[На главную]

По замкам - 2: пасхальный тур по Западной Украине

Gladiolus
Апрель, 2004 г.

Skala В Раю нам не понравилось. Не понимаю я восторгов по поводу этого места. Сад небольшой и несколько запущенный, без особых достопримечательностей. А дорога туда… Доберётся не каждый. Гораздо более приятные впечатления остались от Чорткова – очень колоритное и уютное местечко. Кстати, и курортный Сатанив расположен там же, неподалёку. Так что, выбор есть всегда.

Недельной поездкой по малым городам западной Украины мы решили закрыть зияющие пробелы во впечатлениях от этих регионов, оставшиеся после прошлого путешествия, захватившего преимущественно областные центры и главные туристические центры. Первый день поездки выпадал как раз на Пасху, потому начать решили с Коломыи – родины писанки. Дальше планировали посетить несколько интересных мест на Тернопольщине и постепенно переместиться в район Львова. А уже оттуда, по дороге домой, нанести визит в Почаевскую Лавру и её окрестности. Вот что у нас получилось в итоге: Киев, Коломыя (ночёвка), Борщив, Скала-Подольская, Кривче, Чортков (ночёвка), Бережаны, Рай, Трускавец (ночёвка), Брюховичи, Львов (ночёвка), Жовква, Збараж, Кременец, Дубно (ночёвка), Почаев, Киев. Маршрут длинный и запутанный, но зато охвативший почти все места, которые нас интересовали. За информацией о регионе пришлось поохотиться в Интернете, где на замковую тему традиционно рулит сайт "Замки и храмы Украины".

Коломыя без коломыек

Добираться до Коломыи в пасхальное воскресенье – одно удовольствие. Сонный Киев без намёка на пробки, затем прямая дорога до Житомира, а дальше совершенно пустая трасса прямо до Хмельницкого. Решил проверить маршрут через Староконстантинов в дневное время. Дорога удовлетворительная, однако, очень извилистая и бугристая, практически без разметки. В будни на ней должно быть тяжело из-за грузовиков, но на большой праздник – красота. Но общий итог – дорога через Винницу не намного длиннее, по времени аналогична, и как-то приятнее. Первая остановка на кофе на въезде в Староконстантинов, кафе-бар «Зорепад» вполне приличный как для глубинки, только курить в зале нельзя. Перерыв на обед делаем уже за Каменец-Подольским (в городе решили не останавливаться) в приметном придорожном заведении «Колыба» (15 км. Черновецкой трассы; тел: (03849) 75-288). Очень уютный ресторанчик с сытной национальной кухней, на втором этаже мотель (75 грн. в сутки за номер). Летняя площадка с лужайкой и живой медвежонок в клетке пугает нагло гуляющих рядом голубей. Рекомендую всем транзитникам.

Так же спокойно добрались до Черновцов, а оттуда вырулили на Коломыю. Местность эта просто поразила. Огромное количество новеньких аккуратных коттеджей с чистыми открытыми двориками, на каждом шагу частные магазинчики, стильные кафе и ресторанчики, мотели, салоны красоты и т.п. Обычный райцентр Снятин выглядит как в какой-то западный провинциальный городишко с вылизанным центром и отреставрированной ратушей. Дикий контраст по сравнению с забитыми сёлами той же Черниговщины, по которой катались пару недель назад. Частный бизнес тут процветает и подпитывает всё вокруг.

Такие же впечатления и от Коломыи. Мы оказались в самом центре города в пасхальный вечер, когда местные жители неспешно прогуливались по мощёным улочкам пешеходного центра. Казалось бы, ни в архитектуре, ни в людях нет ничего особенного, но ощущение такое, будто оказался в Польше или, например, Венгрии. Влияние запада чувствуется в чистоте улиц (не только главной!), в ухоженности фасадов двухэтажных домиков, в эстетике оформления крамнычек и кавъярень. Ну и особый местный диалект, заставляющий не только переспрашивать каждую фразу, но и самому повторять дважды сказанное на литературном украинском языке. 600 километров, с учётом остановок, пройдены за 8 часов. Конечно, лучше было бы оказаться здесь ещё в субботу вечером, чтобы застать утро пасхального воскресенья, но цель, в общем-то, достигнута – на Пасху мы в Коломые. Направляемся прямо к гостинице.

