудиогида, в котором использованы живые комментарии многих причастных к «Битлз» людей, берёт за душу так, что слёзы на глаза наворачиваются. Представляю, что переживают здесь «шестидесятники»...

Клуб The Cavern - главная пложадка битлов На музыкальной славе самых знаменитых ливерпульцев построен весь местный турбизнес. Мы побывали в клубе «The Cavern» – бывшей главной концертной площадке группы, где днём сейчас можно просто выпить чего-нибудь прохладительного, а по вечерам звучит живая музыка. Потом заглянули в паб «The Grapes», куда битлы часто бегали дёрнуть пинту пива, поскольку в «Каверне» алкоголь тогда не продавался. Нашли памятник Элеонор Ригби – местной нищенке, ставшей символом обездоленных благодаря пронзительной песне Леннона и Макартни в сопровождении струнного квартета.

А в порт в это время стекалась огромная толпа народа. Уже выезжая из города мы заметили логотип «The Tall Ships' Races» – как раз стартовала большая международная регата. Такие события хоть как-то разбавляют серую унылость большинства крупных индустриальных и портовых городов Объединённого Королевства.

Курортное озеро Уиндермир Огромный кусок йоркширского пудинга с мясом приносит круглолицая официантка, сама чем-то похожая на это нехитрое крестьянское блюдо. Сидя за столиком кафе в маленьком курортном Уиндермире (Windermere), планируем дальнейший маршрут. О красотах Озёрного края, что в Северо-Западной Англии, мы были наслышаны, потому целый день выделили на природу.

Уиндермир – самое большое озеро из 16-ти, что на территории национального парка, да и во всей Англии. Здесь популярны водные прогулки и яхтинг, а в городке есть целые кварталы роскошных вилл. Лебеди плавают, ходят по берегу и сидят под столиками летних кафе.

Лучший вид на озёра открывается с перевалов На дороге, вьющейся вдоль берега, то и дело попадаются видовые площадки, на которых так и тянет сделать остановку. У озера Аллзуотер сворачиваем по указателю на водопад Айра-Форс с каменным мостиком поверху. Высота метров 20, поток не слишком мощный. При недостатке времени специально заезжать не стоит.

Лучше подняться выше по узеньким дорожкам, где для встречного разъезда предусмотрены специальные карманы, и остановившихся пропустить обязательно благодарят поднятой рукой. С перевалов открываются самые шикарные виды на покрытые фиолетовым вереском горы, между которыми поблёскивают голубые зеркала озёр. Красотища!


6. Высокие земли

Шотландские холмы поделены оградами Границу Шотландии до сих пор отмечает на местности 100-километровая римская стена. Пересекающий остров с запада на восток Адрианов вал отделил в 130 году нашей эры цивилизованную часть Британии от варварской. Чтобы увидеть остатки, нужно свернуть к Гринхеду, на что, увы, у нас не хватает времени. Будем считать оборонными стенами каменные ограды, которыми поделены на отдельные пастбища-загоны все окружающие холмы.

Отель «Holiday Inn» (161 West Nile Street; +44 (0)141 352 8300) уже забронирован в Глазго (Glasgow). Гостиница прекрасная, но смысла ночевать в этом городе не было никакого – самое большое разочарование за всю поездку. Трудно понять, каким образом Глазго становился «Культурной столицей Европы» и «Городом архитектуры и дизайна». Мы там ни архитектуры, ни дизайна не нашли, да и с культурой были проблемы – нищих и бомжей в таких количествах мы видели только здесь. С трудом удалось найти приличное место для ужина.

