[На главную]

Киев-Эстония-Финляндия-Швеция-Польша-Киев


MANгуст
Август, 2006 г.

Рассказ написан мною и моей супругой, за что ей спасибо, поэтому глаголы могут менять род с мужского на женский J

Краткие факты:
Авто: Opel Astra с пробегом 1.700 км
Брони: исключительно через интеренет
Ночевки: Все расстояния были расчитаны на 400-500 км пути в день
Кредитки: Visa (Raiffeisen) , Maestro (Приватбанк)
Моб. Связь: UMC (роуминг безотказный) Kyivstar (проблемы с смс)
2 фотоаппарата, ноутбук.

Подготовка к этой поездке была начата еще с мая. Брони отелей, планировка маршрута, страхование, получение виз и, самое трудное – ожидание дня выезда. Итак, этот день наступил. вернее ночь. Выезд из Киева ровно в полночь, диск любимой группы «Laid Back», хорошая машина, полный бак бензина. Белоруссия встретила сильным дождем и длинной очередью. 40-минутная беготня по огромной таможне, заполнение никому ненужных бумажек и мы на белорусской стороне. Как здесь ездить – мы уже знаем, поэтому скорость строго 90. потихоньку проскакиваем Гомель, Могилев, Витебск. Все ближе и ближе к русской границе. С теми же порядками и временем мы проходим русский кордон.

Место первой остановки – Псков уже все ближе и ближе. Где-то после обеда уставшие, голодные мы вваливаемся в гостиницу «Транзит», забронированную заранее в интернете. На наше всеобщее удивление оказалась очень приличная гостиница с уютными и просторными номерами. После ужина и ночевки нас ждал последний отрезок бывшего СНГ – дорога на Эстонскую таможню по (почему-то) платной дороге в Изборск.

Пройдя и эту таможню, мы наконец-то в Эстонии. Год назад мы уже приезжали в Эстонию. Нам здесь очень понравилось. Поэтому именно такой маршрут и был разработан по пути в Финляндию. Билеты на паром в багажнике. Разведка на терминал, чтобы узнать – во сколько нам надо быть в порту и все – у нас есть практически целый день побродить по старым улочкам Таллинна. Очень красивый город, очень чистый. Отличные виды и второй раз подряд мы не попадаем в собор св. Бригитты из-за проведения фестиваля. Зато вволю нагулялись по набережной балтийского моря. Пасмурная но не дождливая погода располагала к неспешной успокаивающей прогулке. Пришло время испытать штатив. Здесь есть что поснимать. Набережная, огромное количество камней , возвышающихся над морем из-за отлива. На камнях мирно отдыхают чайки и бакланы. чуть дальше их рассекают морскую волну довольно дорогие яхты и парусники. Совсем на горизонте уже бороздят паромы и прогулочные лайнеры. В общем – красиво. Пока не село солнце – быстренько возвращаемся в старый город на смотровую площадку сделать пару фотографий таллиннских крыш на фоне балтийского моря. С чувством, что все снято, что было возможно, возвращаемся в наш отель Hermes, завтра очень рано вставать, в порту надо быть в 6 утра.

Первые впечатления начались еще с Таллиннского порта, куда мы прибыли за час до посадки на наш паром Таллинн-Хельсинки. Таллиннский порт – как свой отдельный мир, где с непривычки чувствуешь себя песчинкой на фоне кипящей в нем жизни. Огромные белоснежные корабли с финскими, шведскими, эстонскими флагами, снующие по огромным залам ожидания иностранцы с чемоданами, кафе, светящиеся табло с перечнем ближайших рейсов – все это производит странное впечатление – с одной стороны захватывает дух, с другом стороны становиться тоскливо от того, что мы за бортом этого праздника жизни. В порту мы впервые столкнулись с фактом полного непонимания персонала русского языка – общались по-английски.