Kolomya На центральной улице Черновола выделяется туристический центр, состоящий из музея писанки в форме гигантского яйца (работает с 10 до 17 часов ежедневно кроме понедельника и больших праздников) и расположенной рядом одноимённой новенькой трёхэтажной гостиницы в старом здании. Отель «Писанка» (пр-т Черновола, 41; тел: (03433) 20-352) построен всего четыре года назад, очень комфортабельный и уютный, есть ресторанчик и охраняемая стоянка неподалёку. В обычном двухместном номере за 130 грн. есть телевизор, телефон, мини-бар в холодильнике и даже полы с подогревом в ванной! Из вариантов по-дешевле можно также упомянуть гостиницу "Прикарпатье" (ул. Грушевского, 82; тел: (03433) 27-880) – с виду, правда, очень совковая.

Выбор пунктов общественного питания в городе небольшой, но добротный. Лучшим рестораном считается «Згарда» (пр. Возрождения, 23; тел: (03433) 32-971), что в 2-х минутах ходьбы от гостиницы. На выезде из города в сторону Ивано-Франковска есть замечательная «Колыба» с национальной кухней. Также был замечен некий «Винный погребок» на ул. Театральной. Одна проблема – на большие праздники многие заведения, в том числе и эти, вообще не работают. Пришлось довольствоваться классическим рестораном «Карпаты» (ул. Театральная, 15; тел: (03433) 27-890) с интерьером в стиле «модерн» и большими тонированными окнами витринного типа. Местной кухней и колоритом самого городка пришлось удовлетвориться – музей и сувенирные магазинчики по упомянутым выше причинам не работали ни в этот, ни на следующий день.

Это ещё одно характерное отличие от восточных и центральных областей, знакомое тем, кто бывал на Западной Украине на Рождество или Пасху. Если в том же Киеве это, как часто бывает, лишь повод хорошо погудеть, для чего призывно открыты двери всех питейных заведений, то западнее даже поужинать в такие дни проблематично – с утра все идут в церковь, а вечера проводят в кругу семьи. Ведь даже русское слово «праздник» происходит от понятия «праздный», в отличии от украинского слова «свято»…

Из Чорткова в Рай

С самого утра в путь. От Коломыи второстепенными дорогами пробираемся в неизведанные дебри Тернопольщины, к малым городам Подолья. Опорным пунктом должен стать Борщив, даже карта города припасена (кстати, в Киеве, можно найти карты очень многих маленьких городков – я регулярно затариваюсь про запас). По дороге, пересекая Днестр, останавливаемся полюбоваться сумасшедшими видами, а в селе Толстом – старинным костёлом. Дорога всё ещё пустая, народ массово перемещается пешком между сёлами с кладбища на кладбище. Сам Борщив не оправдал никаких ожиданий – полнейшее разочарование. Внимания достоин только т.н. «Русский дом», где сейчас краеведческий музей. И всё. В остальном – село селом. Но рядом по описаниям значатся как минимум три достопримечательности: руины замков в Скале-Подольской и Высичке, а также пещера в Кривче (на самом деле их намного больше, но нельзя объять необъятное). На Высечку выезжаем по указателю на Залещики. Сразу говорю – ехать не стоит. От замка не осталось практически ничего, хотя по дороге можно полюбоваться красивыми холмами и озером, над которым расположен мотель «Лаванда», с виду совершенно безжизненный.

Krivche Вернувшись в Борщив, выруливаем на Кривче. Вот это действительно интересное место. Поднявшись по короткому серпантинчику на холм, обнаруживаем две каменные башни, соединённые фрагментом крепостной стены. Это всё, что осталось от замка середины XVII века, который пару раз пытались реставрировать, но, в конце концов, бросили это безнадёжное занятие. Однако гораздо больше это село известно своей пещерой «Хрустальной» (тел. администрации в г. Борщив: (03541) 37-646), одной из самых интересных в Украине. Для посещений открыты 3 километра галерей. Посетителей бывает много, но туристической инфраструктуры нет вообще, даже дорогу нормальную до сих пор не построили. Так что ехать лучше в сухую погоду, направление подскажет маленький указатель на дереве в центре села. В этом районе много других пещер – специалисты считают, что на Тернопольщине находятся самые большие гипсовые карстовые пещеры в мире.