Инверари. Конкурс волынщиков Неудачное первое знакомство с Шотландией в мрачном Глазго уже на следующий день было компенсировано настоящим праздником в Инверари (Inverary). На огромную парковку мы вместе с потоком легковушек въехали под звуки волынок по указаниям регулировщиков в килтах. На обширных зелёных полянах под стенами замка проходил съезд клана Кэмпбеллов с традиционным турниром – дюжие парни в клетчатых юбках таскали огромные камни, метали брёвна и соревновались в танцах. Лидер клана герцог Торкхил Аргайл до сих пор живёт в замке со своей герцогиней – их мы даже видели проезжающими мимо в машине. Узнали по портретам, которыми щедро оформлены доступные туристом залы и комнаты строгого замка в нормандском стиле (вход – 6,80 фунтов). Внутри особо впечатляет оружейная комната, украшенная узорами из клинков, штыков и пик. В музейном магазине предлагают фирменный виски «The Glenlivet», промотированием которого занимается сам герцог. Подрабатывают Аргайлы и на сувенирах: клетчатая кепка – 22 фунта, берет – 12 фунтов, шарф – 16 фунтов.

Шотландская пастораль Дорога через Горную Шотландию (Хайлендс, т.е. «высокие земли» в буквальном переводе) запомнилась нам как одна из самых удивительно красивых из тех, что удалось исколесить за всю жизнь. Узенькая полоска асфальта петляла вдоль горной речки мимо порогов и водопадов, вползала на перевалы, вилась через вересковые пустоши. Через каждый километр хотелось останавливаться и фотографировать, фотографировать… Романтический вид на руины замка Килхурн на озере Лох-Эйв сразил так, что я полез с фотоаппаратом к берегу через какие-то болота, промок до колен, но заветный кадр получил. Теперь он украшает начало этой статьи.

Классический вид на Лох-Несс с замком Уркхарт И вот мы катим вдоль северного берега озера Лох-Несс (Loch Ness), узкого и длинного (37 км), как и соседние озёра, будто какой-то великан изрезал Шотландию косыми ударами клинка. Скопление машин на стоянке рядом с руинами замка Уркхарт (вход – 6,50 фунтов) – отсюда открывается классический вид на таинственное озеро, знакомый по иллюстрациям к статьям и кадрам из телепередач о Лох-несском чудовище. Культ симпатичного монстра, похоже, несколько раздражает местных жителей, но, что поделаешь, приносит немалые доходы за счёт турбизнеса. В деревушке Драмнадрохит конкурируют сразу два музея Несси: официальный «Loch Ness Exhibition Centre» и частный Visitor Centre при отеле «Loch Ness Lodge». К посещению рекомендуем именно первый, что в старинном трёхэтажном особняке прямо у дороги (вход – 6,50 фунтов).

В жизни Инвернесс не так красив Обогнули озеро по мосту в Инвернессе (Inverness). Этот единственный населённый пункт в Горной Шотландии с официальным статусом города не показался нам достаточно интересным, чтобы задержаться более получаса. В который раз убедились, что города в Шотландии стоит объезжать стороной. Сегодня нас ждёт ночёвка гораздо ближе к природе.

Шале на берегу озера С обратной стороны Лох-Несса совсем дикие места. Дорога проходит через густой лес, и жильё здесь встречается нечасто. Вот и малюсенькая деревушка Фойерс, где нас ждёт старинное шале «Foyers Bay House» (Lower Foyers; +44 (0)1456 486624), номер с панорамными окнами, терраса с видом на озеро, вкусный ужин и вечерняя прогулка к могучему водопаду Falls of Foyers. C камней у обочины дороги нас провожает большими глазами оленёнок – натуральный Бемби! По лужайкам прыгают красные белки, которые до последнего времени считались в Шотландии исчезнувшими. Специальные таблички вдоль тропинок рассказывают о повадках этих юрких животных, но наших знаний английского хватает только на то, чтобы уловить общий смысл.

Красоты шотландской природы Те, кто плохо «спикает по инглишу», в Британии особо остро ощущают языковой барьер. В континентальной Европе ты говоришь так же плохо, как и большинство окружающих, а здесь сразу выделяешься. Понять скороговорку официантки-шотландки с примесью местного диалекта очень непросто. Хорошо, хоть хозяйка, входя в наше неуверенное языковое положение, говорит внятными простыми фразами. Проявляет к гостям из далёкой и неведомой Украины максимум радушия. Вообще, шотландцы показались гораздо более открытыми и доброжелательными людьми, чем чопорные англичане.