Сама система посадки на паром достаточно проста – вначале подъезжаешь к билетному контролю, где нам обменяли Интернет-резервацию на собственно билеты, записали наши данные в компьютер, номер машины, а также выдали розовую бумажку с номером рейса и этажа, которую следовало нацепить на зеркало заднего вида. Затем все дружной очередью подобрались к таможенному контролю, который для всех присутствующих был простой формальностью кроме нас – нашу машину отогнали в сторону, чтобы не мешать остальным, и эстонцы достаточно долго и нудно штамповали наши паспорта. Все это время я с тоской наблюдала, как перед нами проезжают итальянцы, финны, эстонцы, немцы – все те, кто в Европе считаются людьми первого сорта. Впрочем, мы к этому были готовы, так что я больше безучастно считала, насколько дальше мы окажемся в очереди. Оказались достаточно в хвосте, хоть и не последними J

Ровно за 30 минут до отплытия наша длиннющая лента из машин сдвинулась –разрешили въезд на паром. Зрелище конечно впечатляет в первый раз – огромные ворота, за которыми гараж для машин в два этажа, нас отправили на нижний, половину на второй этаж. Все достаточно организованно, внутри корабля стояли работники компании и руководили, куда кому заезжать. Припарковавшись, мы поднялись вверх в пассажирские залы, которых было на нашем пароме три – две нижних и одна верхняя. Мы обосновались на верхней. Бонусом верхней было то, что там было прозрачное стекло напротив отделения капитанов, где можно было без стеснения прилепиться носом к стеклу и наблюдать, как управляют такой махиной, причем это было официально разрешено и кроме нас там стояла еще небольшая толпа итальяшек J Конкретных мест с билетами на корабле не было, можно было занимать любой из трех залов, народ мигрировал по парому с кофе и фотоаппаратами все время пути, более обломистые и путешествующие не первый раз обложились едой на нижних залах или спали. На пароме было также кафе с кофе по 1,40 евро, тогда показавшимся нам дорогим, по мере путешествия по Финляндии мы уже такую цену воспринимали нормально J

Через полтора часа мы прибыли в порт Хельсинки, куда мы выбрались по такому же принципу, как заезжали на паром в Таллинне – вначале дружно выехали вместе со всеми, затем прошли паспортный контроль, где в отличие от эстонцев нам проставили въезд в шенген за 2 минуты, не досматривая ни машину, ни пассажиров, ни наличие денег, ни куда мы едем. Вобшем, финны оказались обломистами в лучшем смысле этого слова.

И вот мы в Финляндии. Сложность нашей ситуации заключалась в том, что порт находится в центре города, а значит мы сходу вынуждены были вливаться в незнакомую обстановку. К счастью, финские дорожные знаки оказались точной копией европейских и мы выехали из Хельсинки, лишь слегка попотев J

Что бросилось в глаза сразу – это с какой легкостью финны разбрасываются скоростями на дорогах – знаки в 100 и 120 мелькали практически все время, даже на достаточно крутых поворотах и съездах, в отличии от Эстонии или скажем Польши, где постоянные 80, 60, 90 очень утомляют. Благодаря этому мы лихо помчались в сторону Наантали, где у нас было запланировано посещение Мумми-Парка J Что бросилось в глаза во второй раз – большое количество площадок для отдыха на трассах с маленькими кафе, которые финны называют Kioski Grille. На одной из таких площадок мы перекусили и перевели дух.

Наантали - городок маленький и игрушечный. Стоит он на берегу моря, береговая линия которого вся усыпана маленькими островками. На одном из таких островков находится Мумми-Дом. На сам остров мы не пошли, зато заглянули в Мумми-Шоп, Мумми-Музей и прогулялись по очень живописной набережной с белоснежными яхтами и множеством маленьких ресторанчиков. Финны не скупятся на бесплатную ознакомительную литературу – повсюду лежат брошюры о Наантали, о Мумми-Доме, о Финляндии, которую мы конечно же и набрали.

Открытие третье для нас – система сетевых маркетов ABC, разбросанных по всей стране при подъездах в города. В этих маркетах можно отлично перекусить по системе «шведский стол», заплатив один раз 7 евро, а затем нагрузив тарелку всем, что есть в ассортименте – от кофе до картошки. Причем прикладываться можно несколько раз. Также там стоят автоматические АЗС, аптеки, алкогольные магазины, супермакеты и ресторан. В общем, не трудно догадаться, что для нас эти вот ABC! Стали любимым местом отоваривания и перекуса, тем более, что как обычно, мы бесплатно взяли у них брошюрку со всеми точками этих маркетов по стане с планами подъездов к ним, что еще больше облегчило нашу задачу по их поиску.