Skala-Podolska Снова через Борщив на Скалу-Подольскую, известную ещё с XIV в. своим замком, принадлежавшим местным князьям. В центре внимание сразу привлекает костёл XVIII в. От него спускаемся к самому замку, расположенному на высокой круче над Збручем. Сохранилась главная башня, части оборонных стен и живописные руины великолепного в своё время дворца (остатки былой роскоши сохранились на фасаде). Похоже, что восстановлению замок уже не подлежит, но, по крайней мере, вся территория довольно ухожена, лазить по камням одно удовольствие. На въезде со стороны Борщива есть также большой парк, но расположившаяся там больница как-то отбивает желание прогуляться. Мы заранее знали, что в городке недавно построили полноценный и весьма своеобразный по архитектуре туристический комплекс «Веста» (ул. Юрдига, 1; тел: (03541) 51-431) с гостиницей, баром и сауной, но было ещё довольно рано, а делать в этом захолустье было особенно нечего, потому было принято решение двигаться в сторону Чорткова.

Chortkov Этот райцентр, названный по имени первого владельца этих земель Ежи Чартковского, произвёл двоякое впечатление. Оказавшись в самом центре, на рыночной площади, и оглядевшись по сторонам, можно очень легко представить себя в настоящем провинциальном европейском средневековом городке. Всё на месте: доминирующий доминиканский костёл (XVII в.), деревянная ратуша с часами, торговые ряды с колоннадой, расходящиеся в разные стороны узкие кривые мощеные улочки. Но каждый шаг в сторону напоминает, что мы всего лишь в украинской глубинке. Везде грязь, дороги разбиты до ужасающего состояния и отовсюду сквозит бедность, помноженная на безответственность. Вопиющий факт – отлично сохранившаяся крепость XVII в. (одно время принадлежала Потоцким), ради которой мы, по большому счёту сюда и приехали, находится не просто в запущенном состоянии. Кучи мусора вокруг, отсутствие нормальных подъездных путей и неприспособленность к посещению туристов ещё можно было бы понять – нет денег на содержание. Но почему на её территории сейчас находится склад ГСМ!? Среди древней кладки стоят бензовозы и цистерны с солярой, в помещениях расположилась контора, а могучие стены играют роль забора для всего этого хозяйства! Сразу крепость можно даже не найти. От рыночной площади нужно спуститься вниз к речке Серет, перейти её по мосту, пройти ещё пару кварталов прямо и на развилке повернуть направо к церкви – оттуда уже видно.

Здесь решено сделать остановку. От таксистов узнаём, что лучшей в городе считается гостиница «Авианосец» (ул. Независимости; тел: (03552) 21-830) рядом с центром. Как нетрудно догадаться, хозяин в своё время служил на флоте. Морская атрибутика присутствует во всём, но весь декор, как внешний, так и внутренний, производит впечатление дешёвого аматорства. Типичный провинциальный кич. Зато есть сауна с огромным десятиметровым бассейном и двумя джакузи (15 грн. с человека в час). «Полу-люксами» здесь называются номера без удобств (40 грн с человека), а «люксы» вместительностью от 2 до 6 человек (150 грн. за номер) оборудованы санузлом с горячей водой. Ресторан с официантками в форме стюардесс по праву пользуется репутацией лучшего в городе, альтернативой может служить только кафе-бар «Молодёжный» (ул. С.Бандеры) в современном стиле. В обоих заведениях средняя цена основного блюда составляет около 5 грн. Есть также гостиница подешевле - "Гетьман" на ул. Князя Владимира, ближе к выезду из городу в сторону Ивано-Франковска.

Berezhany На следующий день выдвигаемся в сторону Львовщины. По дороге предстоит посетить ещё один малый городок Подолья – Бережаны. С XVI века он известен своим неприступным замком, построенным в стиле ренессанса. Расположена твердыня в нынешнем городском парке рядом с центральной частью города и сейчас представляет довольно жалкое зрелище, хотя и не лишённое былого величия. Это очень яркий пример оборонно-дворцовой архитектуры, великолепие которого до сих пор чувствуется в руинах. Попыток реставрации, судя по всему, не было, а жаль. В своё время дворец, построенный при участии итальянских мастеров, славился своим богатством. А сейчас это всего лишь заваленное горами мусора место для пикников горожан – кострища виднеются повсюду на внутреннем дворе.