Тёплый вечер на озере стал самым романтическим эпизодом путешествия. Момент отъезда на следующее утро оттягивали до последнего, но время не ждёт.


7. Гордость Шотландии

Замок Блэр Первая часть маршрута к Эдинбургу проходила через дремучий лес. Иногда дорога была вполне проездной, а то вдруг сужалась до одной полосы и встречные разъезды становились проблемой.

Первую промежуточную остановку делаем в замке Блэр (Blair) (вход – 6, 10 фунтов). Запомнился он разве что необычными в этих краях белокаменными стенами, богатой коллекцией фарфора в экспозиции и сложным деревянным перекрытием бального зала. Ничего особенного.

Вид на Глэмис с главной аллеи Замок Глэмис (Glamis) – совсем другое дело! Во-первых, это родной дом леди Елизаветы Боуз-Лайон, матери нынешней королевы Великобритании. Елизавета II, оказывается, наполовину шотландка, что очень способствует единству страны. Во-вторых, некогда этими землями владел шекспировский Макбет, и именно здесь он убил Дункана. Экскурсоводы показывают помещение, в котором, якобы, состоялась кровавая расправа, но уточняют, что всё это выдумка Шекспира – Макбет не был убийцей шотландского короля. В-третьих, в замке водится целая стая привидений! Здесь есть тайная комната без входа, в которой, по легенде, замурованы картёжники-богохульники. По коридорам бродит призрак леди Дженет Дуглас, сожжённой заживо по обвинению в колдовстве. А дух маленького мальчика-пажа, который насмерть замёрз холодной ночью, часто возникает в гостиной Королевы-матери. Наконец, в-четвёртых, это архитектура. Вид на замок со стороны въездной аллеи просто поражает величественностью.

Древний замок в Эдинбурге Последнюю шотландскую ночь проводим в Эдинбурге (Edinburgh), столице автономного королевства. В самом центре находим тёмное викторианское здание отеля «Osbourne»** (51-59 York Place; +44 (0) 131 556 5577) с высоченными потолками и номерами со старомодной мебелью и печками-каминами. Устроившись на ужин в гостиничном ресторане, с удивлением узнаём, что снова напали на след Шерлока Холмса. Оказывается, именно в этом доме в 1859 году родился сам сэр Артур Игнатиус Конан Дойл!

Сами же эдинбуржцы больше гордятся другим писателем из своих земляков. Национальным героем, наряду с Уильямом Уоллесом (лик актёра Мела Гибсона тут сродни иконе), считается сэр Вальтер Скотт. Немногие монархи удостаивались такого величественного памятника, что установлен ему на Принцесс-стрит. Автор множества исторических романов, по которым мы теперь живо представляем себе быт средневековья, здесь прославился как учёный и патриот, вернувший шотландцам их национальную идентичность. Именно он в ходе исследований Эдинбургского замка обнаружил припрятанные в смутные времена регалии шотландских королей: меч, скипетр и корону.

Замок доминирует над городом Эти действительно бесценные реликвии можно буквально вплотную рассмотреть в ходе экскурсии по Эдинбургскому замку (вход – 12 фунтов). Рядом с ними лежит Камень Судьбы. Такой себе кусок песчаника почти кубической формы с металлическими крюками, чтобы было удобно таскать. Считается, что именно он описан в Библии как камень, лёжа на котором прародитель израильского народа Иаков видел предсказание об исходе евреев из Египта. Якобы, в Шотландию его привезла дочь египетского фараона Рамзеса II по имени Скота, откуда пошло название страны, которое в оригинале звучит как Скотланд.

Эдинбург. Дворец Холирудхаус В течении всей своей истории кельтская Шотландия была объектом атак с юга: сначала римлян, потом англо-саксов, затем норманнов (да-да, нынешние «исконные» англичане – это смесь латинизированных немцев и французов). Так что столицу свою за тысячу лет скотты укрепили знатно. От толстых красновато-кориченвых стен веет враждебностью. В XVI в. за ними пряталась от возмездия Елизаветы I претендующая на английский престол шотландская королева Мария Стюарт.