Финляндия – страна красных и голубых домиков с белыми окошками. Такие домики разбросаны повсюду – маленькими хуторками посреди желтеющих от пшеницы полей или проглядывающими между деревьями. Финляндия – страна озер, которых не просто много, их ОЧЕНЬ много, они имеют самые причудливые формы, изрезаны островками, окружены соснами. Практически возле каждого такого озера, мимо которого проходит трасса есть съезд на парковку для отдыха, где стоят мусорные баки и столики со скамейками. Повсюду царит чистота и какая-то особенная тишина, отчего дышится легко и свободно. Вообще, мы в Финляндии как-то сразу освоились почувствовали полное расслабление, чего у нас не было в других странах.

К вечеру мы вкатились в Тампере – месте нашей первой ночевки в Финляндии. Привели себя в порядок и пошли бродить по вечернему Тампере. Тампере – город брошенных велосипедов. Валялись они тут в полном беспорядке в буквальном смысле под ногами – на уличах, в переулках, возле входов в магазины и кафе. Такое впечатление, что у финнов существует круговорот велосипедов в природе – покатался – положил велосипед, чтобы мог покататься другой. На самом деле я подозреваю, что это не так, но порой меня посещали мысли, каким образов они отыскивают в этой беспорядочной куче велосипедов свой.

Повеселил внешний облик финской молодежи. Сказать, что тут много неформально одетых – значит ничего не сказать. Порой мне казалось, что одеваются финны по принципу «что первым нашел в шкафу». Много рокеров и просто агрессивно одетой молодежи с причудливыми прическами. Тампере расположен на двух островках большого озера, соединенных между собой мостами. Ночью все берега этих озер в центральной части города подсвечиваются, отчего создается впечатление, что река сияет. Очень красиво. Вообще, в Финляндии не жалеют электричества и топлива. Автобусы там годят в строго отведенные интервалы даже по вечерам и везут зачастую одного-двух пассажиров. Видели также парочку пьяных финнов, одного лежащего ничком на лавочке, другой полез к нам целоваться.

Прошвырнувшись утром еще немного по Тампере,мы взяли курс вглубь страны на Куопио через небольшой курортный городок Иисалми. Городок этот известен тем, что там находится самый маленький в мире ресторан на один столик – Куаппи. Мы легко его нашли прямо возле набережной с покачивающимися на волнах катерами и яхтами. Ресторанчик представляет из себя крохотный деревянный домик с такой же крошечной террасой на двух человек. К сожалению, сам ресторанчик октрывался только с часу дня, а ждать нам никак нельзя было, поэтому мы ограничились только тем, что сквозь окошко посмотрели интерьер с такими же крошечными бутылочками, называемыми у нас мерзавчиками.

Куопио – достаточно крупный финский город – курорт, как лыжный, так и с точки зрения природных возможностей. Тут есть отличный современный лыжный трамплин, огромное количество озер, дремучие нетронутые хвойные леса и главная достопримечательность этого города – башня Пуйо, высотой в 72 метра со смотровой площадкой и рестораном, пол которого за час делает полный оборот вокруг своей оси. Сама башня стоит на высоком (300 м) холме, который можно даже назвать горой, склоны которого покрыты хвойными лесами, отчего пейзаж напомнил нам Карпаты. Там, на вершине горы, прямо возле башни Пуйо у нас был забронирован номер в отеле, а самое главное, посетителям отеля вход на башню бесплатный (при цене в 3, 50 евро с человека)! На башню ходит современный лифт до ресторана, а на смотровую площадку надо подняться еще десяток ступенек и перед нами открылся просто захватывающий дух вид Финляндии – озера и бесконечные леса. Ветер на башне такой, что не слышно друг друга, а вид стоит выщелканной всей карты памяти.

Внизу в кафетерии мы нашли толстую книгу отзыва гостей, пролистав которую, к сожалению, не нашли ни одной записи с Украины и лишь пару-тройку с России. Мы спешили исправить эту вопиющую несправедливость и сделали надпись, что мы посетили башню Пуйо с Украины.

На следующий день нам предстояло проехать до конечной нашей точки в Финляндии, где у нас был забронирован коттедж на 2 дня близ небольшого городка Рануа, известный своим самым северным в стране зоопарком.

