[На главную]

Поход на Бессарабку: Белгород-Днестровский, Вилково, Измаил

Gladiolus
Июль, 2007 г.

Вилково. На причале у памятника основателю Странное это ощущение – путешествовать на заднем диване автомобиля. Чувствуешь себя комфортно, спокойно глазеешь по сторонам, спишь, когда скучно. Но вот контроля над ситуацией сильно не хватает. В двухдневную поездку по украинской Бессарабии отправились на машине проверенных совместными путешествиями друзей – Серёги и Юльки, которым тоже иногда хочется «порулить». Опыт преодоления дорожных трудностей они получили богатый – и водителю, и спортивной «Хонде» пришлось несладко на некоторых второстепенных дорогах Одесской области. Впрочем, даже самое увлекательное путешествие без трудностей редко бывает запоминающимся.

Карта маршрута Трасса Киев-Одесса в субботу утром относительно свободна не только благодаря раннему времени. Большинство путешественников успели укатить в южном направлении ещё в четверг – День Конституции подарил страждущим сразу четыре выходных посреди лета. Соответственно, места в приличных и доступных гостиницах Одессы и Затоки разобраны ещё за месяц. Контрольный прозвон не дал результатов. Так что чёткого плана у нас на этот раз нет, решаем действовать по обстоятельствам. Без приключений преодолеваем Одесскую трассу, включая последний 70-километровый участок ремонта, и сворачиваем по окружной на Затоку. Трафик постепенно уплотняется.

Лучший ресторан в Затоке - на базе Солнечной Крупный курорт на песчаной Будакской косе бурлит «отдыхательной» жизнью. Узкая дорога, заставленная припаркованными как попало автомобилями, забита встречными потоками транспорта. Между машинами медленно сочится разношёрстная толпа расслабленных людей в купальниках – кто в шикарный отель, кто в деревянную хибарку, что тут же за забором. Удивляет наличие объявлений о свободных комнатах, но большинство из них, кажется, просто забыли убрать. Наша цель – солидная база отдыха «Солнечная» в самом конце городка. Останавливаться не собираемся – и дорого, и мест всё равно нет. Просто хочется пообедать в приличном месте под шум прибоя. Кажется, персонал за два года наконец-то научился работать. Обслуживание быстрое и приятное, кухня тоже не подкачала, только цены впечатляющие даже для киевлян.

Грозная твердыня Аккерманской крепости Отстояв в пробке, выруливаем в сторону Белгород-Днестровского и вскоре попадаем в тихий провинциальный городок на берегу Днестровского лимана. Этот живописный мыс облюбовали 2,5 тысяч лет назад колонисты из греческого Милета. Привезли сюда цивилизацию, культуру и виноград. Подружились с мирными скифами, но перед воинственными готами не устояли. Раскопки античного города особо не впечатляют. Гораздо интереснее историческое наследие последующих времён – грозная Аккерманская крепость. Цитадель возвели в 1261 году вездесущие генуэзцы, мощные стены пристроили к ней спустя два столетия молдаване, а прижившееся название дали уже турки. Кирпичная «труба» на территории – это минарет мечети.

'Стальная лига' за работой Тут мы попали в настоящий круговорот событий. Ещё на подходе удивились количеству милиции и оглушительному уханью мощной акустической установки. Оказалось, вечером здесь должен был состояться музыкальный фестиваль «Фортеця» – организаторы как раз настраивали аппаратуру, а длинноволосые парни в коже разминались перед концертом своим хард-роком. Под органичный аккомпанемент тяжёлой музыки в крепости в это же время проходил турнир по историческому фехтованию «Стальная лига», по случаю которого с посетителей собирали по 20 грн. за вход. Мы с удовольствием понаблюдали, как взрослые дядьки в железной «сбруе» молотят друг друга мечами и топорами на фоне древних стен. Бои выглядят эффектно, но слишком уж быстро заканчиваются – бамс, и всё. Совсем не как в кино.

Аккерманская крепость привлекает массы туристов А кино тоже было. Со стороны моря уже стояли пушки и катапульты, одесские курсанты в униформе XVII века занимали позиции на стенах, по лагерю киношников на причале ошивался лично Михаил Боярский. Шли съёмки очередного «мушкетёрского» кинофильма Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Возвращение мушкетёров, или Сокровища кардинала Мазарини». Аккерманская крепость, очевидно, играла роль какой-то Ля-Рошели. Какой именно, узнаем через год, когда пятимиллионная картина выйдет на экраны.