Через устрашающие крепостные ворота выходим на Королевскую милю – самую колоритную средневековую улицу, ведущую от замка ко дворцу Холирудхаус, где иногда ночует королева Елизавета II. Здесь много исторических зданий и самый большой выбор шотландских костюмов в сувенирных магазинах (полный комплект может стоить не одну сотню фунтов). С противоположно стороны оврага с парком – Новый город с регулярной планировкой. Есть красивые дома, пешеходные улицы, дорогие рестораны, но традиционное для больших британских городов впечатление серости и грязи не покидает и здесь.


8. В плену у Робин Гуда

Ворота Старого Йорка Обратно на юг отправляемся по автобану А1, который проходит через Ньюкасл и Дарем (Durham). В последнем запланирован кофе-брейк на фоне холмистого городского пейзажа. Холмы, извилистые улочки и романский собор были, впечатлений – ноль.

Вот Йорк (York) – это нормальный туристический центр. Абсолютно нормальный, судя по количеству русскоязычных туристических групп на улицах. Порой было впечатление, что если не каждый второй, то каждый третий – точно русский!

Йорк. Кафедральный собор Вся центральная часть представляет собой одну большую пешеходную зону. Кругом непередаваемый колорит средневековья: остатки городской стены с воротами и башнями, булыжные мостовые, покосившиеся фахверковые домики, гостиницы и пабы с многосотлетней историей. Идёшь по улице, а на дощечке у входа в паб мелом написано, что дом построен в 1109 году, а питейное заведение в нём открылось в 1468-м. За высокими стойками потягивают эль такие же, как и пятьсот лет назад, «синяки». Вот она, живая история!

И, конечно, Кафедральный собор (1220-1472 гг.). Очень большой, очень старый и очень готический. Орган похож на отдельный маленький храм. Витражи в высоченных стрельчатых окнах рассказывают библейские истории «в комиксах». Для обострения восприятия в некоторых местах установлены специальные горизонтальные зеркала, позволяющие смотреть вверх, не задирая голову.

Сразу за городскими стенами мы обнаружили множество недорогих гостиниц-иннов (inn – это что-то типа постоялого двора по-английски). Но время ещё не позднее, решено ехать дальше.

Эдвинстоу. Робин Гуд просит руки девицы Мэриан Забиваем в навигатор деревню под названием Эдвинстоу (Edwinsow) – это в самом сердце Шервудского леса. Ну, нельзя же проехать Англию не познакомившись с Робин Гудом! Навигатор уводит с автобана и направляет через сложную круговую развязку прямо к центральному входу в Национальный парк. Заходить в сумрачную дубовую неизвестность уже поздновато, поищем пока ночлег. В деревне есть неплохой, но слишком уж «пионерский» хостел, а также маленькая сельская гостиница с минимальными удобствами. А что в окрестностях? Выезжаем с другой стороны деревни, куда-то сворачиваем, и мы снова на той же круговой развязке, через которую въезжали. Попытка уйти в сторону опять приводит в ту же деревню – Шервуд не отпускает! Теперь уже целенаправленно возвращаемся той же дорогой в сторону автобана, и – ура! – знакомый нам по отчётам коллег мотель сети «Travelodge». Простенько, но чистенько.

Утром даём навигатору новую установку – Ноттингем. Едем. Что это? Не может быть! Опять та же круговая развязка! Значит отсюда просто нельзя уехать, не заглянув в Шервудский лес…

Ноттингем. Памятник Робин Гуду - азиату А вот Ноттингем (Nottingham) разочаровал. Особенно памятник Робин Гуду у ворот Нотингемского замка в компании Малыша Джона и Отца Тука. Совсем не таким круглолицым азиатом мы его себе представляем. Памятник в Эдвинстоу, где он просит руки девицы Мэриан, больше похож на «правду». В городе есть музей Робин Гуда, ориентированный больше на детей, чем на взрослых искателей правды о лесном рыцаре. Впрочем, правды всё равно не знает никто. Кем он был? Вольным крестьянином? Разорившимся дворянином? Просто разбойником с большой дороги? Так или иначе, сейчас он один из британских символов стремления к свободе.