Пешеходный центр города закрыт для проезда, но мы нагло паркуемся прямо у ратуши. Прогулка занимает не менее часа. Тут полно памятников архитектуры: улица Армянская с покосившимися старинными домиками и Армянским костёлом (1764 г.), мощный оборонный костёл св. Николая (1683 г.), не менее укреплённый Бернардинский монастырь (XVII в.), множество старинных общественных зданий и частных домов. На рыночной площади выделяется Греко-католическая церковь св. Троицы (XVII в.) и Ратуша в стиле классицизма. Между ними петляют узкие средневековые улочки, частично мощённые. Центральная часть относительно чистая и ухоженная. Если есть желание перекусить – вам в ресторан «Анатоль» (пл. Рынок, 7). Приятный интерьер, хорошее обслуживание и дешёвая (6 грн. за основное блюдо) качественная кухня обеспечены. Переночевать при острой необходимости можно в гостинице «Бережаны» (пл. Рынок, 9; тел: (03548) 21-372), известной в своё время как отель «Европа». От былого уровня сервиса осталось, к сожалению, только название.

Осталось посетить только Рай. Так называется предместье Бережан, где расположен парк и дворец (XVII в.). По легенде, название этому рукотворному уголку живой природы дала возлюбленная одного из владельцев Бережан Адама Синявского Ева. Догадайтесь, что натолкнуло её на такую ассоциацию. ;) Изначально тут располагался охотничий домик у подножия Волчьей горы. Новые владельцы из славной семьи Потоцких построили на этом месте летний дворец и разбили большой парк. Дорога в Рай не для слабонервных – пробираться между рытвинами опять таки лучше по сухой погоде. Сейчас парк не производит особого впечатления, по крайней мере по сравнению с другими дендрологическими творениями Потоцких. Да и сам дворец является по сути всего лишь небольшим особняком, в котором сейчас расположен детский санаторий. А когда-то тут принимали Петра I и Ивана Мазепу. И обязательно обратите внимание на остов гигантского 700-летнего дуба обхватом в 7 метров. Говорят, под ним отдыхал когда-то Богдан Хмельницкий.

Вокруг Львова

Rogatin Переночевать мы решили в Трускавце – тут тоже никто из нас ещё не бывал. По дороге лежал Рогатин, родина Роксоланы, где внимание издали привлёк высокий, красивый костёл. Зарулили в чистенький центр, прогулялись по площади, посмотрели памятник Роксолане. Задерживаться смысла не было. Через Стрый выезжаем в направлении Трускавца. Дорога в сравнительно хорошем состоянии – видно, что её стараются постоянно держать в порядке в ожидании высоких гостей. Мимо проплывают современные корпуса больших санаториев и мы упираемся в пешеходную зону. Машину оставляем на малюсенькой парковочке, а сами отправляемся на разведку.

Truskavets М-да… Городок приятно удивил. Мы ожидали увидеть типичный советский курорт, а попали в очень колоритное место с интересной историей, оригинальной архитектурой и богатой туристической инфраструктурой. Больше всего понравились резные деревянные коттеджи и виллы, многим из которых уже больше 100 лет. В двух самых вычурных сейчас расположены музей художника Ивана Биласа и городской музей. Некоторые особняки сейчас реставрируют и ремонтируют – они являются корпусами санаториев. Есть и уже отреставрированные. Очень понравился холмистый парк с большим старым бюветом в центре. Ну и целебная водичка, все живительные свойства которой можно испытать только на месте – через несколько дней хранения она становится обычной минералкой. Тут очень хочется провести недельку-другую спокойного отдыха, когда надоест традиционная сумасшедшая гонка по городам и весям необъятной Родины.

По поводу вариантов проживания см. страницу "Гостиницы Львовщины", где есть исчерпывающий список с координатами, короткими описаниями и расценками. Нам больше всего понравилась новенькая трёхзвёздочная гостиница «Мариот Медикал Центр» (ул. Роксоланы, 6; тел: (03247) 51-118, 66-127). Расположена практически в самом центре, в тихом переулке. Очень хорошие двухместные номера (156 грн.) со всеми удобствами, телевизором, телефоном, электрочайником. В полу-люксах (264 грн.) и люксах (364 грн.) есть даже мини-кухня. Можно сразу заплатить за питание, но нам это показалось излишним. Дело в том, что ресторан работает по жёсткому графику и заказ нужно делать заранее – никакой импровизации. А для нас еда, это не необходимость, а культ. :) Вот с этим в городе есть небольшая проблема. Нет, рестораны есть, некоторые очень даже хорошие, но дефицит ощущается. По вечерам бывает трудно найти свободное место. К тому же во многих отличных местах запрещено курить, что нам однозначно не подходит. Но хороший ужин мы себе всё же смогли устроить.