С международной трассы М-15 сворачиваем на Вилково. Обутую в низкопрофильную резину «Хонду» ощутимо потряхивает на покрытых асфальтом бетонных плитах, но опасности повредить красивые литые диски пока нет. Памятуя о неустроенном ночлеге, решаем поискать удачи в Приморском – уж больно много хвалебных отзывов о здешней базе отдыха «Меркурий» (тел: (067) 489-7858). Плакат со схемой курорта сначала не замечаем и поворачиваем по асфальтированной дороге налево. В глубине узкого проезда видим красивые деревянные коттеджи. Оно? Нет. Продавщица из ларька объясняет, что это база местного «капитана» – директора маслозавода. Сейчас закрыта. На «Меркурий» нужно ехать по ухабистой грунтовке в противоположную сторону. Свежеотремонтированная база, обильно обшитая пластиковой вагонкой, выгодно выделяется на фоне грязноватой запущенности курорта. Домики стоят прямо на пляже. Через открытые двери отдельных входов видно приличную мебель в номерах со всеми удобствами. Простенькое кафе-ресторан с видом на море. Судя по машинам и детям, отдыхает измотанный погоней за благополучием средний класс. Нам цена в 300 грн. за два места показалась несколько завышенной, да и комнат свободных не оказалось. Едем дальше.

Улицы Вилково Вилково сильно изменилось за последние 5 лет. Даже не внешне, а внутренне. Больше движения, больше жизни. Люди кажутся симпатичнее, веселее и приветливее. Поселяемся в новенькой гостинице «Венеция» (ул. Ленина, 19а; тел: (04843) 31-374). За 250 грн. здесь предлагают шикарный четырёхместный люкс с кондиционером, за 120 – чистенький двухместный номер с комфортабельными удобствами на этаже. Гостиничный ресторан «Лагуна» кажется самым приличным в городе, но у повара выходной – приходиться искать пропитания в соседнем шумном заведении дискотечного типа. Странно, но знаменитой ухи и угрей в меню нет. С другой стороны, в ресторане какого-нибудь черкасского райцентра тоже не встретишь вареников и домашней колбасы. Это всё и дома поесть можно. Зато очень понравилась дунайская сельдь. Оказывается, свежую селёдку можно варить и жарить!

На водной прогулке Ужин затянулся, так что на причале на следующий день мы оказались очень поздним утром. Здесь нас приветствует крестом памятник первому вилковскому поселенцу-липованину. Липоване – это староверы, последователи учения митрополита Филиппа («пилипоны» – «липоване»). По другой версии, старообрядцы просто любили прятаться под липами. Всё началось в XVII веке, когда русский царь Алексей Михайлович решил провести модернизацию церкви. Но традиции были слишком сильны – тысячи верующих отказались принять троеперстие и другие изменения в обрядах. «Раскольников» казнили, гноили на каторге. Спасшиеся от неволи бежали в малонаселённые земли сопредельных стран. Большая община осела по обеим берегам дельты (вилки) Дуная. Так возникло замкнутое и нелюдимое Вилково. Говорят, старики до последнего времени, чтобы не оскверниться, выбрасывали посуду, из которой угощали чужаков.

В плавнях Сейчас туристы здесь желанные и дорогие гости. Даже слишком дорогие. Девушка-турменеджер, профессиональным взглядом оценив нашу тачку, запросила за экскурсию на «Нулевой километр» (место впадения Дуная в Чёрное море) целых 500 грн. Перед этим на базаре нам предложили копчёного угря за 200. Люди, схаменіться!

Выезжаем из турзоны вглубь городка, где памятник «трезвому рыбаку» и главный мост через «вилковский Гранд-канал» – Белгородский. Тут и народ попроще, и цены гуманнее – 150 грн. за часовую экскурсию. Занимаем места в классической вилковской лодке – крутоносой, обтекаемой и очень остойчивой, как их делают здесь с казацких времён. В море ведь на них ходят! Продукцию местной судоверфи наш «капитан» оценил в тысячу долларов. Загнул, конечно, изрядно. Видимо, хотелось ему не ударить в грязь лицом перед столичными гостями. Да мы и так в полном восторге! Ведь нигде больше в Украине не встретишь такого «водного» города, где улицы-каналы, тротуары-кладки, транспорт-лодки, и даже свои особые ПДД. Впрочем, трезвыми «за руль» обычно не садятся. Встречаются и «лихачи» – с фонтанами брызг вилковчане несутся к песчаному карьеру, где у них традиционная курортная зона. Город празднует День Дуная!

Блелгородский канал - главная улица грода Мы же просим отвезти в плавни, где только что расцвели кувшинковые «поля». Умиляют и пучеглазые жабки на листьях, и суетливые водные курочки, и важные серые цапли, и даже стадо коров на бережку. Оказывается, они здесь тоже водоплавающие! По берегам – сплошные виноградники. Кроме традиционной рыбалки, вилковчане занимаются производством огромного количество лёгкого красного вина местного сорта «Новак». Веселящий напиток приобретаем по дороге в одном из обычных домов. И не скажешь, что сделан этот дом, как и большинство в старом городе, из камыша и жирного дунайского ила. Его тоннами выгребают по весне из каналов-ериков. Берега укрепляют чем придётся – шифером, деревом, железом. Но самый лучший и красивый крепёж – живучая верба и водостойкая акация.