Миновав Лондон, устремляемся на восток в пятничных тянучках на автобане. Несколько крупных аварий говорят о том, что даже ограничение в 112 км/ч – не панацея от дорожных неприятностей.

Фолкестон - старый английский курорт Проездка по курортному городу Фолкестон (Folkestone), что на Ла-Манше рядом с Дувром, произвела странное впечатление. Видно, что ещё лет сто назад курорт процветал, здесь строились роскошные гостиницы и шикарные особняки. А сейчас в разгар сезона тишь да пустота, на каждом втором доме висит табличка «For Sale». В солидном отеле ротари-клуба «Quality Hotel Burlington» (3-5 Earls Avenue; +44 (0)1303 255 301) нам легко организовали номер с учётом всех пожеланий и дали ощутимую скидку – только селитесь! При этом в городе хорошая курортная инфраструктура и пустые пляжи. Отличное место для отдыха в финале путешествия!

Но мы решили отдыхать во Франции. Утром уже привычно стали в очередь на паром. Процедура погрузки повторилась практически в точности, но ни в одном из окошек, куда мы совали паспорта, нам не поставили никаких штампов. Что ж, им виднее, подумали мы…


9. Финал с французским акцентом

Казино - гордосто Довиля Вот и долгожданная Франция! Долгожданная потому, что от поездки мы устали страшно. И расстояния огромные, и приключений много, да и выезжали мы уже уставшие. Почти на автопилоте добрались до вожделенного Довиля (Deauville). Там у нас был забронирован номер с обязательным балконом в отеле «Mari-Anne»*** (142 av. de la Republique; 02 31 88 35 32 ). Пока Ксюха помогала мне командами припарковаться на тесной стояночке, рядом послышалось: «Вы тоже из Москвы?». Вот и компания на ближайшие несколько завтраков. Администраторша на рецепции, ни слова не понимавшая по-английски, стала требовать кредитную карту. Но у нас же всё оплачено! Созвон с турфирмой расставил всё на свои места – номер карточки нужен только для гарантии, на случай, если мы опустошим мини-бар.

Набережные Довиля Эта гостиница – именно то, что нам было нужно в тот момент. Спать! В первый день сил хватало только на то, чтобы есть, пить, копаться в Интернете и почитывать удачно и очень в тему припасённые современные французские романы Ковеларта и Джана. Сама гостиница тоже оказалась очень в тему – типичный особнячок XIX века с соответствующей обстановкой, но и со всеми благами цивилизации: хороший санузел, спутниковое ТВ, бесплатный Wi-Fi.

Таков и сам Довиль, старый аристократический курорт, самое близкое море от Парижа. Богатые французы ездят сюда поиграть в казино, сделать ставки на скачках и понежиться вечером на пляже. Последнее – в последнюю очередь, так как море всё-таки холодное даже в самую жару. Вдоль всех пляжей выстроен бесконечный ряд деревянных кабинок, в которых господа из Парижа держат свой пляжный скарб. Пляжи шириной в полкилометра – приливы немилосердные. При отливе остаются лужи, в которых разбегаются из-под ног «ракушки с ножками» – раки-отшельники.

Сен-Мишель - уже почти остров Один день мы всё-таки посвятили поездке вдоль нормандского побережья. Целью был остров Сен-Мишель (Mont Saint Michel). Или полуостров. Свой географический статус он меняет в зависимости от цикла приливов/отливов. Утром, когда мы подъезжали, вокруг были песчаные болотца. А когда уезжали через пару часов, скалу с континентом соединяла только дамба с насыпанной рядом парковокй. Во время сильных приливов над водой остаётся всего лишь узкая асфальтовая дорога.