Ехали мы через популярный финский лыжный курорт Ювяскюля, затем через Оулу, где свернули уже на Рануа. После Оулу мы въехали согласно карте в «южную границу миграции северного оленя». На дороге висел соответствующий знак, с обозначенной черным северной частью Финляндии и рядом с ней знак « осторожно, олени». Честно говоря, я слышала, что в Финляндии запросто можно увидеть вдали пасущихся оленей, но я не ожидала, что мы увидим их бредущих парочками прямо по обочине дороги, или пасущихся рядом в траве. Помню, первый раз, когда мы увидели мирно бредущих по дороге оленей, мы чуть не съехали от неожиданности в кювет, после чего остановились и начали их фотографировать. Зрелще конечно очень для нашего человека необычное, хотя финны к этому привычные, мы видели как фура лихо разгоняла слоняющихся на шоссе двух оленей – одного белого, и одного серого. В итоге, по дороге в Рануа, мы видели оленей еще раза 4, что каждый раз приводило нас в щенячий восторг.

В Рануа у нас был снят коттедж, который превзошел все мои ожидания, хотя я и видела его фотографии в Интернете, когда бронировала. В итоге нам достался небольшой двух этажный коттедж с кухней, телевизором, двухспальной кроватью, микроволновкой, кофеваркой и электрической плитой. Была также сауна, которую надо было самим растапливать, что мы в итоге и сделали. Коттедж стоял на берегу реки Симойоки (Лососевая река) и мы пожалели, что не взяли удочки, настолько там было умиротворенное место и чистая, прозрачная вода. Помимо нашего коттеджа, у его хозяина с эпохальным для нашего человека именем Раймо, было еще таких пять – на 6 и 8 человек. Сами хозяева были очень милыми людьми, неплохо говорящими по-английски. Вообще, в Финляндии проблема английского языка не стоит – на нем прекрасно изъесняются как в магазинах, так и простые люди, по крайней мере на том уровне, который необходим для того, чтобы понять друг друга. Кстати, запасливо привезенная с Украины бутылка «Украинской с перцем», привела в полный восторг хозяев коттеджа.

На четвёртный день мы должны были посетить основную цель нашего путешествия - Полярный круг и деревню Санта-Клауса. Все это вместе находится в 10 км от туристического городишка Рованиеми, который соответственно от нас был всего в 80 км. На Рованиеми у нас был отведен целый день, мы больше никуда не планировали больше ехать.

Деревушка Санта Клауса – это целый маленький городок из сувенирных домиков, Почты Санты, его личного офиса и множества кафе и собственно, самой линии Полярного круга, проходящей через всю площадку перед главным входом. На паркинге мы нашли машины с польскими, немецкими, норвежскими, итальянскими и даже испанскими номерами. В главном офисе Санты можно было сфотографироваться с ним за 15 евро. Мы решили не жадничать и если уж заехали в такую даль, то не пропустить такой возможности. Санта оказался большим, добродушным дядечкой со всей необходимой амуницией в виде красного костюма, шапочки с помпоном, белой густой длинной бородой и толстыми вязанными носками до колен в красную и зеленую полоску. Я немного поговорила с ним, он спросил, откуда мы, сказал, что был в Киеве три раза и пригласил к нему еще раз в Лапландию. За 15 евро нам вручили большое фото в специальном конверте с надписью The Oficial Photo with Santa Claus. Кстати, фраза кого-то из гостей Санты о группе «Лорди», привела его просто в состояние аффекта. Он поспешил прокричать, что «Lordi – is my very special friend!», и он очень рад, что его любимую группу знают не только в Финляндии. После фото мы отправились к почте Санты, где все отправляли письма с уникальным штемпелем себе и своим знакомым. На Почте можно выбрать любую из большого выбора открыток, конверт и марку и бросить в один из двух почтовых ящиков – для отправления сегодня или аж под Рождество. Мы написали сами себе письмо и бросили его в ящик для отправки сегодня, решив не дожидаться рождества. Забегая наперед, скажу, что письмо пришло в Киев всего за 4 дня. Кроме всего прочего, мы также приобрели за 4,20 евро сертификат про то, что мы успешно пересекли полярный круг 17 августа 2006 года со специальным штемпелем. В общей сложности в Рованиеми мы провели весь день и уехали оттуда уже после шести. Впереди у нас была Швеция.