Ухи на острове староверов Анкудиновом нам отведать так и не довелось – время поджимало. Отправляемся вдоль Дуная к Измаилу. Дорога разбитая, едем медленно. С одной стороны колючая проволока – граница с Румынией. С другой – плавни, камыши и диковинные птицы.

Измаил. Памятник Суворову Немного поплутав по сложенным из бетонных плит улицам Килии, попадаем в славный Измаил – город-сам-себе-герой. Штурм здешней турецкой крепости, преимущественно силами украинских казаков-черноморцев, прославил в веках военный талант русского полководца Александра Суворова. В центральном сквере, возле Покровского собора (1822-36 гг.), подозрительно похожего на Казанский в Петербурге, бронзовый Суворов на коне демонстрирует приезжим свою модную треуголку. Остатки турецких укреплений, характеризовавшихся современниками как «крепость без слабых мест», едем искать у моря, где сейчас городской пляж. Остатков немного – по условиям Парижского договора 1856 года каменные бастионы были взорваны, валы срыты, рвы закопаны. Попав на территорию через остатки Килийских ворот, прогуливаемся мимо двух старинных церквей над высоченным обрывом, любуясь панорамой широченного Дуная. Прямо над пляжем виднеется купол мечети – это единственная сохранившаяся постройка турецкого периода. Внутри устроена диорама «Штурм Измаила». Видимо, поздновато мы подошли, – ворота уже закрыты. Вот и зарубка на будущее.

Мечеть с диорамой - главная достопримечательность Вообще, старый низкорослый центр Измаила произвёл приятное впечатление. Вдоль всего центрального проспекта Суворова здесь тянется уютный парк с фонтанами и летними кафе. В самом приличном из них, под вывеской «Оазис», мы и пообедали. Добавлю, что переночевать в городе всего за 130 грн. за двухместный можно в мотеле "Грин холл" (пр-т Суворова, 374; тел: (04841) 52-839) на въезде в город, или в мини-отеле "Гостиный двор" (ул.Бендерская, 41; тел: (04841) 20-490) – в центре и немного дороже. Старую советскую гостиницу "Измаил" (пр-т Суворова, 54; тел: (04841) 24-187) не рекомендую – номера за 170 грн. здесь очень уж страшненькие, а люксы слишком дорогие.

Измаил. Покровский собор На выезде из города у Сергея зазвонил телефон. Возвращавшиеся в это время из Затоки друзья сообщили ему о многочасовой пробке на ремонтируемом 70-километровом участке Одесской трассы. Проанализировав карту, решаемся на рискованный объезд вдоль молдавской границы.

Несколько километров Молдавии, мост через Днестр, поворачиваем на Беляевку. Дорога терпимая аж до поворота, который, судя по карте, должен вывести через Радостное прямо на Одесскую трассу. Темнеет, качество покрытия узенького просёлка ухудшается. В очередном тёмном селе выясняем у мужиков, что находимся в некоем Петровском, что нам следует вернуться чуть назад и ехать 20 км по «укатанной грунтовке». «Какая грунтовка!? - ужасается Сергей, - У меня же низкая посадка»! «Ничего страшного, - говорят, - Прямо получится вообще 60 километров, и машину убьёшь». Надо было послушаться. 60 не 60, но полсотни там было такого, что Сергей наконец понял – бездорожье бывает лучше, чем дорога. На трассу выбрались ближе к 11 часам вечера. Объехать пробку, кажется, так и не удалось – оказались где-то у неё в хвосте. Как хорошо, что заранее запланировали ночлег под Уманью.

Кочубеевка. Комплекс отдыха 'Дача' В селе Кочубеевка мы попали в рай. Измученных дорогой путников душевно встретил маленький деревянный комплекс отдыха «Дача» (ул. Ленина, 1; тел: (067) 502-0469) с чрезвычайно милым и заботливым персоналом. Вокруг полнейшая пастораль: холмы, большое озеро, лесная роща, сельские хатки вдали. Ресторан заслуживает наивысших похвал как за интерьер, так и за кухню. Три комфортабельных гостиничных номера в разных стилях декорированы с большим вкусом и обставлены эксклюзивной мебелью. В комплекте к этому – сауна, русская баня, летние веранды, альпийский сад, шезлонги и рыбалка. И всё это счастье – по 180 грн. за двоих с завтраком! Волна релакса накрыла с головой. Как жаль, что завтра с утра – на работу. Нет, нельзя здесь останавливаться проездом. Надо будет съездить спокойно на выходные, чтобы не пришлось спешить сутра на работу за 200 км.

Даже сомневался, публиковать ли контакты этого замечательного заведения. Это же теперь и за месяц нельзя будет забронировать! Нет, пусть люди едут, пусть хозяин зарабатывает как можно больше, строит новые комплексы, развивает рекреационную инфраструктуру Украины с тем же вкусом и душой. А мы поедем искать новых открытий.


[На главную]