На Сен-Мишель лучше смотреть издали Внутрь стоит сходить только для галочки. Серьёзно, издалека впечатления гораздо сильнее. Помните Белый город Минас Тирит из «Властелина колец»? А Башню Слоновой Кости из «Бесконечной истории»? Вот откуда художники черпали вдохновение! А внутри огромные толпы туристов, сувенирные лавки, рестораны и выставки-продажи кальвадоса в каждом помещении, музей без шедевров на самом верху и унылая панорама вокруг. Разительный контраст!

Пляж Омаха - место высадки союзников Ещё мы выехали на берег в районе Байё (Bayeux), который сейчас уже не только на военных, но и на обычных картах обозначен как «Омаха-бич». Сразу в нескольких деревушках вдоль побережья Нормандии воздвигнуты мемориалы в честь павших в «День-Д», когда союзнические войска высаживались во Франции. Сектор «Дог-Грин» – это первые двадцать минут мясорубки в «Спасении рядового Райана». Голливуд Голливудом, но ведь большинство самых эффектных «боевых» кадров из этого (не побоюсь пафоса) великого фильма в деталях воссоздавалось на основе документальных съёмок. Так оно и было. Ужас. Тяжёлые доты глядят на горизонт слепыми глазницами и сейчас. А в море среди бетонных противотанковых надолбов купаются дети. Мир победил.

В Париже хорошо всегда Ну что, пора домой! Марш-бросок через Францию разбавляем обедом в Париже (Paris). Непросто в полдень найти свободный столик в районе Риволи – все окрестные офисы вываливают на ланч. Поздно вечером добираемся до Нюрнберга (Nurnberg), где нас давно ждёт гостеприимный Женя N-TP. На этот раз нам удаётся пообщаться за пивом, но нюрнбергских сосисок мы опять так и не увидели – национальные немецкие ресторанчики уже закрылись.

Последним испытанием стал проезд Польши через Вроцлав и Краков в пробках на автобанах и обычных дорогах. Ближе к границе на хвост упала машина с французскими номерами и украинскими пассажирами-эмигрантами, которые впервые за пять лет ехали в отпуск на родину и заблудились в Жешуве. Шестичасовое стояние на границе в Краковце стало для них откровением, а для нас – отсутствие штампов о выезде из Британии. Польский пограничник громко возмущался, швырял наши паспорта на стол, рекомендовал учить польский язык в ответ на уточнения, чего он от нас хочет, но в итоге позвал старшего смены, который довольно быстро врубился в ситуацию. Хорошо, что мы сохранили ничего не значащую, но волшебную в тот момент бумажку с бронировкой паромов. Только с её помощью ему удалось понять, что в течении 10 дней мы находились в Великобритании, и, тем самым, уложились в 15 дней, отведённых нам, согласно шенгенской визе, на пребывание в Евросоюзе.

Потом был шок украинских французов от дорог во Львове, ещё больший шок от ремонта за Дубно, отходняк за сытным украинским ужином в мотеле под Ровно и прощание в Киеве. Думаю, они вернуться в свою постылую Францию уже с другим чувством. Дома, конечно, лучше, но за границей комфортнее. Конечно, если не жить там всё время, а выезжать время от времени за прививкой Европы.


Итого

Общий бюджет поездки, включая расходы на организацию и подготовку, составил порядка 6900 евро. Расходы распределились следующим образом:

- визы, страховки – 600 евро;
- гостиницы – 2500 евро;
- кафе, рестораны – 1500 евро;
- бензин – 1200 евро;
- автобаны – 100 евро;
- парковки – 200 евро;
- общественный транспорт – 230 евро;
- музеи, экскурсии – 370 евро;
- сувениры – 200 евро;

В итоге, потрачено почти в полтора раза больше, чем во время аналогичной по продолжительности поезди по Европе три года назад. Великобритания всегда была дороже континентальной Европы, но сейчас к ней подтянулись по уровню цен и многие другие страны – инфляция.

[На главную]