По дороге на приграничный городок Торнио мы опять увидели оленя, который задумчиво стоял прямо посреди дороги. Завидев нашу машину, он скрылся в лесу. Торнио известен тем, что половина этого города принадлежит Финляндии, а половина уже под названием Хапаранда – уже Швеции. Как мы и подозревали – никакой границы нет, на одном из перекрестков висел скромный значок “Sverige” в знакомом кружке из звездочек. Трасса поменялась кардинально. То одна полоса, то две полосы для обгона. Качество дороги очень хорошее. Крупный камень, но резина не гудит. Вышли попробовать – так и есть: залито смолой – невозвожно кроссовком прокрутить круг на асфальте, цепкость обалденная. По знакам можно ехать 110. Едем. Ближе к концу дня въехали в город Шеллефтео (Skelleftea). Отель был найден практически сразу. Он находился на центральной рыночной площади. Что сказать об отелях сети «Best western» ? Это отличный 24-ч. сервис. Бесплатный кофе-чай в холле. Подземная парковка входит в стоимость двухместного номера (70 евро). Интернетом воспользовались тут же в холле, так как на ноутбуке нет Wi-Fi. Посидели, попили кофе. На каждом этаже возле лифта стоит столик с чаем-кофе и фруктами. Виноград и киви как раз в Швеции поспели J. О качестве постельного белья лучше не говорить. В Киеве искали такое – нет в продаже. Короче, номер очень понравился. Город тоже. Как раз в пятницу конец рабочей недели. Тут мы, прогуливаясь по вечернему городу, и увидели, как оттягивается шведская молодежь! Вот почему они такие уравновешенные – у них за выходные вся дурь выходит из головы. Тем не менее, в субботу утром было на улицах довольно чисто. Город как был красивым, так и остался. Единственная болезнь зацепила Швецию – графити.

На следующий день мы ввалились в городок Сундсвалль. В принципе такой же красивый городок с неспешащим народом, кучей маркетов и огромным количеством ретро- машин американского производства с очень приятным звуком мотора. Чувствуется, что под капотом есть кое-что. Машины обязательно отполированы и обязательно на черной резине с белым ободом. Где они берут сейчас такую резину ?! Несмотря на крутость машин, никто не ездит быстрее 50 км.ч. Поселились в сетевом отеле «Ибис». В ибисах все просто – предьявляешь распечатку с интернета о брони, даешь кредитку и все: тебе выдают магнитный ключ. Я думаю, обстановку в ибисах описывать не надо. Все дешево и сердито. Все для того, чтобы человек отдохнул. ТВ, душ, хорошая кровать, номер для курящих, как всегда - хорошее белье. Как обычно – бросаем вещи и вперед. Гулять по мелким шведским городкам очень приятно и безопасно. От этого появляется чувство какого-то опьянения. Просто не хочется уезжать. Остаться здесь пожить. Но время поджимает. Нужно успеть отдохнуть. Завтра самый ответственный момент. Завтра мы едем в Стокгольм.

Стокгольм…. Вот он – столица самого обеспеченного в мире государства. Вещи в «Ибис», душ и быстро в центр. Выходные, парковка бесплатно, поэтому едем на машине. Конечно , очень тяжело разобраться в системе дорог и тоннелей Стокгольма, но наличие хорошей карты и внутреннего компаса позволило нам припарковаться в отличном месте. Бросаем машину и спускаемся к набережной. Рассказывать – насколько красив город – не сказать ничего. Его надо увидеть. Он расположен на 33 островах и островках. К каждому острову есть мостик и можно просто потеряться в радиусе 300 метров. Большой интерес вызвали местные пригородные электрички. Скорость 200 км.ч и до аэропорта (35 км. От Стокгольма) они долетают за 15 минут. За 9 часов прогулки по этому великому городу получили очень много положительных эмоций. Совсем не хотелось уходить, но мы знали, что вернемся еще на следующий день в центр, чтобы купить сувениров напамять и обязательно футболку с надписью страны для себя. Так я делаю в каждой стране J Штатив оправдал себя при съемках ночного города. Первый раз мне не хватило карточки в фотоаппарате. Пришлось забивать еще и внутреннюю память. Город чертовски красив, а наличие бесчисленного количества проливов и каналов отражает подсветку зданий. Из-за этого практически каждая фотография становится «wallpaper-ом» J