Naguevichi Четвёртый день путешествия был посвящён Галиччине. После прощальной прогулки по Трускавцу отправились во Львов. Но сначала отклонились на 30 км западнее, где за Бориславом находится село Нагуевичи – родина Ивана Франко (на большинстве карт и атласов указано старое название: с. Ивана Франко). По возможности рекомендую заглянуть – на месте усадьбы семьи Франко действует нечто вроде музея под открытым небом, а напротив, в современном здании, находится литературный музей и галерея украинских писателей. Оттуда, через Дрогобыч, легко вырулить на Львов. Для начала мы решили побывать в Брюховичах – львовском пригороде, считающемся одной из основных зон отдыха. Само местечко в принципе понравилось: сосновые леса, озёра (одно из них как раз спустили и чистили тракторами накануне пляжного сезона), множество новеньких сдающихся в аренду частных коттеджей и мини-гостиниц. На въезде в курортную зону – отличный ресторан. Есть и другие заведения, в том числе и целые развлекательные комплексы, такие как «Колыба». Координаты опять таки на странице "Гостиницы Львовщины". В качестве экзотики можно заехать взглянуть на главный в Украине центр Свидетелей Иеговы – это целый комплекс зданий на закрытой территории. Но специально из Киева сюда ехать особого смысла нет. Нам этот день хотелось провести в городе, потому организовали инспекцию нескольких недорогих по львовским меркам отелей.

Раньше мы обычно ночевали в «Спутнике», но на этот раз захотелось сменить обстановку. Расположенный в том же районе «Гетьман» как-то сразу не понравился, да и цены на хорошие номера (235 грн.) показались несколько неоправданно высокими. Отель «НТОН» внешне выглядел неплохо, привлекал демократичными ценами (от 120 грн.), но туда мы даже не заглянули – отпугнуло расположение в промзоне над оживлённой трассой и рядом с большим железнодорожным узлом. Выбор остановили на мотеле «Жокей», расположенный на въезде в город со стороны Стрыя в комплексе ипподрома. По выходным с мая по сентябрь с балкона можно наблюдать за скачками. Есть кафе-бар (работает до 23:00), сауна (50 грн./ч), платная автостоянка. Имеются номера с удобствами (120-200 грн) и без (50 грн.). Во всех есть телевизор, современная мебель. На окружной есть и другие подобные мотели, например при въезде со стороны Киева удобно останавливаться в «Викинге», хотя тут несколько дороже (190 грн.). А в центре относительно недорого (от 140 грн.) можно поселиться в старой советской гостинице «Львов».

Описание достопримечательностей Львова опущу – это остаётся темой отдельного рассказа, до которого, надеюсь, когда-нибудь дойдут руки. ЮНЕСКО не зря включил его в свой список всемирного наследия. Так же бесконечно можно описывать и колоритные львовские ресторанчики и кавъярни. Упомяну только те, в которых больше всего понравилось. Кафе-бар «Эскалибур» (ул. Армянская, 3) – интерьер в стиле краковских кабачков со сводчатыми кирпичными стенами, деревянными балками и кованным декором. Уютно и недорого – 10 грн. за основное блюдо. Ресторан «Амадей» (пл. Катедральная, 7; тел: (0322) 97-80-22) – на мой взгляд, лучший ресторан в городе. Классический старинный европейский интерьер со множеством деталей, подобранных с большим вкусом, по вечерам играет приятная, спокойная живая музыка. Великолепная европейская кухня – мои аплодисменты шеф-повару! Хотя и не дёшево даже для киевлян – 30 грн. за основное блюдо. А после полуночи спокойно посидеть, потягивая пиво или коньяк можно в пабе клуба «Сплит» (пл. Мицкевича, 6/7; тел: (0322) 98-71-33). Покушать лучше в другом месте – 30 грн. за мясное блюдо тут вряд ли есть смысл отдавать.

Zovkva А на следующий день мы посетили один из самых замечательных малых городков Украины – Жовкву, что в 30 км на север от Львова. Впервые упоминается как село Винники в 1242 г. – из названия ясно, что основным ремеслом жителей было виноделие. А нынешнее название город получил по фамилии володаря этих земель польского магната Станислава Жолкевского. Средневековый центр сохранился почти в первозданном виде. На главной площади расположен мощный замок с неприступными стенами (1594-1606 гг.), рядом с которым раскинулся уютный парк «Зверинец» (когда-то тут действительно держали диких зверей в клетках). Какое-то время он был роскошной резиденцией польского короля Яна Собесского III, потом тут жили представители прославленного литовского рода Радзивиллов. А сейчас это самая настоящая обитаемая крепость! В его помещениях расположена средняя школа, городской суд и просто жилые квартиры. На внутреннем дворике сохнет бельё, его обитатели вскапывают огороды. В древних подсобных помещениях каменной кладки оборудованы курятники и сараи. И всё это выглядит очень органично и естественно. Рыночная площадь с костёлом доминиканского монастыря (1655 г.) и ратушей очень чистая и опрятная. Все архитектурные памятники поддерживаются в хорошем состоянии. При этом город совершенно не приспособлен для приёма туристов. Лично мне удалось узнать о существовании только одной старенькой гостиницы (ул. Валовая, 4; тел: (03265) 42-142), да и та без горячей воды. У главной площади находится ресторан «Жовква», а рядом с крепостными воротами – кафешка с летней площадкой. Вот, собственно, и всё. Но всё равно место это очень атмосферное и уютное. Всем, кто собирается на отдых во Львов, очень рекомендую посетить, благо добраться можно минут за 20.

Збараж-Кременец-Почаев

В запасе остаётся ещё одна ночёвка, которая предварительно запланирована на район треугольника Збараж-Кременец-Почаев. К первому пункту выдвигаемся по трассе Львов-Тернополь. Худшая дорога за всю поездку: после зимы разбита в дрова, ремонтируют отдельными местами и очень лениво. Да и то, что отремонтировано, трудно назвать дорогой. Ну хоть виды встречаются красивые, особенно впечатлило старое немецкое военное кладбище на холме с ровными рядами одинаковых белых крестов – чисто первые кадры из «Рядового Раяна». На подъезде к Тернополю на всякий случай отмечаем симпатичную с виду частную гостиницу «Фортуна» (с. Гаи Шевченковские; тел: (0352) 28-14-95, 28-35-40) По окружной вокруг города выезжаем на Збараж.

Это место сразу же ассоциируется со знаменитым романом Генрика Сенкевича «Огнём и мечём», одноимённым киношедевром поляка Гоффмана и «нашим ответом» ему в виде слабенькой ленты украинца Мащенко «Богдан Хмельницкий». Тут разворачивался драматический финал казацкой освободительной войны XVII в., когда Хмельницкий, осаждавший поляков, чуть было не взял в плен польского короля, который шёл на помощь гарнизону Збаража со своей армией. От полного поражения Яна II Казимира тогда спас союзник Богдана, крымский хан Ислам-Гирей, который неожиданно встал на защиту поляков. Был подписан мирный договор, война закончилась и в результате казацкому государству отошла только часть Левобережной Украины.

Zbaraz Главным героем тех событий был збаражский замок, построенный в 1626-1631 гг. по проекту итальянского архитектора Скамоцци. Интересен необычно правильными формами и строгой функциональностью. Комплекс состоит из оборонных валов, четырёх бастионов, въездной башни, казематов и дворца в стиле ренессанса. Сейчас там расположен музей (работает ежедневно с 10.00 до 18.00), большую часть экспозиции которого составляют произведения местных «мытцив». Смотреть при нашем посещении, по большому счёту, было нечего. Разве что стоило заглянуть в подвалы с загадочной овальной комнатой и колонной посередине, о назначении которой ходят разные легенды. По одной из версий, на таких колоннах стоит весь дворец и, в случае крайней необходимость, взорвав их, можно было разрушить всё здание. А кто-то считает, что это просто камера пыток. Однако уже через месяц после нашего визита в замке открыли музей средневекового оружия и обмундирования (оригиналы и копии, изготовленные мастерской львовского музея "Арсенал"), что явно добаляет интереса к этому объекту. А со смотровой площадки в парке на Замковой горе открывается великолепная панорама города, где доминирует величественный костёл монастыря бернардинцев (1627 г.).