И вот наступил, наверное, самый грустный день. Мы покидаем Швецию. Удивительный край с его причудливыми бухтами, на берегу которых мы обедали, в которых соленая вода. С огромными мостами высотой под 70 метров. С его маленькими спокойными уютными городками. С его милыми жителями, которые обязательно тебе помогут, если заблудился, которые ездят на машинах 50-60 годов по городу со скоростью 30-40 км/час. С его огромным и очень красивым Стокгольмом, в котором без указателей проехать невозможно. Наш паром уже ждал нас в Карлскроне за 1.5 часа до отправления. Мы неспешно прошли таможню и стали в очередь из машин. Рядом выстроилась очередь из фур. Трудно было поверить, что все это влезет в паром. После погрузки еще оставалось место на несколько машин. Внутри парома бурлит своя жизнь. На 6 этаже можно потратить свои оставшиеся кроны на что угодно. На 7 этаже ресторан с живой музыкой. На 8 этаже бар для дальнобойщиков «For Trackers Only». Сидят себе культурные мужики и пьют пивко. Ближе к полуночи жизнь на пароме замирает. Самое время прогуляться по палубе. Мы забрались на самую верхнюю. Сказать, что захватывает дух – не сказать ничего! Высота 9-этажного дома и внизу открытое море. Ночь. Жаль, что фото не вышли.

Зато как красиво море на рассвете, когда подплываешь к Гдыне. Город понравился ровно настолько, насколько мы его смогли увидеть. Впереди был трудный путь до Варшавы. Дорога ремонтировалась одновременно в нескольких местах. И объезды были по 25 километров, и движение по одной полосе. К сожалению, в Куопио мы забыли нашу бесценную карту Польши, поэтому пришлось всматриваться усиленно в знаки. Но это нам оказало сильную услугу. На знаке мы увидели, что в Гданьске есть паром с отправлением в порт Хельсинки. Теперь мы знаем, как миновать Россию и Белоруссию, чтобы попасть в Финляндию. Неохота платить бывшим братьям налоги за пользование дорогой по $25, за транспортные сборы (если в Белоруссии это можно объяснить хорошим состоянием дорог, то в случае с Россией это просто обдираловка ) и за «синие карты», хотя вся Европа пользуется зеленой. Добравшись до Варшавы, стали искать ночлег. Благо, на карте есть все отели Варшавы, начиная с ее пригородов. Именно в нем мы и остановились. Зачем переплачивать за жилье в городе, имея машину?

После этого мы отправились в центр города побродить по старой части, где мы были полгода назад на католическую пасху. Варшава не изменилась. Такая же милая, чистая, доброжелательная к украинцам. Центр Варшавы напоминает центр Кракова и Вроцлава, где мы бывали в прошлом году. Вся Польша – это маленькая деревня. В каждом городке обязательно есть центральный рынок. Набродившись по городу, поехали в любимый супермаркет TESCO. Его молочные булочки и сырки нам снились по ночам. Набрали, чего хотели до отвала. Благо, цены почти киевские.

Переночевав в гостинице мы двинулись на родину. Подъехали в Дорохуск, отстояли очередь и вот мы на Украине. Какие первые мысли, когда въезжаешь на Украину? О них лучше промолчу. Нужно просто ехать домой и доехать сегодня же, несмотря на то, что уже семь вечера.

Ввалились в Киев около часу ночи, разгрузились, выпили за приезд, приняли душ и… вместо того, чтобы уснуть, мы стали обсуждать новый маршрут. Скорее всего мы еще раз поедем в Скандинавию. Как получить визы самостоятельно – уже знаем. Где остановиться – тоже. Как доплыть – тоже. Только маршрут надо менять в более суровом направлении. Хельсинки – Оулу – Рованиеми (обязательно! ) – дальше стык Финляндия-Швеция-Норвегия- Нордкапп – Тромсе – и вниз по Норвегии домой. Для этого есть еще целый год. А пока мы будем смотреть фотографии и пополнять кредитки.

[На главную]