В одном из бывших казематов замка сейчас расположен очень стильный ресторан «Легенда» (тел. администрации: (03550) 21-752, 22-312), но работает он только под заказ – нужно звонить заранее. Без всяких церемоний можно пообедать в ресторане «Княжий град» в центре города, рядом с главной площадью, куда обычно возят поляков. Там же была замечена пиццерия. Нормальной гостиницы в городе нет, туристы обычно останавливаются в Тернополе. Полноценный туркомплекс на базе бывшего особняка коменданта крепости пока только в проекте. Время ещё не позднее – едем в Кременец – тут тоже много достопримечательностей, а главное – довольно неплохой частный мотель (ул. Дубенская, 53; тел: (03546) 23-883, 24-819). Расположен практически в центре города. Есть сауна и охраняемая автостоянка. Двухместный номер с удобствами стоит 80 грн.

Kremenec В первую очередь нас, как и всех туристов, привлекает Замковая гора, известная также как гора Бона, с руинами замка XIII в. Одна из немногих крепостей, которую не смогли захватить татаро-монголы. Замок был разрушен в 1648 г. войсками Максима Кривоноса. А в своё время он наводил ужас на окрестных жителей не меньше, чем замок Дракулы в Трансильвании. Его последней хозяйкой была королева Бона из рода Сфорца, итальянка по происхождению, жена польского короля Сигизмунда І. По одной из легенд, стремясь сохранить молодость, она купалась в крови девственнец. Сейчас на Замковой горе остались две башни и руины боковых стен с бойницами. Также можно осмотреть монументальный комплекс культовых сооружений с костелом (1743 г.), Богданову часовню, построенную Хмельницким, казацкое кладбище XVII в., знаменитые кременецкие «дома-близнецы».

Заночевать мы всё-таки решили в Дубно, поскольку сауна в Кременецком мотеле была занята, а с развлечениями на вечер в городе особо не разгонишься. Да и условия гостиница «Дубно» (ул. Д. Галицького, 53; тел: (03656) 4-18-02) предоставляет гораздо лучшие (цены от 50 до 240 грн. за номер). Гостиница недавно отреставрирована по евро-стандартам. Есть хороший ресторан, где мы и провели последний вечер путешествия.

Zovkva Первая половина следующего дня полностью посвящена экскурсии по одной из главных православных святынь Украины – Почаевской Лавре. Сооружение просто великолепное, золотые купола на горе блистают в лучах солнца ещё на подъезде к Почаеву, а колокольный звон разносится на 4 км по окрестностям. Основан монастырь в 1240 г. киевскими монахами, спасавшимися от татаро-монгольского нашествия. Главная святыня – отпечаток стопы Богоматери, откуда течёт святая вода. По легенде, отпечаток остался на камне на том месте, где один из монахов увидел образ Богородицы в огненном столпе. Над этим местом в последствии был сооружён Успенский собор, а за целительно водичкой паломники съезжаются со всего мира. Не менее известна чудотворная икона Почаевской богоматери, в XVII в. спасшая монастырь от осадивших его татар. Как говорят, на помощь монахам, вооружённым только этой иконой, пришло тогда «небесное воинство». Сейчас икона путешествует по всему миру, а в монастыре хранится копия. К созданию лавры приложила руку всё та же прославленная семья Потоцких. Вход на территорию свободный (женщинам следует быть с покрытой головой и обязательно в юбках – всё это можно взять во временное пользование в экскурсионном бюро), экскурсия стоит полторы гривны с человека, проводят её молодые послушники.

Финал путешествия получился просто замечательный. Домой мы возвращались в отличном настроении, которое не испортила даже местами сильно разбитая дорога. Кстати, участок между Радивиловым и Ровно сейчас расширяют до четырёх полос. Масштабы работ не такие грандиозные, как на Одесской трассе, но работа кипит. А мне остаётся только подвести итоги. Путешествие заняло 6 дней (5 ночёвок). Пройдено 2250 км., в основном по дорогам среднего и низкого качества. В баке за это время сгорело около 170 литров бензина. Общий бюджет составил почти $500 на двоих. Как показала практика, почти в каждом интересном для туриста западном регионе сейчас есть, где с комфортом переночевать и провести время. Ну а достопримечательностей хватит ещё не на одну поездку.

[На главную]